Впервые на авто, впервые на Кавказ. Автомобильные туры России: путешествие на Кавказ на авто Путешествия по кавказу маршрут 87 или 101

Ниже вас ждет очень объемный рассказ, смачно сдобренный шикарными фото, про туристическую поездку по Кавказу, если быть точным, то по Дагестану. Может кто надумает в отпуске туда прокатится после просмотра...

Пишет Чистопрудов Дмитрий из Москвы: Стандартный разговор по телефону с друзьями и знакомыми звучал примерно так:
- Где, где? В Дагестане? Ты что! С ума сошел?
- Да тут все замечательно. Гостеприимный народ, горы, море, красота! Единственная опасность - могут закормить до смерти.

Безусловно, это была самая насыщенная и богатая на впечатления автомобильная поездка этого года. Сумасшедшие горные пейзажи, старинные села с традиционными ремесленниками, гостеприимные и открытые жители, бесконечно вкусная еда, чаепития и долгие задушевные разговоры на родном языке. Мы путешествовали по концентрату красоты, перемещаясь из одного невероятного места в другое, все время куда-то опаздывая, постоянно сдвигая встречи и ломая график поездки. По-другому никак не получалось.

1. Эта поездка вышла во всех смыслах двойной. По плану мы собирались посетить Дагестан в апреле, а в мае отправиться в Приэльбрусье. Чтобы не тратить время на длительные перегоны, мы решили совместить две поездки в одну двойную. Из Дагестана мы отправились сразу в Чечню, а уже первого мая совершили небольшое восхождение на пик Терскол - в обсерваторию на склоне Эльбруса.

Автомобиля у нас было два. Марки одной, но на деле совершенно разные: Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Niva.

Кроме нашего стандартного экипажа из меня, Коли nikolapic и его жены Яны ya_yankel , к нам присоединился знаменитый в соцсетях метрофотограф Саша russos и совершенно неизвестный в соцсетях мой однокурсник Антон, с которым я бок о бок проучился пять лет в МГТУ «МАМИ». Про Антона мы еще расскажем, а пока только отметим, что этот человек - прекрасный инженер, который все путешествие приглядывал за Нивой, ухаживал за ней и все время что-то подкручивал, накачивал и подливал.

Даже на самой первой фотографии путешествия, во время привала в Тамбовской области, когда все пьют чай с пирогом, а Антон - ковыряется в Ниве.

2. 18 апреля рано утром мы выехали из Москвы и без ночевки двигались на юг через Тамбов, Волгоград и Элисту. На рассвете следующего дня мы въехали в Республику Дагестан. До этого времени нас ни разу не останавливали гаишники.

3. 99% фотографий по пути в Дербент - это бесконечные дагестанские заправки. Про это будет отдельный репортаж.

4. Степную часть республики мы проследовали транзитом. Нашей целью было добраться вечером до Дербента.

5. Антон, инженер, как настоящий патриот и владелец Лады Калины, ехал по дорогам Дагестана и искренне радовался, созерцая бесконечное количество автомобилей российского производства. Дагестан - это рай для ценителей продукции Автоваза.

6. Ближе к вечеру мы въехали в самый южный город России - Дербент. Нас встретил наш будущий друг и брат Магомед Хан-Магомедов, который подсказал хороший и недорогой отель на берегу Каспийского моря. Всего за 500 рублей с человека без завтрака. Мы заселились, выпили чай с Магомедом и отключились.

Современная архитектура Дагестана мало чем отличается от архитектуры других городов страны - все теже китайские вент-фасады, пеноблоки и пластиковые окна. Поэтому в моем репортаже вы не найдете фотографий современного Дербента. Скорее это будут виды старых кварталов или вот такие зарисовки.

7. После двух дней дороги я планировал устроить разгрузочный день. Мы должны были хорошенько выспаться, отдохнуть и провести день в неспешной прогулке по улицам старого города.

В начале все шло по плану. Мы бродили по старым магалам и что-то фотографировали. Магомед устроил нам целую экскурсию по городу и рассказывал много интересных историй. Местные жители были приветливыми и гостеприимными. Не было и намека на какую-то опасность или дискомфорт. Никто не спешил нас украсть или убить, а наоборот, жители Дербента постоянно приглашали нас в гости на чай, расспрашивали о нашей поездке и искренне радовались, что мы путешествуем по Дагестану. Чай здесь пьют всегда и везде. Даже во время переборки камазовского движка.

