Отчеты сванетия. Первое знакомство с Сванетией

Прекрасная Сванетия, или Кавказские приключения!

Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал.

Кавказ был моей давней мечтой, но казался таким далеким, недостижим и достаточно сложным для восхождения. Туристический клуб Маршрут помог развеять все мои страхи и сомнения, и организовал отличный .
К походу мы готовились заранее. Кавказ - это не лёгонький Крым или Карпаты. К нему нужно готовиться как морально, так и физически. За несколько недель до похода инструктор выслал нам всю вводную информацию и рекомендации по физической подготовке, благодаря выполнению которых наш поход прошел отлично и без происшествий.
Итак, билет на самолет в Тбилиси куплен, рюкзак собран, ноги накачаны - можно и в поход. Наша группа встретилась в аэропорту Киева, мы распределили походный инвентарь и отправились в Грузию.

В столице Грузии к нам присоединилась еще ребята, и все вместе мы направились в сторону Сванетии. Приехав на поезде из Тбилиси в городок Зугдиди, нам необходимо было на арендованном транспорте добираться в горный поселок Местиа, откуда и должен был начаться наш поход.
Нашим водителем был житель Сванетии Сосо. Знакомство с ним добавило поездке дополнительного колорита и веселья. Он рассказывал нам о Грузии, все вместе мы слушали и пели грузинские песни. Это было здорово!

По дороге из Зугдиди в Местиа Сосо сделал нам маленькую экскурсию по местной гидроэлектростанции. Ее мощь и размеры впечатлили всех.

Красивой горной дорогой добравшись в Местиа, мы отдохнули от переезда, погуляли по городу, посетили музей и ощутили настоящее грузинское гостеприимство. Кухня и вино Грузии - это настоящие шедевры. Они не оставят никого равнодушным, и попробовать их необходимо именно у местных жителей.

Выспавшись и оставив часть лишних вещей, рано утром мы ушли в горы. Нас ждали шикарные горные пейзажи, минеральные реки, восхождение на высоту боле 3 000 метров, переправа вброд, посиделки у костра, море впечатлений и ярких эмоций.

Отдельно хочу отметить наши вылазки к ледникам. Передать словами чувства, которые вызвало их могущество и сказочный вид, просто невозможно. Это надо видеть лично. Рядом с такими вершинами приходит понимание, как всё незначительно и мелко. Офисная работа и бытовая жизнь нас настолько засасывает, что мы перестаем ощущать чувство свободы, легкости и красоты. Горы помогают скинуть весь груз забот и полностью раствориться в природе.

Спустившись с гор и забрав часть оставленных ранее вещей, мы поехали к морю, в солнечное Батуми. Море стало отличным релаксом после гор. Мы накупались, отдохнули, прокатились на канатной дороге, рассмотрели все достопримечательности современного Батуми и отправились назад в Тбилиси.

Сокращения

ЛП – локальное препятствие (перевал, вершина, траверс, связка перевалов),

1А,1Б,2А,2Б,3А, 3Б – к.т. ЛП,

1А* (и прочие к.т. с *) – в заявленном маршруте возможность превышения к.с. на полкатегории (например, 1А* - может быть 1Б),

Рад. – радиально,

Дол. – долина,

Л. – ледник,

Верш. – вершина,

п/п – первое прохождение (перевала),

пос. – поселок,

пер. – перевал,

оз. – озеро,

гр., град. – градусы,

1.2 – коэффициент километража в сравнении с измеренным по карте с учетом горного рельефа,

dh – изменение высоты,

N-ГУ – опыт участия в горном походе N к.с.,

N-ГР – опыт руководства горным походом N к.с.,

Тр. – травянистый,

Ос. – осыпной,

Ск. – скальный,

Сн. – снежный,

Лд. – ледовый,

м/к – маршрутная книжка,

рук. – руководитель.

Обзорная схема маршрута на хребтовке

Обзорная схема маршрута на топокарте

Нитка пройденного маршрута:

Сел. Жабеши – дол. Цаннер – л. Цаннер – пер. Семи (2А, 3769) – л. Китлод – дол. Твибер – л. Ирет – пер. Башиль (1Б, 3442) – л. Лекзыр – дол. Местиачала – л. Чалаат – пер. Гуль 1-й (1Б, 3321) + пер. Гуличала Верхний (1Б, 3300) – дол. Гуличала – сел. Мазери – радиально: [дол. Долра – дол. Квиш – л. Сев. Квиш – пер. Семерка (не доходя 1 веревки) (2А рад., 4080 м)] – сел. Мазери

Отклонения от планировавшегося маршрута, причины

1. Не сделан радиальный выход от л. Цаннер в сторону Тетнульда.

2. Не сделан радиальный выход на ледник Ушба.

3. Не пройден пер. Долра-Хевай (1Б*).

Подробнее об отклонениях от маршрута будет сказано в техническом описании.

Пройденные локальные препятствия

График маршрута

Дата	Маршрут	Км, х1.2	Вере-вок	Высоты	+ dh
	Занос заброски в дол. Твибер из сел. Жабеши
	Подъем в долину Цаннер
	Траверс левого борта долины Цаннер
	Выход к языку ледника Цаннер (нижний)
	Подъем к л. Цаннер (Верхний)
	Пер. Семи (2А, 3769) – верх. Китлодские ночевки
	Спуск в дол. Китлод
	Небольшой подъем в дол. Твибер
	Брод р. Твибер – устье р. Зер – радиально за заброской в низовья Твибера			2400-2500-2000-2500-2400
	Л. Твибер – л. Ирет
	Пер. Башиль (1Б, 3442) – л. Лекзыр – ур. «Лекзырский крест»
	Спуск по дол. Местиачала до устья р. Мурквам
	Брод р. Мурквам – дол. Чалаат – л. Чалаат
	пер. Гуль 1-й (1Б, 3321) + пер. Гуличала Верхний (1Б, 3300) – дол. Гуличала
	Спуск в сел. Мазери, разбор заброски
	Подъем по дол. Долра до слияния с Квишем
	Дол. Долра до лбов – брод рукавов Долры – возврат к слиянию с Квишем
	Подъем на л. Сев. Квиш
	Радиальный выход на пер. Семерка (не доходя одной веревки до седловины)
	Спуск к слиянию Долры и Квиша
	Спуск в сел. Мазери
	Итого:	146	1 9		9050	9250

Итоги пройденного маршрута

Продолжительность – 20 дней

ЛП 1Б – 2 шт.

ЛП 2А – 2 шт.

Общий километраж – 146 км

Набор+сброс высоты – 18,3 км

Максимальная высота – 4100 м

Средняя высота ночевки – 2520 м

Участники похода

		Год рождения	Опыт	Должность в походе
	Голубев Михаил Владимирович		5ГУ, 4ГР, 2ГР-зима	Руководитель, снаряженец
	Александровна		несгибаемое намерение	Завпит в горах
	Вороненко Дмитрий Викторович		4ГУ, 2ГР, 2ГУ-зима
	Комиссаров Леонидович			Реммастер
	Сергеевич			Финансист, завпит по идеологии

Заезд, выезд, пропуска, газ, трансферт

Путь из России до Сванетии можно разбить на несколько частей, что позволяет группам найти оптимальные для себя варианты, исходя из цены/времени в пути/комфорта.

Общий вид нитки проезда – Владикавказ - КПП «Верхний Ларс» - Казбеги (Степанцминда) - Тбилиси – Зугдиди - Сванетия (Местиа).

Владикавказ - столица республики Северная Осетия-Алания, начальная точка на пути в Грузию.

Во Владикавказе находится

Автовокзал {43° 3"30.16" 44°38"35.56"} (здесь и далее координаты взятые из программы Google Earth). Для туристов, направляющихся в Грузию, он не актуален, так как рейсы только по РФ.

Аэропорт Беслан { 43°12"11.01" 44°36"18.83"}. Находится примерно в 25км от Владикавказа.

ЖД вокзал { 43° 2"15.85" 44°41"17.70"}. Находится непосредственно в черте города.

Площадь перед ЖД вокзалом это место сбора всех таксистов. Если у вас не заказан заранее транспорт, то вам к ним. Заранее транспорт можно заказать у Руслана Дзодзиева: [email protected]

При появлении туристов на площади таксисты тут же слетаются со всех сторон. Начинают перекрикивая друг друга, чуть ли не силком распихивать ваши вещи по своим машинам и т.д. Поэтому лучше вступить в диалог с каким-то одним водителем, отойти с ним в сторону и спокойно обсудить все вопросы. Вам могут предоставить как легковой транспорт (с установленными багажниками), так и микроавтобусы. Нами был выбрал следующий вариант - на 5 человек + 5 рюкзаков +6 сумок с продуктами - мы взяли 2 легковых машины. Трансфер до Тбилиси стоил 8000 руб.

Не удивляйтесь, если вам скажут, что после пересечения границы вам нужно будет пересесть в другие машины. Это распространенная практика у местных таксистов - по пути до границы они созваниваются со своими тбилисскими коллегами и выясняют, кто из них едет в сторону России. «Наш» таксист помогает пересечь границу, затем везет вас до момента встречи с грузинским коллегой, где и происходит обмен туристами:-). «Наш» забирает тех, кто едет в Россию, «их» таксист забирает вас и везет до конечной точки. Никаких дополнительных денег с вас никто не возьмет. Видимо грузинские таксисты не очень любят проходить нашу границу, поэтому и проводят такой обмен.