8. Водитель Камаза сказал, что тоже недавно приехал из Москвы. Привез товара на 20 тонн больше допустимой нагрузки, и теперь для профилактики перебирает двигатель.

9. Одна из главных достопримечательностей города - Дербентский крепостной комплекс. Это выдающийся памятник архитектуры, который включает в себя крепость Нарын-кала и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали узкий проход между морем и горами Кавказа и уходили в море, образуя порт.

10. Перед воротами городской стены прогуливался прохожий и с душой напевал «Фигаро». Заметив нас, он подошел поприветствовать гостей и познакомится. Его звали Самир и ему в тот день исполнилось 76 лет. Очень позитивный дяденька.

Во время нашей прогулки мы пожали такое количество рук, которое в Москве можно жать целый месяц. Улыбка не сходила с лица - так и провели целый день.

11. До развала Союза в городе серьезно следили за сохранностью исторического облика достопримечательностей и разрешали вести строительство только в определенном стиле. В девяностые годы пришла архитектурная анархия и люди стали обустраивать свои жилища как могли.

12. Нам разрешили пройти через частный двор и забраться на фрагмент старой городской стены. Представьте, что у вас в огороде стоит кусок оборонительной стены, которой больше 1500 лет)

14. Дедушки на лавочке.

Мы, конечно, не сразу привыкли, что никто и нигде не запрещал проводить фотосъемку. Люди относились к фотографу с интересом и добрым любопытством. Исключение составляли разве что школьницы - при виде фотокамеры они бросались врассыпную.

18. Старая женская баня. Еще совсем недавно она работала. Сейчас ее закрыли и сделали из комплекса музей.

21. Мечеть Джума - древнейшая мечеть в России. Бывший храм, захваченный когда-то давным-давно арабами и переделанный в мечеть. Поэтому вход в здание располагается с юга, а не с севера, как должно быть у мечетей (так написано в Википедии, хотя мы, как мне показалось, заходили с севера).

22. Молодые модницы.

23. Городская пастораль и возвышающаяся над Дербентом крепость Нарын-Кала.

25. Продавец редиски.

26. Название Дербент в переводе с персидского означает‎ «узкие ворота». Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины.

Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы - в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Дербентская крепость - это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены и горную стену Даг-бары. Комплекс на протяжении 15 веков использовался в оборонительных целях персами, арабами и монголами.

27. Вид через оборонительные укрепления.

28. Общая длина стены составляла 3600 метров. Южная и северная стены шли параллельно друг другу на расстоянии 300-400 метров. Некогда грандиозное сооружение сохранилось лишь фрагментарно. Морская часть стены заходила на 500 метров в море, запирая вход в гавань. Наиболее древняя часть Дербента заключена именно между этими двумя стенами. Южная стена, как более поздняя, была по большей степени снесена в XIX веке, в то время как северная в значительной степени сохраняет первозданный вид.

31. Дербент.

34. Школьная экскурсия из Унцукульского района.

35. Дагестанская кошка.

36. С крепости открывается хороший вид на город и Каспийское море.

40. Директор крепости, когда узнал, что приехали гости из Москвы, быстро организовал столик прямо на территории комплекса, и начал угощать нас чаем из самовара. Дело было 20 апреля, в день пасхи, поэтому в центре стола красовался кулич)

41. Обязательный лук в бурке и папахе.

42. Ну а после чая наши планы немного изменились. Магомед созвонился со своими друзьями (а друзей у него - весь Дагестан), и мы отправились в Табасаранский район на фабрику по производству ковров. Это отдельная история)

Дагестан, Табасаран. Путешествие за ковром.

Известно, что чай делают в Индии, в Германи - автомобили, а великолепные шерстяные ковры - в Табасаране. Я имею в виду настоящие, ручной работы ворсовые ковры, пёстрые узоры которых были придуманы много веков назад. Мы поехали в Дагестан, чтобы как можно больше узнать об этом крае - стране гор - и конечно же не могли не заехать в то место, которое на весь мир славится своим ковровым производством - Табасаранский район. Между прочим, табасаранцы являются единственным народом России, которые продолжают заниматься традиционным видом национального искусства - ковроткачеством.

Известный скепсис о "фотографии на фоне ковра" породил несправедливое отношение к нему как к ненужной, давно устаревшей вещи. К тому же наши квартиры, в которых каждый стремится выразить свою индивидуальность, всё менее становятся похожими на жилища наших предков - и часто наполняются бессмысленными вещами. Но жизнь летит очень быстро, и с годами начинаешь постигать ценность тех вещей, которые были придуманы много поколений назад. Мы с Янкой давно уже поняли, что ковёр в доме - вещь полезная, поэтому стали задумываться над тем, где бы его раздобыть. Поездка в Дагестан оказалась как нельзя кстати, став для нас своеобразным паломничеством за ковром.

Табасаран встретил нас великолепными пейзажами гор. Сочные краски зелёных долин, освещённых косыми лучами солнца, выглядели особенно торжественно на фоне надвигающихся свинцовых туч. Мы ехали в гости в один из многочисленных домов, где делают ковры, а в этом как раз заканчивали работу, начатую ещё полгода назад. Хозяева согласились нас подождать, чтобы мы смогли своими глазами увидеть завершение многомесячного труда нескольких мастериц. Мы конечно же спешили. По дороге Магомет - наш дербентский друг, который и организовал эту поездку - рассказывал историю Табасарана и в частности историю ковроделия.
Когда-то ковры были не такими нарядными, как сейчас, и служили вовсе не для украшения комнаты. Кочевые народы, населявшие страны Востока, стали делать их для своих жилищ в первую очередь как функциональную вещь, которая помогала бы хранить в доме тепло, без труда перевозилась из одного места стоянки в другое и при этом служила бы много лет. Со временем ковры стали покрывать узорами, которые делались всё более сложными и изящными, и по их убранству можно было судить о благосостоянии хозяина. Ковры стали предметом роскоши, не теряя при этом своих первоначальных качеств, и из бедных хижин перекочевали в дворцы восточных правителей и влиятельных богачей.
Сегодня ковры обязательно есть в каждом дагестанском доме: в семьях победнее лежат сумахи - безворсовые коврики, а в зажиточных домах полы устланы просто великолепными экземплярами - толстыми, с высоким ворсом и очень приятными на ощупь. Мы, заходя к кому-нибудь в гости, обычно не обращали на них особого внимания, пока не приехали в Табасаран и не узнали о том, сколько времени и труда стоит один такой шедевр.

Нас встретила Умганат Сулейманова - местная жительница, поэтесса и просто хороший человек. Ковры здесь делают почти в каждом доме - если не для продажи, то просто для себя. Умганат не исключение: говорит, когда плетёт ковёр - отдыхает душой.

Мы отправились в следующий дом, где пятеро мастериц заканчивали ткать большой ковёр. Работа над ним велась более шести месяцев!

Сняв по обычаю обувь перед крыльцом, мы по очереди протиснулись в маленькую комнатку, половину которой занимал станок. На нём был натянут очень красивый, почти готовый ковёр, а перед ним на низкой скамейке сидели женщины. Понять что-то в сложном переплетении разнообразных ниток и вспомогательных палочек просто невозможно. Назначение некоторых инструментов и вовсе не ясно. Женщины улыбаются, видя наше замешательство - они-то не глядя могут вязать свои сложные узелки, попутно рассказывая нам о своей работе и на примере показывая тонкости ремесла.

Чтобы сделать ковёр, для начала готовят основу: плотные хлопчатобумажные нити туго и тесно натягивают на раму параллельно друг другу. Затем к станку садятся несколько женщин - и начинается основная работа. Оперируя специальным крючком, они завязывают вокруг каждой нити особый узелок из цветной пряжи. Скорость, с которой движутся руки мастериц, фантастическая - так что невозможно уловить, как именно они завязывают узел. Когда закончен ряд, его пресуют специальным тяжёлым гребешком, а неровные концы обрезают большими ножницами. Таким образом образуется определённой глубины ворс. Чтобы не ошибиться с рисунком, женщины сверяются со схемой по шпаргалке, а самые опытные ковровщицы знают узор на память.