При заказе транспорта можно выбрать две конечные точки-

1. Максимальный вариант - вы едете на такси до Тбилиси { 41°42"34.55" 44°47"34.89"}со всеми желаемыми остановками - нарзаны, полюбоваться Казбеком, Крестовый перевал, туннели, смотровые площадки, водохранилище и т.д.

2. Менее дорогой вариант - на такси до Степанцминды { 42°39"26.43" 44°38"45.00"}(бывший поселок городского типа Казбеги) (от Владикавказа 34 км до границы + 14 км до Степанцминды). Далее

а) маршрутка «обыкновенная» (машины класса Ford Transit) за 10 лари (200 рублей) без остановок едет до Тбилиси.

б) маршрутка «туристическая» (машины класса Ford Transit) за 15 лари (300 рублей) едет до Тбилиси, но при этом сделает несколько остановок в «туристических» местах.

С размещением рюкзаков проблем не будет - водители маршруток привыкли к туристам, поэтому помогут в маршрутке все расставить. Маршрутки ходят без расписания, по мере заполнения.

Если вы выбираете вариант с маршрутками, то лари можно купить как у таксистов во Владикавказе, так и в Степанцминде.

КПП «Верхний Ларс». Россию от Грузии отделяет КПП «Верхний Ларс» { 42°46"2.52" 44°37"55.94"}. Находится в 34 км от ЖД вокзала Владикавказа. КПП автомобильный! То есть пересечь его можно только на транспорте. Если вы «автостопите», то для пересечения границы придется проситься к кому-то в машину. В летнее время пропуск транспорта осуществляется с 6 утра до 22 вечера. При этом очередь с Российской стороны с каждым утренним часом растет в геометрической прогрессии. Поэтому крайне важно как можно скорее с утра выехать из Владикавказа и попасть на КПП . Так же успех быстрого прохождения зависит от ушлости везущего вас таксиста. Так, например, от момента, как мы подъехали к хвосту очереди на КПП, до непосредственного приближения к воротам КПП прошло порядка часа. При этом если бы наш таксист не просил каждую вторую машину подвинуться и пропустить, затратили бы часа 3.

Следует обратить внимание, что, как на подъездах к границе, так и после ее пересечения «цивилизации» нет, поэтому о воде, перекусе, туалете (туалет есть на КПП) лучше позаботиться заранее.

Если ваша группа собирается во Владикавказе в течение всего дня и в этот же день вы не успеваете пересечь границу, то можно остановиться в гостинице Кадгарон (красное здание справа от ЖД вокзала). По состоянию на август 2012 трехместный номер (одна комната, три кровати, без кондиционера, стол, ТВ, холодильник, туалет и душ) 3500 рублей/номер. Двухместный (наполнение тоже) 1900 р/номер. В цену включен завтрак (шведский стол, вполне съедобно и разнообразно). На первом этаже гостиницы минимаркет, есть магазин напротив и на площади вокзала. Соседнее здание - отдел ЖД полиции. По возможности просите номер с окнами во двор, а не на улицу, так как ночью сильно шумят пролетающие на машинах водители.

Итак, после пересечения Российской части границы вы прибудете на КПП Грузии. Здесь никаких очередей, максимальная задержка 5-7 минут, фото на память для полиции Грузии и пожелания «приятного отдыха».

После Степанцминды дорога начинает набирать высоту на перевал Крестовый (более 2300 м). До перевала и после него дорога разбитая - идет ремонт дорожного полотна, прокладка новых туннелей, укрепление бортов дороги. Участок очень медленный и пыльный. По расстоянию километров 15-20, но по времени может занять не меньше часа. После Гудаури {42°28"38.77" 44°28"27.18"} дорога уже очень хорошая, длинными серпантинами уходит вниз долины и далее через 130 км приводит в столицу Грузии - Тбилиси.

Если вы едете на такси, то вас привезут прямо на ЖД вокзал Тбилиси. Если вы едете на маршрутке, то она приходит на автовокзал возле станции метро Дидубе { 41°44"58.36" 44°46"44.72"}. До ЖД вокзала можно доехать либо на метро, либо на автобусе.

СОВЕТ Так как дальнейшее движение из Тбилиси возможно только ночью (см ниже), рекомендуется текущий день провести в изучении достопримечательностей по пути следования в Тбилиси. Это лучше, чем провести полдня на вокзале Тбилиси при +40*. (внутри вокзала работает кондиционер, но фасовать продукты по рюкзакам и заброскам внутри вокзала не могли, пришлось на парковке на улице)

О МЕТРО. Метро, оно и в Тбилиси метро:-). В городе две ветки, более 20ти станций. Стоимость проезда 50 тетри (10 рублей), плюс электронная карточка 2 лари (40 рублей).

ЖД вокзал Тбилиси { 41°43"14.64" 44°47"55.79"}. Большое современное здание, включающее в себя сам ЖД вокзал и большой торговый комплекс. На территории комплекса имеется большой супермаркет (1 этаж), пункт обмена валют (1 этаж), ЖД кассы (3 этаж), фудкорт (4 этаж). Ну и самое главное, что вам понадобиться по прибытии в Тбилиси, это туалет:-). Ищите по указателям на 1ом этаже (возле обменника) и 4ом (в зоне фудкорта). На третьем этаже возле касс за лавочками есть рабочие розетки, можно зарядить технику. Туалеты платные, 0,5-1 лари (10-20 руб.), потому берегите мелкие деньги.

Дальнейшее движение из Тбилиси в сторону Сванети возможно несколькими вариантами.

1. Самолет. Небольшие современные канадские самолеты готовы перенести вас за пару-тройку часов в сердце Сванети - Местию. Аэропорт находится неподалеку от Тбилиси. Однако вариант самолета нами был отброшен по следующим причинам.

Самолеты в Местиа летают несколько раз в неделю, но не каждый день. (то есть надо заранее подстраивать сроки похода под вылет самолета).

Самолет вылетает в 12 дня, значит либо нужно накануне приехать в Тбилиси, остановиться в гестхаусе, потерять часть дня и только на следующий день вылететь. Либо в день приезда во Владикавказ оставаться там на ночь в гостинице, на следующий день пробовать в 6-7 утра преодолеть границу и постараться не опоздать на самолет. В общем, не смотря на очевидные плюсы перелета самолетом, варианты не очень удобные.

В самолете запрещено перевозить газ, а в Местиа его в продаже нет. Этот аргумент окончательно повлиял на наше решение отказаться от самолета.

2. Автобусом до Зугдиди {42°30"36.60" 41°51"37.07"}. Порядка 300 км через полстраны и крупные города Гори и Кутаиси. Автобусы типа «евротур» одно - и двухэтажные. К сожалению, о их расписании и месте старта из Тбилиси ничего не узнавали.

3. Наемным транспортом до Зугдиди, либо до Сванети. Самый дорогой вариант, так как в Грузии бензин стоит порядка 44-46 рублей за литр. Соответственно за трансфер в 300км попросят немалую сумму. Нас было пятеро - в одну легковую машину мы бы не поместились, а нанимать на пятерых целый микроавтобус оказалось очень дорого.

4. Личный автотранспорт. Самый удачный вариант с точки зрения временных затрат - не нужно тратить время в ожидании поезда, поиска машин и т.д. Если еще и в России хорошо бензином запастись, то на небольшую компанию лучший вариант. Особенно радует отсутствие гаишников на дорогах Грузии. Такой вариант был выбран группой Бауманцев из 4ех человек. Из Москвы до Сванети и обратно на своей машине. Несколько тургрупп из Украины арендовали автобус, который прямо из Киева доставил их в Местию.

5. Поезд. Именно такой способ выбирают 99% туристов, направляющихся в Сванетию. Поэтому не удивляйтесь встрече в поезде с чехами, финнами, израильтянами, немцами и т.д. и т.п.

Поездом все едут до Зугдиди - это наиболее близкий и крупный транспортный узел, расположенный относительно недалеко от Сванети.

С расписанием поездов и ценами можно ознакомиться на сайте railway.ge. Также можно заранее купить билеты по пластиковой карте.

Из Тбилиси в Зугдиди ходит ночной поезд с выездом в 23 часа и приездом в 7 утра. В поезде есть купе и плацкарт, но все билеты распродаются заранее. Для туристов остается пара сидячих вагонов. Большие вполне удобные кресла, в два ряда по две штуки. Над креслами широкие полки для рюкзаков. Из минусов - нет кондиционеров и при 40* жаре днем раскаленный воздух долго остывает. Лишь только к двум часам ночи можно было не вытираться от пота:-). Для более «комфортного» проезда рекомендуется взять с собой надувную подушку под шею, беруши, повязку для сна на глаза и какую-нибудь флиску, чтоб облокачиваться на окно. Стоит такая поезда 14 лари (280 рублей) с человека.