Особое внимание в ковровом деле уделяется пряже. Самым ценным считается ковёр, сделанный из крашеной натуральными красителями шерсти. Как получить тот или иной цвет известно с давних времён - ведь раньше не было искусственных красок. Самые разнообразные цвета можно получить из растений и минералов, а также из некоторых насекомых. Например, традиционный для дагестанских ковров красный цвет добывают из корня растения марена. Также многим знаком такой естественный краситель как хна, из которого получается красивый оранжевый цвет. В наши дни чаще используются синтетические красители. Это делает ковёр немного дешевле, так как не тратится огромный труд на сбор и обработку компонентов натуральных красителей, однако качество ковра от этого не уменьшается.

За рассказом женщины закончили свою работу. Одна из них разрезала нити-основы - и красивейший ковёр торжественно перенесли во двор для его первой фотографии. Теперь он должен отправиться к своему владельцу, которому прослужит не менее 300 лет - нетрудно представить, сколько будущих поколений увидит этот ковёр.

Когда мы приехали в гости к Мигдету Гаджиевичу, мы уже поняли, что уехать из Табасарана без ковра у нас не получится - это было как раз то единственное место, где нужно совершать подобные приобретения. Мигде, в прошлом директор местной школы, а сегодня - человек, который вместе со своей семьёй пытается сохранить в районе ковровое производство, также рассказал нам немало интересного.
С древних времён табасаранцы занимаются ковроделием, и ковры здесь ткали в каждом доме - и для себя, и для продажи. Мастерство передавалось от старших младшим: девочки с раннего детства смотрели, как работают мамы, и молодыми женщинами уже становились опытными мастерицами. В табасаранских семьях женщины были основными кормильцами семьи, так как зарабатывали много больше мужчин. В советские годы в Табасаране было налажено организованное производство ковров. Их стали ткать не по домам, а в одном большом ковровом цехе, куда приходили работать практически все женщины селений. В наши дни этот цех ещё работает, но уже далеко не в полную силу, а большая часть ковровщиц снова вернулась к работе дома.

Ковровый цех

Пока мы слушали Мигдета Гаджиевича, к нам вышла его мама Аминат - девяностолетняя женщина, которая считалась лучшей ковровщицей в селе.
- Дети до сих пор заставляют меня работать,- шутливо жалуется Аминат, показывая на своё вязание. Дети смеются, переводя нам со сложного табасаранского языка слова матери.
Наконец, на двор вынесли ковры, которые были сделаны женщинами этой семьи. Мы щуримся от ярких красок, усиленных солнцем, и, переглядываясь с Янкой, понимаем, что наш ковёр наконец-то нас нашёл и сейчас как раз лежит перед нашми. Через несколько минут в багажнике нашей машины уже лежал аккуратный свёрток, который мы собирались развернуть уже в Москве, в своей квартире.
Весь оставшийся вечер мы провели в гостях у Гаджимурата, главы Табасаранского района, где подняли не один тост за гостей и хозяев, за детей и родителей, за Дагестан и Россию в целом и ещё много-много за что, о чём сейчас уже трудно вспомнить. Сейчас, когда я дома пишу этот пост, я с удовольствием ещё раз говорю спасибо всем табасаранцам, которые проявили к нам столько искреннего гостеприимства, а также тем, кто помог нам приехать в Табасаран.

Высокогорные села Дагестана

А где Антоха? - я переключил будильник еще на пятнадцать минут, уж больно хотелось спать.
- Ниву чинит - сонным голосом ответил Саша и перевернулся на другой бок. Забавно, но этим нехитрым диалогом начиналось почти каждое утро нашего путешествия)

С улицы доносился легкий шум прибоя. Я моментально провалился в сон, но будильник, зараза, снова ожил. Зашел Антон и сказал, что Нива готова и что он все узнал и обо всем договорился. В этот день нас ждал дальний путь в высокогорные села Самурской долины.

1. Я взял камеру и пошел выяснять, о чем там обо всем Антон договорился и что случилось с Нивой.

Пока мы спали, Антон успел сгонять в автозапчасти и купить масло и какие-то штуки. Потом он подружился с мужиками в гаражах и загнал машину на канаву. У него горели глаза - ковыряться в автомобиле для Антона такой же кайф, как для меня в четыре утра встречать рассвет на шпиле небоскреба.