Зугдиди. На вокзале с утра поезд встречает уже десяток таксистов с транспортом на любой вкус. Большинство выбирает маршрутки-микроавтобусы, оборудованные верхними багажниками для рюкзаков. Стоимость переезда 15лари (300рублей). До Местии от Зугдиди порядка 120км. Из них первые 20 проходят по равнине, затем дорога выходит выше Ингурского водохранилища и далее начинается «практически вечный и бесконечный» подъем вверх и вверх. Стартуя с высоты 100м.н.у.м. от Зугдиди вы финишируете на высоте 1400м.н.у.м.

По дороге можно попросить водителя остановиться в придорожной кафешке и позавтракать.

Можем сообщить следующие телефоны из визитки, которую нам дали в Зугдиди:

Рейс Зугдиди-Местиа, Ford Transit, ежедневно в 8:00, 12:00, 16:00, 15 лари, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

СОВЕТ. Для большинства туристов Местиа является конечной точкой, однако если ваша группа стартует не из Местиа, а из каких-то ближайших общин (например, из Мазери для прохода под Ушбу, либо из Жабеши для подъема на ледники долины Цаннер) то лучше договориться с этим же водителем вас добросить, чем на месте искать новый транспорт. Так, доплатив небольшую сумму мы cделали заброску в Мазери, а затем, отвезя остальных туристов в Местиа, проехали еще 15км по долине до крайней общины Жабеши, откуда и начинался наш маршрут.

Вот такой непростой и разнообразный путь необходимо проделать, чтобы попасть в Сванети.

Вот такой график получился у нашей группы.

Нулевой день. Выезд из Москвы вечерним поездом до Владикавказа

Перый день. День в поезде.

Второй день.

9.30 прибытие во Владикавказ

9.30-11.00 Сбор группы, набег на магазин, общение с таксистами, завоз лишних вещей таксисту домой.

11.00 выезд из Владикавказа.

14.00 обе таможни позади.

14.00-17.00. «обмен туристами» (см.выше)., остановка на нарзанах, дорога до Тбилиси.

17.30-23.00 разгрузились на жд, ожидание поезда, формирование забросок.

Третий день.

8.00 прибытие в Зугдиди

9.00 старт в сторону Местиа

14.00 остановка в кафе, завоз заброски, проезд от Местиа до Жабеши. Финиш.

Очевидно, что в третий день идти куда-то нет смысла - позади тяжелая ночь в поезде, длительный переезд и утомление.

В Местии есть банк, где можно поменять рубли на лари.

Обратная дорога строится следующим образом.

1. Переезд из Сванети в Зугдиди. Маршрутки ходят постоянно из Местиа. Следует учесть, что если вы финишируете в любом другом месте, то найти транспорт сразу на месте до Зугдиди очень проблематично. В лучшем случае вас согласятся отвезти в Местиа за сумму не менее 100лари (2000рублей). При этом расстояние будет 15-20км. Поэтому либо финишируйте поближе к Местиа, либо заранее договаривайтесь с транспортом.

2. Поезд из Зугдиди в Тбилиси уходит в 22ч или 23ч. Альтернативой могут быть автобусы, уходящие на час позже с площади вокзала. Водитель обещал кондиционер и вид ночных городов Грузии. Билет на автобус 15лари, на поезд 14лари.

Такси Тбилиси-Владикавказ. Скорее всего еще по дороге «туда» водитель будет предлагать вас встретить. Смело соглашайтесь и просите скидку. Скорее всего согласится - ему уже будет гарантированный заказ.

Маршрутка Тбилиси-Казбеги. Маршрутки ходят с автовокзала Дидубе (см. выше). Здесь главное выбрать простую маршрутку, а не «туристическую» (см.выше), так как задача с минимальным количеством остановок добраться до Казбеги. В Казбеги можно либо нанять такси, либо заранее договориться о встрече.

ПОМНИТЕ. Российская таможня в обратном направлении это огромная лотерея! И, так как к ней вы приедете уже после обеда, есть вероятность огромных очередей и многочасового ожидания.

Полезные телефоны: Тбилиси-Владикавказ, Гоги, машина Мерседес Е-класса или Нива: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Также поможет организовать транфсерт на других видах автотранспорта.

Резо из Мазери, брат пограничника, микроавтобус Форд Транзит, 150 лари от Мазери до Зугдиди: +995 599 568 185.

Микроавтобус Форд Транзит, 150 лари от Мазери до Зугдиди, Шалва. С ним выезжали из Мазери в Зугдиди. Номер телефона не сохранился, но можно узнать у Резо +995 599 568 185.

Опель Вектра универсал – Тбилиси - Казбеги – Владикавказ: +995 591 708 180, Бежани

Дополнительную информацию по Грузии, Сванетии, транспорту, проживанию и т.д. вы можете получить из следующих постов:

Пограничные пропуска оформили на месте в Местиа, в штабе за аэропортом. Процедура быстрая – копирование паспортов и карты с ниткой маршрута, выписывание пропуска на грузинском языке и пожелание удачного пути. В принципе, желательно отметиться на заставах у входов в ущелья. В нашем случае это в Жабеши и в Мазери. В Жабеши мы отметились, а в Мазери заставу не заметили, не отметились, но это оказалось никому не нужным.

Газовые баллоны заказали во Владикавказе у Руслана Дзодзиева, его эл. почта выше. Руслан же предоставил контакты водителя, который вез нас в Степанцминду.

Фирма Лиле-тур (легко найти в интернете).

Телефон Авгана Навериани из Жабеши: +995 599 30 13 36

Техническое описание локальных препятствий

Двумя забросками – в долине Твибер и в сел. Мазери – поход был разделен на 3 примерно равных этапа по 6-7 дней. В Мазери оставили заброску в доме Закрия Квициани +995 595 70 25 88. Его дом не в самом Мазери, а в 2-3 км ниже по долине.

Техническое описание делится на 3 этапа похода, а каждый этап – на описание отдельного ЛП. Карты даются по одной на каждый из этапов. Время дается чистое ходовое (ЧХВ), берега рек – орографически, если не указано иное.

ЭТАП 1

Карта 1 этапа похода

Пер. Семи (2А, 3769)

Итак, ближе к вечеру мы поставили палатки у дома Авгана Навериани в сел. Жабеши. В оставшееся время заносим заброску в долину Твибер, насколько хватит времени. От дома Навериани спускаемся к реке Мулхура, через которую немного ниже ее образования реками Твибер и Цаннер находится мост. Мулхура впечатляет своей мощью темно-серого бушующего потока! После моста, от одинокого заброшенного дома вверх в Твибер по его правому берегу траверсом в 5-50 м над руслом идет неплохая тропа. На участках непроходимых зарослей она буквально прорублена там где прижимы – маркирована турами и краской, как их обойти. Тропа очень красива: за каждым новым перегибом или выходом из участка леса что-то новое, и справа по ходу в узком заваленном огромными глыбами каньоне бешено ревет, распыляясь в пенные брызги, могучий Твибер.

После относительно крутого подъема тропа выводит на первую устьевую ступень, где лес становится повыше, через него можно идти, но подлесок состоит из ковра рододендронов и азалий. Тропа тут уже не прорублена, а протоптана – идти труднее. Проходим арку из облокотившихся друг на друга камнных глыб (на одной из них памятная табличка, есть площадки, но вода только в мутном Твибере). За аркой где-то в лесу в завале камней в стороне от тропы прячем заброску. Точное место сказать сложно. Возвращаемся в Жабеши по пути подъема.

Накануне насколько возможно подробно расспросили Авгана Навериани, как идти к леднику Цаннер. Общий смысл – «сначала по тому [ор. правому], затем этому берегу». И была упомянута некая лестница. На карте ни он, ни его сын указать точно где идти, не смогли. Ту же информацию, что идти сначала по правому, затем левому берегу дали и пограничники в Жабеши. (у них лучше зарегистрироваться – перепишут паспорта и нитку маршрута).

Так же стало известно, что описанного в старом описании пути все время по ор. правому берегу вплоть до ледника, нет – скальные обрывы.

Выход в 9.30. По грунтовой дороге за 10 минут выходим к мосту через Цаннер выше его слияния с Твибером. Тут упомянутая в старом описании мельница (Фото 1).

Переходим Цаннер на правый берег. Там идет хорошая тропа. Но скоро она становится довольно слабой, часто теряется. Когда начались заросли криволесья с рододендроном, теряется окончательно. Видимо, в этом месте надо искать ее выше по склону. Пытаемся идти вдоль воды, но там крутые землянистые прижимы. На одном очень крутом земляном склоне пришлось бросить веревку для гимнастической страховки. Через непролазные дебри с большим трудом и за немалое время выходим снова на тропу – узкий коридорчик в зарослях. Тропа выводит к наразнному источнику и мосту. За мостом оказывается лесовозная дорога, уходящая вниз в Жабеши. Вот по ней и надо было идти.

От Жабеши до моста общее время 2 часа. По противоположному берегу было бы раза в 3 быстрее…

Но по какому берегу дальше? По правому продолжается тропа, по левому вверх уходит лесовозная дорога. Понятно, что такие дороги обычно ведут в тупик, но было же указание идти сначала одним берегом, потом другим. Прохода по правому берегу к леднику нет, а будет ли еще мост, не ясно. Река непереходима. Возможно, с дороги будет ответвление тропы… Идем по ней по левому борту долины, набирая немало высоты. Действительно находим подобие ответвления – траверсом легко проходимого хвойного леса. Но тропка теряется. Тем не менее, склон приемлемый, пока без зарослей. Уйдя уже достаточно далеко от моста, упираемся в промоины, обход которых сильно выше по склону. Тут бы надо было вернуться, но это так обидно:). Обойдя крутые склоны сверху, идем по диагонали вниз, все еще надеясь найти тропу. Местами что-то похожее на заросшую немолодым лесом широкую тропу, по которой идти невозможно – постоянно обход кустов сверху или снизу. Далее на пути траверса склона широкая балка, пересекаем ее также траверсом, со сбросом высоты. Дальний ее склон – из мягкой земли, обильно посыпанной хвойными иголками и сухими ветками, крутизной до 40 градусов, протяженность метров 100. Зато нет подлеска. Взобравшись на склон, выходим к крупным покрытым мхом валунам на некрутом склоне. Идти намного проще. Обходя заросли криволесья, по каменистым, травяным склонам упираемся в непроходимые заросли, которые всё-таки надо пройти. С большим трудом и выкладкой последних на этот день пробиваемся наконец к первой после обеда воде – крупному ручью, который на карте километровке обозначен на северо-северо-запад от отметки 3360,2. Спуск к ручью по очень крутому травянистому склону 20 м.

Время около 19 ч (около 2 км и 7,5 часов общего времени от моста), и, учитывая характер склона левого борта Цаннера, до следующего ручья идти неизвестно сколько. Решаем искать место для палаток, которых не обнаруживается на +- 100 м высоты вдоль ручья – он течет всюду с наклоном 15-25 град. До реки Цаннер метров 200 высоты. Под одну палатку выравниваем небольшую площадку (Фото 2а) рядом с другим местом, где частично под огромным камнем получилось разравнять площадку, где можно натянуть тент (Фото 2б). Веселое начало похода, но всем понравилось:)

Вечером и ночью иногда дождь.

Сразу от места ночевки у «первого» ручья влезаем в кромешные, непередаваемые, непролазные джунгли из криволесья с рододендроно-азалиевым подлеском на склоне крутизной 20-25, местами 30 градусов. Влезаем решительно, будто в огонь для ухода из пожара:). Обойти никак – внизу прижимы реки, вверху заросли выводят к скалам. На преодоление одного куста уходит минут 5. Зачастую преодоление возможно либо хватанием за куст и маятником (ноги не держатся на рододендроне), либо скидыванием –надеванием рюкзака. С ожесточенной яростью, с тяжелыми рюкзаками, обливаясь потом, рыча и крича:), ведем многочасовую битву с этим милым Цаннерским лесом. Для продвижения вперед используем любую прогалину, даже если требуется набирать и сбрасывать десятки метров высоты. Когда становится чуть получше с непролазностью, видим впереди высокий скальный прижим (основание контрфорса) прижим обходим сверху через единственный, видимо, пролаз (заросли лучше, но по-прежнему труднопроходимые). Далее приходится спускаться вправо-вниз (в одном месте на крутом опасном склоне 40 м дюльфера). По полке под какой-то длинной стенкой выходим за контрфорс. Открывается дальнейшая часть долины: ничего хорошего.

Заросли закончились, хвойный лес, редкие кусты, но склон стал очень крутым. Теряем высоту по 35-40-град. травянисто-осыпным полочкам, обходя скальные выходы, к слабонаклонной поляне невысоко над рекой. Поляна кажется сверху райским оазисом, но на деле заросла какими-то 2-метровыми цветами, лопухами-борщевиками, хорошо хоть не крапивой. Впереди опять прижим, на этот раз конгломератно-травянистый. Набираем высоту через курумы, заросшие лопухами, затем траверс более-менее пригодного леса. Уперевшись в жуткие заросли, ломимся вниз-вправо к реке. Видно пологое осыпное(!) место с ручейком (!!) (не пили с утра), кажется вот-вот будем там, но, выйдя из зарослей, видим под ногами крутой конгломератный склон. Ступени не рубятся, обойти – только через заросли (не вариант). Кидаем веревку, спускаемся просто на двух руках. От веревки вдоль реки через 20 м живой осыпи, заросшей высокой травой (каждый камень живой) выходим к осыпи с ручьем. Райское (относительно) место! Делаем чай и перекус.

Идем вдоль берега по заросшим травой живым камням. Впереди путь прегражден крутой скалой, уходящей в ревущий ужасный Цаннер. Виден обход сверху. По счастью, обнаруживаем каменистое русло сухого ручья. По нему быстро набираем высоту до скал, под ними траверс и спуск через проходимый низкорослый лес. Упираемся в обрыв. Дюльфер 5 м по крутым скалам, затем выполаживающемуся склону. Сдергивание с дерева. Далее обходим небольшой скальный выход и оказываемся у «второго» ручья с карты.

Время 19 ч, а что впереди, и будет ли еще вода, не ясно. Долго равняем на наклонном склоне площадки, ставим палатку (Фото 3) и тент для жильцов второй палатки. Изучаем карту и навигатор – за день по прямой прошли метров 400!

C места ночевки открывается вид на глубокий узкий клокочущий каньон Цаннера:

Как мы поймем позже, именно в районе этого каньона, где-то, где мы не видели, и есть та самая «лестница», о которой говорил Авган. Она соединяет тропу правого берега и левый берег с момента, когда левый становится нормально проходимым.

По пологим бараньим лбам поднимаемся на выполаживание – пологую верхушку скального мыса, вокруг которого каньон делает излучину. Моста (лестницы) не наблюдаем. Каньон выглядит устрашающе, и переправа над ним, конечно, была бы захватывающим приключением. Появляются ненадолго каменные турики. Скальный пояс обходим сверху, затем спускаемся на осыпи и пологие бараньи лбы. Снова появляются туры, идем по ним. Зарослей нет, настроение боевое. Даже местами остатки тропы и свежепримятая тропа. Как узнаем позже, это за день до нас прошли бауманцы. По слабой тропке выходим к слиянию Цаннера и Нагеба. Есть места для палаток, вода только в более светлом, чем Цаннер, Нагебе. Места есть и на противоположном берегу Нагеба. Тут заканчивается нижний каньон Цаннера и чуть выше начинается верхний (Фото 5, ниже). От места ночевки 1,5 часа.

Через Нагеб нашелся мостик из 4 не самого лучшего вида бревнышек. Вода их чуть заливает, сырые. Первый переправляется со страховкой через дерево, крепит веревку 45 м тоже на дереве (по оси мостика ближе дерева не оказалось). Последний снимает со страховкой с целевого берега.

Фото 4. Переход реки Нагеб

Чуть дальше по правому берегу Цаннера великолепный нарзан. Следы прошедшей группы от нарзана уходят резко вверх 10 м по крутому травянистому склону и входят в «нормальный» лес, в сравнении с тем, что был два предыдущих дня. Следы слабозаметны, но общее направление очевидно – траверс левого борта Цаннера в обход его главного скального прижима (река в каньоне) и в обход отдельных скальных выступов.

Набрав высоту, «тропа» потерялась в лесистом склоне крутизной 20-25 град., прореженном частыми среднеосыпными руслами пересохших и просто ручьев. Открывается верхний каньон Цаннера (Фото 5):

Как видно на этом фото, по правому борту действительно нет прохода (просто скальный обрыв), и сомнительно, что он вообще мог быть. Бараньи лбы левого борта выглядят существенно проще, но тем не менее не понятно, как проходимыми.

Подходим к первому массиву скал, вдоль них поднимаемся вдоль ручья по крутому осыпному склону к границе конгломерата и крутых скал. По этой границе оказалось возможно идти (подобие кулуара), даже нашли следы вчерашних (как потом выяснилось) предшественников. Как обозначено на Фото 5, переваливаем через 4 гребня, образованных в конгломерате промытой потоками боковой морены. Каждый гребень имел свои особенности и способы преодоления, описывать которые нет смысла, т.к. со временем тут может многое измениться, т.к. морена постепенно размывается. Морена состоит из нецементированного конгломерата, ступени в основном легко формируются. Но идти надо с осторожностью – местами лететь далеко.

После моренных гребешков траверсом крутого тр. склона подходим ко второму массиву лбов. Ориентируемся по турам из камней. Путь также обозначен на Фото 5, пролегает замысловатым «лабиринтом» по полкам и щелям, везде пешком, частые туры. Без них искать дорогу пришлось бы куда дольше – со множеством разведок. Так что прошли по наиболее простому пути. В итоге выходим на широкую пологую наклонную полку. Место выхода обозначено камнем, на который надет белый пакет (в будущем может истлеть). Как ориентир на спуск – небольшая лужа 2х2 м в монолитной скале расположена в 20 м по расстоянию над местом, где надо начинать спускаться.

Наклонная полка, частично заросшая деревцами, покрытая средней и крупной осыпью, выводит на перегиб, где можно поставить палатки, но воды нет. По результату разведки, дальнейший траверс левого борта бессмыслен, нужно спускаться по крутому осыпному склону (250 м высоты, 25-30 град., камнеопасно) к языку ледника Цаннер (нижний, или Оиш) (Фото 6). Место мрачное, величественное. Из-за быстрого отступления ледника растительности мало, везде свежие нагромождения осыпей.