В степях Калмыкии Нива «потекла». Раздатка была в масле. Антон проверил уровень и сказал, что пока подливать рано. Если что, он купил какой-то там шприц, а ослабший ручник он уже подтянул.

2. Пока Антон чинил Ниву, он успел подружиться с мужиками и обсудить наши планы путешествия. Оказалось, что у одного из них есть друг знакомого-знакомого, который является главой села Цахур, куда мы собственно и собрались.
- Ща все будет - сказал наш новый друг, куда-то позвонил - и вот нас уже ждали на ужин где-то далеко в горах на границе с Азербайджаном на высоте почти в 2000 метров. Оставалось понять, сможем ли мы туда проехать... Нужно было проверять.

3. Знакомьтесь - Зейнудин, заслуженный таксист Дагестана. Стаж 18 лет!

Небольшое отступление. Многие считают, что в Дагестане хорошо быть чьим-то гостем в сопровождении и опасно быть самим по себе. Что было в нашем случае:
- Нас никто не сопровождал, пазик с омоном за нами не ездил. Поддержки с воздуха тоже не было.
- Друзья из Министерства туризма Дагестана помогали с выбором интересных мест и планированием маршрута. Давали контакты местных жителей, кто хорошо разбирается в истории своего района и знает, что показать.
- Мы ехали куда хотели, когда хотели и меняли планы на ходу.

В случае с поездкой, описанной в этом репортаже, история была особенной. Изначально я вообще ничего не знал про село Цахур и ущелья реки Самур. По рекомендации Магомеда Хан-Магомедова из Дербента, мы решили попробовать «прорваться» в высокогорное село, но никто точно не мог сказать, пустят ли нас в пограничную зону, и если пустят, то куда. Одно было известно - в районе села Цахур очень красиво, и ехать туда нужно обязательно.

А где нам лучше переночевать? Мы же не знаем, до какого села мы сможем подняться...
- Да в любом селе идите в первый попавшийся дом и там ночуйте. Вас везде с радостью встретят, накормят, да еще за право принять гостя соседи бороться будут, вот увидите - с улыбкой рассказывал Магомед.
- Не удобно так, заваливаться без предупреждения-то. Нас вон сколько.
- Много гостей не бывает. Гость - это праздник!

4. Антон выгнал Ниву и отблагодарил мужиков бутылочкой Столичной, ящик которой мы на всякий случай захватили из Москвы. Мы отправились в путь - в сторону границы.

На фотографии долина реки Самур в Магарамкентском районе. На одном берегу Россия, на другом - Азербайджан.

6. Чем выше горы, тем ниже Приоры октановое число бензина. Что удивительно, операторы бензоколонок - народ честный:
- Такие машины здесь заправлять не рискуют - сказал оператор, указывая в направлении Chevrolet Trailblazer - а Ниву - без проблем.

7. Выгул стада баранов на фоне красоты.

10. Постепенно русло Самура сузилось, а долина превратилась в ущелье.

Проезжая последний крупный населенный пункт - административный центр Рутульского района, Саша Попов предложил попробовать заглянуть к главе района - познакомиться, узнать про пограничников и спросить про село Цахур. Вдруг примет? Для этого мы переговорили с языком:
- Здравствуйте! А где нам можно найти главу района?
- В администрации он должен быть, вот там она, здание белое.
- А как зовут его?
- Амаевич его зовут.
- Это имя или фамилия?
- Не знаю, Амаевичем все его зовут.

На деле оказалось, что уже четыре дня, как Амаевич сменился на Джабраиловича. Об этом нам рассказал тучный охранник в здании администрации, который сопроводил нас на второй этаж к кабинету начальника.

11. На выезде из Рутула угостили местных пацанов шоколадками «Аленка».

12. Ближе к Цахуру стали забирать вверх. Само село находится на высоте 1800 метров прямо под проплывающими облаками.

13. Река Самур и поселок.

15. Поселок оказался на удивление маленьким и компактным, ютящимся на крутом северном склоне Главного Кавказского хребта. В нем нет названий улиц, а почтальон помнит всех жителей по именам.