На перегибе начался дождь. Идем скорее искать место для бивуака. Как обозначено на Фото 7, немного ниже ледника есть ровные площадки, но чистая вода далеко, да и выглядит как-то опасно из-за нависающих скал и крутых осыпей выше.

Находим на покрытом мореной языке ледника песчаную площадку, выравниваем и ставим лагерь. Вода в чистых ручейках на леднике.

Наконец-то мы в безрастительной зоне, поход начинается:).

Ночью и утром дождь. Дождавшись его окончания, выходим в 11.30.

По поверхностной морене правого борта ледника Цаннер нижний, затем по ровному льду за 1,5 ч доходим до поворота ледника вправо к Тетнульду, где уже ледник Оиш (Фото 8).

Сворачиваем на морены слева по ходу от ледника, где есть площадки с водой. Завтракали давно, делаем перекус с чаем. На площадках стоит палатка. Скоро подошли и ее обитатели – москвичи в основном из МГТУ. В планах у них траверс Гестола-Тетнульд. Автор отчета надеется, что они с ним свяжутся.

От площадок идем сначала по многолетнему серому снежнику в направлении л. Цаннер (верхний) мимо мощного водопада (Фото 9):

Затем по участку крутой живой осыпи взбираемся на несколько более пологий тр.-ос. склон, и поднимаемся влево по ходу между рекой и крутыми скалами, обходя выходы скал. Начинается сильный дождь.

Всё более крутой осыпной подвижный склон приводит к скалам (лбам). В них нужно найти проход по полкам и травянистым кулуарам. Протяженность участка около 50 м. После лбов выходим на гребень правобережной морены, идем немного по ней. Справа по ходу крутой осыпной склон выводит на крутые скалы, слева – в каньон мощного потока. Подойдя к засыпанному грязевой осыпью льду, напротив водопада (Фото 10), находим широкое слабонаклонное место, где спешно ставим тент и пережидаем, мокрые, дождь. От ночевок у поворота ледника 1 ч 20 мин. По счастью, дождь через полчаса заканчивается. Равняем площадки, ставим лагерь. Постепенно небо проясняется, и подмораживает.

Когда стемнело, вышла луна, осветив Тетнульд – незабываемое зрелище!

Прекрасная погода! Тетнульд искрится потоками ледопадов!

Как показано на Фото 13, обходим окончание ледника Цаннер по моренам, местами крутым, и выходим на ровный лед (Фото 14). 50 минут от места ночевки.

Открывается ГКХ и дальнейший путь.

По ровному слабонаклонному открытому леднику, обходя немногочисленные трещины, которые нельзя перепрыгнуть, подходим к повороту к пер. Семи (Фото 15). 2 часа от выхода на ровный лед. Перевал пока не виден.

На россыпи камней делаем перекус и чай, и продолжаем подъем. Некрутой, но сильно разорванный взлет (кошки, длительные обходы разломов) выводит на ледовое плато, лед все еще открытый. Открывается пер. Семи (Фото 16).

Подойдя к закрытому льду, связываемся. Некрутой фирновый взлет выводит на выполаживающийся пологий «тягун». На Фото 16 расстояния скрадываются, на самом деле тягун довольно длинный. Перевал Семи представляет собой широкий горизонтальный перемет ледников Цаннер и Китлод. Тур если и есть, то высоко над седлом в осыпях, куда лезть не хотелось. От места обеда 2 часа (как говорилось ранее - ЧХВ, если не указано иное).

Спуск с пер. Семи на л. Китлод идет сначала в западном направлении вдоль ГКХ по пологому снежному склону (Фото 17). Близко к ГКХ не стоит подходить – идут камнепады. Правда, камни быстро останавливаются в раскисшем снеге.

По пути любуемся неизвестной красивой вершиной не менее 3800 м в водоразделе Китлода и Цаннера (Фото 18).

Пройдя под склонами ГКХ на запад по широкой пологой снежной полке (Фото 19), оставляя слева по ходу мощные разломы, поворачиваем широкой дугой влево, также под скалами выходим на ровный открытый лед, где развязываемся, и идем к видимым Верхний Китлодским ночевкам (Фото 20). От перевала около 1,5 ч.

На самом деле, как потом выяснилось, до самих ночевок (площадок со стенками и небольшим количеством мусора) мы немного не дошли, да они и не особо хорошие, и воды нет. А там, где мы остановились (Фото 20) – просторные идеально ровные поляны из застывшей мягкой непачкающей глины, и рядом чистая вода. Место великолепное! Высота 3250 м. Ледник Китлод впечатляет – перед нами обширное ледовое поле 2х3 км. Из-за этого, конечно, ночью не жарко, но виды того стоят.

Выходим в 9 утра. Траверсируем подвижный осыпной склон правого борта долины над ледником до «настоящих» Верхних Китлодских ночевок. Много выровненных площадок со стенками, но нет ни воды, ни таких видов, которые были у нас. Возможно, тут меньше ветра в плохую погоду. Видимо, с течением времени это место по какой-то причине лишилось воды. Былую массовую посещаемость подтверждают также памятные таблички на камнях о погибших. От этих ночевок открывается слева по ходу очень сильно разорванный ледопад от края до края, и путь спуска в обход него по крутой осыпи на относительно ровный лед ниже него (Фото 21).

От места ночевки до подножия ледопада спускались 30-40 минут. В обратном направлении, учитывая характер склона, потребуется в 2-3 раза больше времени.

Выйдя на ровный (относительно) участок ледника, воодушевленные скорым выходом в Твибер, бодро идем по правому борту ледника недалеко от скал, без труда обходя многочисленные трещины, без кошек. У скал ледник сильно засыпан грязью и камнями (Фото 22), но дальше от скал много непереходимых пешком трещин, потому приходится идти вдоль скал.

И вот, через 20 минут после выхода с осыпи на лед, упираемся в ледово-каменное «месиво» с ледовыми разломами. Справа по ходу крутые гладкие скалы, слева – второй, небольшой, ледопад. Это тот самый рантклюфт из уже старинного описания перевала Семи в книге «Чегем, Твибер, Безенги». Приходится надеть кошки, системы, полное ледовое снаряжение. Описывать конкретные участки смысла нет, т.к. каждый год ледовая ситуация меняется. В итоге провесили 3 веревки перил (из них 2 последние под дождем – Сванетия… :-)) использованы все 7 взятых с собой «на всякий случай» буров:). Частично места провески перил отображены на 3 следующих снимках:

Фото 24. Вторая веревка

Фото 25. Примерное место 3-й веревки

После 3-ей веревки выходим, наконец, снова на закрытый грязью и осыпями пологий лед. C него выходим на чистый лед в стороне от скального правого борта. Скоро крутизна льда позволяет снять кошки. Нижняя ступень ледопада обойдена. На одни только перила потрачено 3 часа – на фото не переданы множество нюансов плутания, по сути, в ледопаде. Все промокли и проголодались – делаем под тентом на камнях (Фото 26) чай и перекус. На Фото 26 – общий вид спуска с В.Китлодских ночевок к месту обеда. Плато между двумя ступенями ледопада скрадывается.

Насколько мы видели, в этом месте, которое, судя по всему, и есть среднике Китлодские ночевки, палатки поставить негде. Видимо, нужна разведка, и где-то площадки есть, но мы видели всюду среднюю и крупную осыпь.

По россыпи крупных камней справа от ледника, обойдя крутые бараньи лбы справа, выходим на тр.-ос. склон крутизной 10-15 град. (Фото 27), который ниже обрывается конгломератом к леднику. Траверсируем пологий склон выше конгломерата до большой непереходимой промоины с ручьем. Спускаемся слева от промоины, выходим на участок очень крутой осыпи, частично с конгломератом. Перед ледником склон выполаживается, промоину становится возможным перейти метрах в 20 по высоте надо льдом. На сам лед выход затруднителен. Продолжаем траверс очень подвижного среднеосыпного склона правого борта долины (Фото 28), немного набирая высоту, чтобы обойти конгломератный склон. Открывается окончание ледника с озерами, которые обходим справа траверсом крутой живой осыпи (Фото 29).

Ниже озер река Китлод уходим ненадолго под камни. На левом берегу делаем привал. Видим, что ниже есть мощный снежный мост (явно многолетний). Потому после привала идем немного левым берегом (правый – крутая осыпь, уходящая в воду), затем по снежному мосту переходим на правый берег, где долина расширяется. Ищем место для ночевки, т.к. уже 19 ч. Постепенно осыпи переходят в травянистый склон, появляются участки криволесья. Дойдя до родниковых ручьев, находим места для палаток на галечнике старого русла реки, где и ставим лагерь. От места обеда 3 часа общего времени.

Далее нам к леднику Твибер, вниз по Китлоду и направо по ходу. От места ночевки на правом берегу Китлода (красный треугольник на Фото 30),идем сначала вдоль берега, но упираемся в «цаннерский» бурелом. Приходится обходить его сильно выше по осыпям:

С осыпей спускаемся на ровное дно уже Твиберской долины, засыпанное средней и крупгной осыпью с относительно редкими деревцами. Открылся ледник Тот (Фото 31):

Ледник Твибер сильно отступил в сравнении с картой. Ближе к его языку на галечниках много мест для палаток и есть чистые ручьи. Ставим лагерь и частью группы пытаемся сходить за заброской, которая, как описано в начале отчета, находится на правом берегу Твибера в его низовьях. Сам Твибер перейти даже утром невозможно. Видим, что река вытекает из грота ледника Твибер и решаем перейти реку по леднику. Однако оказывается, что есть еще и второй грот, из которого так же течет мощный поток. И его обойти нельзя – над левым берегом возвышается 30-градусный грязный лед длиной около 100 м, над которым нависают камни поверхностного чехла, готовые в любой момент полететь, т.е. вешать перила там камнеопасно.

Делаем разведку по левому берегу, но моста не обнаруживаем. Тем временем воды становится все больше, и навесную переправу делать поздно. Потому ночуем на левом берегу Твибера и планируем переправу рано утром на следующий день. В обед съели последнюю пищу 1-го этапа, и на ужин остается один сникерс на всех и по горстке орешков и чай. На завтрак – чай:).

Утром делаем навесную переправу через поток из левого грота (Фото 33) на двух высоких камнях. Поток из правого грота часть группы переходит вброд в месте разлива на два потока, часть группы – в обход через ледник. Собираемся вместе на берегу реки Зер – правого притока Твибера. У слияния есть места для палаток, и есть слабый родничок у берега Твибера. Ставим лагерь, и частью группы идем за заброской в низовья Твибера.

Реку Зер с утра переходим без особых проблем, хотя поток тоже довольно серьезный. Метров через 500 обнаруживаем нарзанный источник, укрытие из камней под нависающим камнем, следы костра, немного дров. И главное – маркировку тропы, а именно – ее верхнее окончание. Значит, сюда пробит маркированный маршрут (маркировка в виде белой и желтой полос).

Следуя маркировка, частично по настоящей тропе идем сначала вдоль берега, затем набираем высоту, обходя прижим, затем немного спускаемся и снова набираем существенную высоту, обходя урочище «Ворота Грузии» - каньон, зажаты слева крутыми скалами и справа скалами огромного бараньего лба (Фото 34).

После лба тропа спускается, обходя лес, по крутым осыпям и выводит в высокотравье, иногда теряясь. Есть места для ночевки, чистая вода (как раз когда тропа теряется). Очень важно ее найти снова, т.к. нижележащий лес непроходим без тропы. Она сначала траверсирует лес горизонтально, затем набирает по нему высоту и выводит к развалинам каменного дома. Отсюда спускается высоко над каньоном реки (попадаются площадки с чистой водой) то по лугам, то через криволесье и выводит обратно к реке. Находим нашу заброску, раскидываем по рюкзакам и возвращаемся в лагерь по пути подъема.

Тропа очень утомительная. Как в верх, так и вниз приходится то набирать высоту, то сбрасывать ее. Поэтому суммарный набор либо сброс высоты от Жабеши до реки Зер существенно больше разницы высот между этими точками, и это нужно учитывать при планировании прохождения этой долины.

Тропа хорошо описна на сайте http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm

За последние годы поход по Сванетии стал чрезвычайно популярным. Кажется, что уже все сходили сюда, чтобы повидать Кавказ и Грузию. Вместе с тем, готовясь к путешествию, мы не смогли найти подробное и цельное его описание, точек с водой, мест для ночевки т.п.

Преодолев 100 завораживающих панорамами километра, узнали все, что нужно для успешного прохождения данного маршрута. Здесь изложим информацию для тех, кто хочет пойти в самостоятельный поход по Сванетии. Ведь это совсем несложно, да и по всей тропе нарисована отличная маркировка в качестве бонуса.

В данной статье мы старались уделить внимание полезной информации, а наши впечатление можно прочитать в тексте , который писался прямо из гор.

Местия — Жабеши

Хоть маршрут по факту начинается из Местии, но маркировку нашли уже за поселением, пройдя километр пути. В Местии мы останавливались в гестхаусе "Manoni" — оттуда совсем близко. На этот гестхаус можно ориентироваться, на картах есть.

Кстати, о том, как добраться до самой Местии, написана

От "Manoni" надо держать курс на аэропорт. Мы шли минут 10 и нашли отворот возле полицейского участка — там повернули направо. На первом крупном повороте налево опять свернули. Дорога быстро превратилась в грунтовку. Тут встретилась нам первая в этом походе метка и, вскоре, первый столбик с указателями.

Возле старта маршрут промечен отлично. Кое-где метки теряются, но, из-за ограниченного выбора направлений, потеряться сложно. Перед резким подъемом стоит столбик с указателями. Увидеть его проблематично. Смотрите внимательно по правую руку вверх.

Пройдя сквозь кусты, мы вылезли на широкую протоптанную тропу. Еще чуть-чуть и добрались до первого перевала. Отсюда открывается великолепный вид на сванское поселение и горы. Здесь удобно сделать привал. Нам повезло еще увидеть, как все утопает в тучах.

После перевала качество дороги значительно ухудшилось. Дождь усугубил ситуацию, и пришлось передвигаться по жидкой вязкой грязи. Места — ровно на одного человека, туристов много и образовывается некая очередь. В общем, не самый классный участок похода.

По пути встретился сосновый лоскут, где пережидали ярый дождь. Отсюда тоже красивая панорама Сванетии. Пейзажи более сельские, чем горные, но крайне симпатичные. Чувствуется безмятежность в каждом плавном изгибе рельефа.

На треке неподалеку значилось место для ночевки с водой. Хоть было всего часа 3 дня, но собирались там остановиться из-за надоедливого дождя.

К сожалению, ручей пересох, а место кишело коровами. Эти звери обожают лакомиться тентами незадачливых туристов. Пришлось продолжить переход. И метки в конце-концов спустились с пригорка на бетонную дорогу. Мы почему-то решили пойти прямо, как выяснилось, в сторону села. Это получилось забавно, потому что остальные туристы отправились на трассу, а мы наконец-то смогли насладиться небольшой дикостью приключения.

До села нормальной протоптанности не было. Прошли через забор напрямик. По неведомым причинам метки оказались и внутри села тоже. Они вывели нас на ту же дорогу, только немного далее по маршруту. Село тут интересное, тоже с башенками, к удивлению, не заброшенное. Не пожалели, что заглянули.

Когда вышли на дорогу, поняли: река спустилась на дорогу вместе с нами. Случился "потоп". Кажется, тут не додумались направить поток воды по трубе, и он просто пересекал трассу. Машины не ехали, а плыли. Мы же, к счастью, смогли перейти реку выше по течению и остались сухими.

Почти сразу же реку нужно перейти еще раз. Тут она уже посерьезнее, и пустить ее просто поверх бетона не получилось, поэтому построили нормальный мост. Ура!

После моста дорога уходит вверх, а наш маршрут тянется вдоль русла. Сначала обрадовались, что уходим с проезжей части. Как оказалось, идти довелось все равно рядом с машинами, зато по уши в говне. Приуныли. Первая проезжающая машина остановилась. Голубоглазый грузин (видимо сван) предложил нас подкинуть, потом предложил чачу, потом анашу, потом пойти к нему в гости. Мы втиснулись вчетвером на заднее сидение и согласились только на первое предложение.

Вот так прям сразу, еще в самом начале похода по Сванетии, познакомились с гостеприимностью грузинов (вообще-то еще раньше, по дороге в Местию). Нам очень повезло. Если бы не этот милый человек, шли бы еще километров 5 под дождем и без всякого удовольствия. Здесь, пожалуй, самый неприятный участок на маршруте.

Сами не поняли, как очутились в Жабеши. Тут гестхаусы и магазинчики. Но самое крутое — это огромное пастбище с коровками, свинками. Животных просто тьма, и везде сочная салатовая травка.

Пока ехали в машине, дождь прекратился и жизнь окончательно наладилась. Мы поднялись на горбик за селом, разбили лагерь. Рядом течет "железный" ручей. Вода тут невероятно вкусная и газированная. Ничего подобного раньше не пробовали.

Когда тучи развеялись, увидели наконец-то горы. Теперь стало понятно, что это не такие горы, как Карпаты: скалистые и суровые, оттуда дует прохладой и даже чем-то мистическим.

Жабеши — Адиши

С нашей ночевки было видно Ушбу. Обрадовались, что красоты Кавказа где-то рядом. Но увы маршрут сразу завернул в лесок, по которому мы уныло поднимались к перевалу. Казалось, что мы уже не на Кавказе, а где-то в карпатском селе. Нас сопровождали березки и кони — их нанимают туристы, которым лень ходить и переносить свое тело с рюкзаками.

Мало-помалу прошли лес и попали на перевал. Увиденное разочаровало: оказывается, тропа привела нас к подъемникам и дороге. На этом участке пропали метки. Экпериментальным путем выяснили, что по дороге нужно пройти немного вверх и повернуть направо. Дальше нужно пройти немного по грунтовке, высматривая тропку по правую руку. Нам повезло заметить метку на тропе.

Маркировка возобновилась, и можно было спокойно продолжать путь в сторону Адиши. Менее двух часов понадобилось, чтобы выйти к селу. Здесь имеется множество гестхаусов, которые предлагают кров и ужин. Жаль, что ужин без крова не предлагают, да и магазинчика в Адиши вроде как нет.