17. Ни один город, ни один населенный пункт Дагестана в древности не имел такого расположения хозпостроек, как в Цахуре, они были расположены отдельно от жилых кварталов.

19. Цахурский кот или кто он там.

20. Пока я гулял, Коля сообщил мне по рации, что они познакомились с главой села и нас ждут на чай)

21. Цахур, в переводе с цахурского - огонь. Этот поселок находится в хитром месте на возвышении. И на рассвете солнце, поднимающееся над ущельем, первыми лучами освещает именно его. И на закате поселок освещается дольше, чем все соседние.

22. В Цахуре нет собак, поэтому здесь особенно тихо.

23. По нашим планам, которые потом неоднократно менялись, мы думали остаться в Цахуре только на одну ночь. Но здесь оказалось так хорошо и душевно, что мы решили задержаться. Нас принял глава села Вагиф Алиев, интереснейший человек. С ним, и его семьей мы долго беседовали совершенно на разные темы, не замечая времени и количества выпитого чая, вкуснейшего сыра и хинкала.

25. Утром погода не радовала. Со стороны Азербайджана прилетели облака. Мы отправились на прогулку и первым делом зашли в древнейшую медресе к имаму Джалалутдину Гаджи. Он показал нам старинные книги, которым исполнилось уже более 400 лет.

27. Коля снимает портрет имама.

29. Антоха снимает телочек.

35. Пастух с зонтиком.

36. Погода ухудшалась. Несколько раз прошел дождь.

37. Антон в облаках.

38. Примерно в этой точке Коля решил уронить свой Canon 5D Mark III вместе с 70-200 2.8 IS на камни. Камера упала с непривычным и грустным хрустом. В итоге все перекосило, помялось и в самом начале длительного путешествия Коля остался без камеры.

39. На этом печальном моменте мы решили, что пора спускаться. Молча в трауре мы обошли село с правой стороны, постепенно снижаясь вниз, лишь редкий дождь стучал по нашим дождевикам.

43. Станция сотовой связи. Вагиф рассказал нам, что ее строили всем селом. Каждую неделю устраивались субботники и люди шли помогать - не только на саму стройку, но и просто помочь затащить оборудование на гору высотой 3000 метров. Сегодня это самая высокая сотовая вышка Билайна в России.

44. Теперь в селе есть сотовая связь и интернет, а до этого местные жители стояли в очереди к единственному таксофону на все село.

45. Утро в Самурской долине прекрасно!

50. В Цахуре, как наверное и во всем Дагестане, нет никаких ограждений. Заборы нужны только для загонов скота и памятников.

51. А люди, даже самые маленькие, которые только что научились ходить, живут беззаботно и без заборов. Малыши бегают по крышам зданий, по узким улицам с отвесными обрывами, по крепостным стенам - и ничего, никто не падает.

53. Местные жители. Слева Вагиф - глава Цахура, который приютил нас на пару дней, кормил и поил, да беседы вел. За что ему и его семье большое человеческое спасибо!

56. Изнеженная московским асфальтом, как городской пес, которого вывезли на дачу, наша Нива в горах Дагестана ворвалась в свою родную стихию! Ниву перло, если можно так сказать. Она быстро извалялась в грязи и выглядела счастливой. Если бы у Нивы был хвостик, она бы им постоянно виляла)

57. Слабый движок, которому было тяжело на трассе во время затяжных подъемов, буд-то ожил. Закрутился и зажужжал, не обращая внимание на разряженный воздух. Нива громыхала по каменистому серпантину и просила - давай еще, давай выше, поехали уже в снег!

58. Traiblazer ехал молча, проглатывал кочки и подбрасывал задних пассажиров на больших колдобинах.

60. На высоком склоне в самых истоках Самура сохранились стены заброшенного поселка. Когда-то здесь кипела жизнь. Люди ходили пешком в Азербайджан и торговали скотом. Но потом границу закрыли.

61. Великие места!