Посему мы прошли мимо домиков и принялись готовить еду самостоятельно. Дров было почти нисколько, так как число туристов явно превышает число деревьев. Воспользовались горелкой. В поход по Сванетии таки точно стоит ее взять.

Кстати, на ночь остановились в развалинах дома. Стены защищали от коровок, желающих пожевать наш тент с утра.

Адиши — ледник — перевал Чхутниери

Туристы возле Адиши советовали нам вечером пройти еще немного до реки и остановиться на берегу. Дело в том, что река вытекает из ледника, который ночью немного замерзает, а днем тает, от чего река значительно изменяет свою глубину и стремительность. Наверное, стоило так и поступить. Но мы никого никогда не слушаем, из-за чего в полдень оказались на берегу широкого холоднющего потока.

Когда читали в интернете отчеты о походе по Сванетии, то думали, что для нас точно не будет проблемой перебраться на другой берег. Ведь туристы часто такие нежные, не то, что мы:) На самом же деле, когда подошли поближе, самоуверенности поубавилось. Сразу стало понятно, что в любом случайном месте перейти будет невозможно: течение очень сильное, а от холода сводит мышцы.

Спустя полчаса поисков, нашли точку раздвоения русла на широкие и относительно мелкие речки. Переход занял еще столько же времени. Пришлось переносить отдельно вещи, а потом еще перетягивать девочек. В общей сложности пересекали речку 5 раз.

Сваны предлагают перевозку на лошадях по 5 лари с человека. В принципе, услуга актуальная. Но мы о своем решении не пожалели, так как получилось забавное приключение.

Хотя стоило ночевать здесь и выходить рано утром. Хорошее ночевочное место найдете после пересечения мелкой речки, то есть между двумя руслами. Но, должно быть, тут холодно спать, ведь совсем рядом ледник.

Сам ледник во всей красе увидели, когда немного поднялись к перевалу Чхутниери. Впервые в жизни встретились с таким огромным скоплением льда и снега. Впечатляет!

На перевал от реки можно дойти за часик-полтора. Тропа резкая. Отсюда открываются хорошие виды, очень быстро ледник и село остаются далеко внизу.

На ночевку можно стать, спустившись с перевала. Прямо под ним стоит пара закинутых домиков. В одном из них мы и остановились. Рядом течет ручей, но дров мало.

Вечером мы даже не подозревали, что на горизонте стоят громадные скалистые горы. Проснувшись и выйдя из домика, оторопели от восторга!

Перевал Чхутниери — Ипрали — Ушгули

В Ипрали, кажется, есть пару местных жителей. У них можно заночевать и подкрепиться. Но особой гостеприимностью эти люди не отличались по отношению к нам.

На выходе из Ипрали находится ветка маршрута на Мами. Мы же держали курс на Ушгули, и продолжили путь по дороге. По ней шли целый день, пока не вышли к цели. Ничем интересным этот день не запомнился. Правы те туристы, которые подъезжают на транспорте (местные предлагают, цену не спрашивали).

Ушгули нам понравилось больше других селений. Тут реально живут сваны, хозяйство большое и ухоженное. Люди как раз занимались сбором сена для сотен коров, бегающих вокруг. Все очень колоритно и миленько.

Ночевать можно в гестхаусе. А можно, как мы: перейти реку (по селу) и разбить лагерь на небольшой возвышенности. Там бежит ручеек, правда коровы в него гадят. Для получения нормальной водички, приходится подниматься выше по течению.

В общине Ушгули можно с удовольствием провести денек-другой. Почти в каждом доме — кафешка с местными кушаньями. Люди показались нам положительными, улыбчивыми. Кроме еды, предлагают посетить небольшой музей, побывать внутри башни. Но вся суть в атмосфере: такое чувство в Ушгули, будто переместился в средневековье. Место явно стоит того, чтобы его посетить. Это одно из самого-самого в походе по Сванетии.

Отсюда ездят частные маршрутки в цивилизацию. Легко договориться с любым водителем и уехать. А для любителей более диких путешествий есть продолжение маршрута по Сванетскому хребту.

Маршрут похода: Местия — Жабеши — Адиши — пер. Чхутниери — Ипрали — Ушгули
Количество ночей: 3-5
Хорошие места для ночевок: над Жабеши, после Адиши, возле ледниковой реки, заброшенные домики после Чхутниери, над Ушгули
Вода на маршруте: над Жабеши (есть обычный и железный ручейки), после подъемников, перед и после Адиши, после Чхутниери и до Ушгули несколько

Трек похода по Сванетии на Google Maps.

Грузия - удивительная страна с очень разнообразной культурой и природой. Чтоб увидеть всю Грузию, надо очень много времени. Свое знакомство с этой удивительно страной я начал со Сванетии.

Начало похода по Грузии

Лететь в Грузию я, конечно же, решил визейром из Киева, так как цена оказалась довольно демократичной - 1500 гривен в оба конца. Итак аэропорт Кутаиси встретил нас жарой и солнцем. Само здание аэропорта небольшое, но уютное. Пройдя паспортный контроль всплыл первый неприятный момент - в аэропорту нету обмена валют! К тому же отсюда ничего не ходит в город - только такси.

Таксисты в Грузии в основном типичные бомбилы, цены ломят жуткие. Будте предельно осторожны - Вас обязательно попробуют обмануть. Оговаривайте цену и пункт назначения наперед и объясните водителю, что больше денег не дадите. Уехать из Кутаиси в Местию - столицу Сванетии, сложно. Сначала надо на автобусе добраться до Зугдиди, и там, если успеете - сесть на транспорт в Местию.

В Зугдиди около рынка нашел нужную мне маршрутку, где уже сидело два веселых поляка, с которыми мне в дальнейшем предстояло немного походить. Ребята веселые и добродушные. Водитель сказал подождать час. Я решил пройдись по магазинам посмотреть, что да как. Оказывается, большинство продуктов питания в Грузии - из Украины. Через час нам объявили, что надо подождать еще пол часа, потом, что ждем пока не наберем восемь человек, и в конце концов водитель сказал, что не поедет вовсе. Настроения, видимо, нету - это здесь нормально, будьте готовы к таким вещам, собираясь в поход по Грузии.

Нам повезло поймать попутку, которая завезла нас в Местию за 20 лари с носа. Когда приехали, было уже совсем темно. Водитель завез нас к своему знакомому и ми поставили у него во дворе свои палатки за 5 лари с человека. Дорога была очень тяжелой, поэтому мы сразу уснули.

Поход к озерам Корульди

Проснулся я рано утром, но еще долго не мог заставить себя вылезти из палатки. Когда услышал разговоры моих соседей поляков, решил, что пора выползать. Ночью шел дождь и я ожидал увидеть хмурое утро, но на улице сверкало солнышко. начинался!

Вышел во двор, где мы разбили палатки и сразу же взгляд нарвался на первую сванскую башню. Их тут много и они очень старые, еще с 11-12 века. Но еще больше меня поразил вид Сванского хребта и его главной вершины - Лайла. Ледники сползали с исполинских скал и сверкали в лучах утреннего солнца.

Позавтракав мы собрали необходимое для нашей радиалки и оставив палатки и все остальное во дворе вышли на улицы Местии. Вообще после всего увиденного в Грузии, было очень необычно лицезреть заново построенный по европейским стандартам центр Местии. Как и везде в Грузии одним из самых бросающихся строений здесь является футуристическое здание милиции. На площади есть памятник царице Тамаре, туристический инфоцентр и много магазинчиков. Правда цены здесь подороже чем в Зугдиди.

Пройдя центр, мы начали подымятся по мощеной камнем улочке, где было много сванских башен. Над всем этим великолепием возвышалась вдали громада Тетнульди - одной из красивейших вершин Кавказа. Наш поход по Сванетии только начинался, а впечатлений уже была масса.

Дорога плавно набирала высоту и открывала потрясающие виды на скалистые вершины Кавказа. Трава везде была сочная и зеленая, везде паслись стада коров и лошадей. Благо гнус не кусал особо. Скоро мы поднялись к уступу с которого было видно всю Местию как на ладони. Кстати здесь недавно открыли аэропорт! Инфраструктура городка развивается очень быстро.

Далее мы вышли на высокогорные луга, и нам показалась неприступная Ушба. Правда большая часть ее было укутана тучами, но даже того что мы увидели хватило чтобы прочувствовать все величие и неприступность самой опасной горы Кавказа.

К обеду мы поднялись к озерам Корульди на высоте 2700 метров. Пейзажи были просто прекрасными. Поход на Кавказ действительно незабываем. Нас очень манила вершина Корульди за которой сразу начинался ледник и открывался отличный вид на Ушбу. Склоны здесь очень крутые и сплошь покрыты сипухой.

Дойдя до высоты 3300 я уперся в каменную стену, преодоление которой требовало альпинистских навыков и наличие хотя бы каски. Не найдя решения задачи пришлось признать поражение и начать спуск.

Набрать 1800 метров высоты оказалось намного легче чем их сбросить. Еще нас угораздило пойти обратно другой дорогой, которая хоть и была короче, часто терялась в кустах и была очень крутой. Но преодолев все препятствия, мы с довольными физиономиями поперлись в местный паб, чтоб отпраздновать удачное начало похода. А потом - по палаткам:)

С утра, как я и предполагал, мои польские знакомые совсем расклеились и решили ехать в Батуми, греться на солнышке. Собрав вещи, я пошел в магазин и купил продукты для предстоящего похода. В информационном центре Местии так и не нашлось карт, и мне пришлось довольствоваться той, что в навигаторе.

Дорога в Жабеши размечена очень хорошо, есть конечно моменты когда ее можно потерять, но все же лучше, чем на Корульди. Миновав аэропорт Местии дорога плавно набирала высоту. Открывался вид на всю Местию, Корульди и Ушбу. Самая высокая точка на этой тропе около 1880 метров - совсем мало для Кавказа. Перейдя перевал я попал в долину реки Малкхура. Очень живописное место с несколькими селами и множеством башен.

Тропинка очень удобна, идти ею - одно удовольствие. Вскоре я спустился к самой реке. Малкхура очень бурная река, в которой даже искупятся невозможно из-за сильного течения. Здесь, на берегу много удобных площадок для ночевки. Есть родники и дрова.

Жабеши маленький поселок, в котором тем не менее можно купить сыр (8 лари), хачапури (5 лари) и даже пиво (6 лари - 2 литра). Имеется также гест-хаус - но это слишком громкое название. Обычный сванский дом, не в лучшем состоянии за 50 лари! Так что намного удобней и дешевле остановится в палатке перед деревней, на другом берегу реки. Я же заночевал над Жабеши.

На тропе сразу за поселком есть отличный минеральный источник Нарзан. Просто невозможно напиться этой водой. Погода стояла солнечной и все вершины полностью открылись - особенно изумил вид Ушбы. Тропа практически без маркировки маленьким серпантином поднимается на хребет, где выходит на отлично укатанную грунтовку.

Немного пройдя вверх по дороге, тропа уходит на право и начинает спускаться в долину реки Адиши. По дороге попадаются кристально чистые речушки с удобными местами для плавания. Я не смог устоять перед соблазном и окунулся в прохладную воду.

Вскоре тропа привела меня в Адиши - очень старый поселок на высоте 2 тис. м. Здесь есть башни и старая церковь. Также в Адиши можно пополнить свои запасы хлебом и сыром. Дальше надо подниматься вверх по течению речки. Тропа простая и удобная. Так я дошел до ледника Адиши который сползает с громады Тетнульди. Виды здесь просто ошеломляют.

Чтобы продолжить поход по Сванетии, здесь следует перейти речку, что к слову очень непросто. Река очень бурная, несет много камней и просто сбивает с ног. Никаких мостов здесь нету, и местные предлагают переправить туристов через реку на лошадях. Правда цену они лупят изрядную - от 50 лари и больше! Я остановился здесь на ночевку в надежде, что рано утром, уровень воды в речках упадет и я смогу ее перейти вброд.

Марафонский забег на Сванский хребет через Ушгули

Итак, проснувшись с утра, я не заметил разницы в шуме речки вчера днем и сегодня утром, что настораживало. Быстро собрав все вещи так, чтоб при падении в воду у них было больше шансов остаться сухими, я пошёл к реке. Все-таки она была намного меньше чем среди дня. Перейти ее не проблема, особенно с трекинговыми палками. Но вот температура воды очень низкая - ноги просто вмиг окоченели и стали болеть от такого холода. Поэтому процедура не из приятных. Но здешняя красота стоит таких мучений.

На другом берегу я сразу же заблудился среди кустов. Отмеченная на карте тропа отсутствовала и пришлось пробиваться напрямую. Только через метров 500 джунглей я все-таки нашёл тропу. Утром с новыми силами высота набиралась быстро и легко. Тем более что все время был шикарный вид на Тетнульди и ледник. Вдруг я услышал раскат грома, обернулся, и увидел, как по леднику вниз ползет лавина. Вот это зрелище...

Вскоре я вскарабкался на перевал - такую красоту сложно себе даже представить. На перевале стояла группа палаток. Дальше меня ожидал спуск в долину реки Халде и долгий но очень панорамный поход к поселку Ипрали. Здесь есть несколько "отелей" и даже мини магазин, где можно купить пиво, шоколад, консервы - правда за баснословные деньги:)

Поскольку я начал поход сегодня очень рано - времени у меня было море. Поэтому я пошел к следующей своей цели - самому высокому селу в Сванетии - Ушгули. Правда это целых 3 села - община. Тропа здесь идет по автомобильной дороге с Местии. Машин здесь не много, но все равно впечатления уже не те. Мне повезло и меня подобрала попутка - как результат уже в 2 часа дня я гулял по Ушгули.

Это место просто дышит древностью. Наверное это самое впечатляющее поселение Сванетии. Над ним возвышается вторая по высоте гора Кавказа - неприступная Шхара. Туристов здесь много, в основном европейцы. Кстати везде фигурирует высота Ушгули - 2200 метров, но мой навигатор показал только 2080.

Времени было опять много, решил я идти еще дальше - подняться на Сванский хребет и заночевать там. Тропа здесь идет мимо летней резиденции царицы Тамары, а дальше бесследно теряется в зарослях рододендронов. Много нецензурных слов было сказано пока я не выбрался оттуда и не нашел тропу. Заночевать пришлось на полочке, чуть ниже вершины хребта - вид отсюда был изумителен. Здесь также есть маленький родник.

Завершение похода по Сванетии. Спуск в Чвелпи

Тропа по хребту намного лучше просматривается, чем при подъёме на него. Время от времени попадаются выгоревшие марки, а иногда даже указатели направления. Пройдя немного по тропе я вышел к маленькому озерцу на самом верху хребта. Оно не имеет стека и очень мелкое, так что искупаться или набрать воды там не получится. Рядом правда удобное местечко для стоянки и чуть ниже по склону слышно звуки речки.

Погода начала портится, с юга надвигались грозовые тучи. Вскоре показалось второе озеро - уже побольше, тоже с удобной стоянкой - но без проточной воды. Вообще вода на Кавказе частенько исчезает, так что тут не так комфортно как в Карпатах в этом плане.

Спуск с Сванского хребта идет вдоль линии электропередач, ведущих от ГЕС куда то на юг. Хорошая грунтовка ведет прямо к поселку. Спуск очень затяжной и отбирает много сил. Уже в зоне леса тут есть место для стоянки с большим количеством дров и проточной водой. Я же пошел дальше, к деревне. Чвелпи - маленький поселок, но тем не менее здесь есть гест-хаус. Выбраться отсюда можно на проезжающих попутках. Но дорога очень плохая, так что катаются здесь в основном джипы.

Наконец то, я приехал в Грузию по приглашению моих старых друзей, таких же, как я, (без башенных, не-здешних, солнечных и счастливых) людей, навсегда влюблённых в горы и .

Что я могу сказать сейчас, здесь в Аджарии? Любой горный поход по Грузии, если он организован правильно – а “Trip Georgia” старается сделать это именно так – это не просто событие твоей жизни, нет. В результате это – трансформация всего, что ты знал и видел до этого в своей жизни. Это точка отсчёта. От тебя – привычного, каким ты уже много лет видишь себя, до тебя – настоящего.

Шестидневный поход по Грузии регион Аджария мои ощущения.

Я не замечал километража и набора высоты (привычно), не обращал внимания на тёплые тропические ливни и холодные ночёвки, не волновался по поводу прохождения крутых склонов и скальников; я ходил по снежным «языкам» – в июле! – и узнавал эту землю и эти горы своими стопами, шаг за шагом. Я повидал многое – Крым, Урал, Турцию, Кипр. Тут не уместны сравнения: многодневный пеший поход по Грузии, как он есть, отличается от всего, что ты мог видеть (и представить!) до этого, поверь. Ласковое солнце и туман облаков на вершинах, цветение рододендронов на альпийских лугах Аджарии, медвежьи следы совсем рядом с твоей палаткой, длительные переходы по горным хребтам, купание в потаённых озёрах (2300м. н.у.м), общение с местными жителями – пастухами, пасечниками, охотниками (расстояние в 30 км. между ними – это «соседи»)… Что это? Пожалуй, я не смогу выразить это одним словом. Восторг? Удивление? Недоумение? Очарование? Слов недостаточно, нет! Это просто нужно однажды увидеть…

Более всего меня поразило общение с местными жителями Грузии региона Аджария.

Они живут на больших высотах, свыше 2000 м., в неимоверных дощатых хижинах, зовущихся «кочёвками», с мая по сентябрь. Они выгоняют скот и вывозят пасеки на альпийские луга, зарабатывают за сезон, тем и живут. Никто из них не говорит по-русски. Зато понятие «гость» для них священно. Мы просто зашли купить хлеба. Нет, оказывается, так нельзя! В огромной дощатой «кочёвке», на втором этаже, над коровником, нам был накрыт стол из национальных грузинских блюд: свежий, только что из печи, хлеб шоти, мацони, аджарский сыр, каймаги, лобио, помидоры, зелень и огненная чача. Самое главное: мы понимали друг друга. И выпили пару рюмок за дружбу. За единство. За эту землю и её гостей…

Сейчас я уже дома, в Батуми. И знаете, что я понял за последние дни? , как они есть, – это абсолютно параллельная нам реальность. Там ты видишь все вещи такими, как они есть. Там ты находишь себя – таким, как ты есть. Каким был всегда. На самом деле.