Путеводитель по дагестанским заправкам

Такова особенность дагестанцев - объяснял мне Магомед. - Ты вот, Дима, представим, взял землю и построил на ней заправку. Берешь каким-то образом нефть из трубопровода Новороссийск - Баку и варишь где-то в подвале на самоваре свой бензин. Короче, наладил процесс, наловчился клиентов обслуживать, и вот уже через две недели купил себе Мерседес. Тогда подойдет жена к Магомеду и скажет - вон у Димы Мерседес, а ты - на диване валяешься. Иди и тоже строй заправку. Вот поэтому заправки как грибы и появляются. Качество топлива везде примерное одинаковое, то есть плохое.

Во время поездки по Республике Дагестан я был все время на чеку. Я держал на коленях фотоаппарат с 70-200 и постоянно «отстреливал» очередные шедевры креатива и плагиата. На текущий момент в Дагестене существует более 200 различных названий автозаправочных станций. Тут вам и ЛюксОйл, РусьНефть, АЗС Кувейт, Юкос, Искра, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 и многие другие...

Представляю вашему вниманию мою скромную коллекцию автозаправочных брендов Дагестана:

1. Многие состоятельные чиновники имеют целые сети своих заправок - продолжал свой рассказ Магомед. - Деньги из России идут огромные, но чиновники не спешат вкладывать ворованные деньги в серьезные предприятия. Скорее появится очередной свадебный салон, банкетный зал, магазин или заправка. Также вложения идут в сферу престижного потребления: производства гигантских ворот, тротуарной плитки, лестниц и так далее. Такова особенность дагестанцев.

2. Местные жители заправляются только в проверенных местах. Если вы видите, что где-то заправляют Бентли, можете смело пользоваться этой заправкой)

3. Нужно отдать должное честности операторов бензоколонок. Вместо того, чтобы бороться за каждого клиента, они честно признавались нам, что их бензин не очень и для наших машин опасен.
- Вот ты сейчас поедешь в гору и не въедешь. Ко мне вернешься и скажешь, что я тебе бензин посоветовал. Так что лучше не надо здесь заправляться.

4. Раз на раз не приходится. Это своеобразная лотерея. Например, в Ахтах мы залили в Ниву не пойми что. В какой-то момент Антон даже сказал: "Похоже все, хана Ниве". Но ничего, прочихалась Нива и поехала дальше. А у границы с Азербайджаном мы, наоборот, нашли прекрасную заправку - после нее пару дней Нива порхала как Ласточка.

И еще момент. В Дагестане все построено на доверии. То есть на всех заправках деньги берут только после заливки топлива. Могут даже до полного бака залить и все без предоплаты. У нас такое только на BP!

Самый качественный и чистый бензин для заправки автомобилей любой модели как отечественного, так и импортного производства, можно приобрести в автозаправочной станции «Росбензин», расположенный в городе Махачкала, Республики Дагестан. Кто знает толк в бензине - заправляется в Росбензине!

Жизнь высоко в горах

Дорога до высокогорного поселка была каменистой и неважной, приходилось ползти с черепашьей скоростью. Хотелось спать, но на таких колдобинах заснуть может разве только профессионал. Нива ревела и шла натужно, в основном на первой передаче, второй уже не хватало. Видимо сказывался левый 92-й бензин, который мы залили в Ахтах. Антон включил понижайку. Он сосредоточенно вглядывался вперед и лавировал между разбросанных камней и кочек, то и дело переключая передачи вверх и вниз, будто взбивал масло в маслобойке. Моросил дождь. Саша сообщил, что в Trailblazer пошла вверх температура масла в коробке. Теперь уже обе машины перешли на понижающие передачи и поползли дальше по кавказскому извилистому серпантину.

Мы заехали в облака и стремительно стемнело. Видимость упала до 10 метров, стало заметно прохладнее, и Trailblazer начал остывать. Единственный навигатор, который еще понимал, где мы находились, сообщал, что до поселка оставалось всего 20 километров. Это где-то полтора часа ходу. Ни одной встречной машины за весь подъем мы так и не встретили.

Поселок уже спал, когда два грязных автомобиля, громко шумя вентиляторами охлаждения двигателя, как запыхавшиеся путники, взобрались к первым домам Куруша - одновременно самого высокогорного населенного пункта Кавказа и всей Европы, а также самого южного населенного пункта Российской Федерации. Село находится на границе с Азербайджаном на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчайна на высоте около 2600 метров.

1. Селу уже более 2000 лет, хотя никто точно не знает, когда именно здесь появились первые жители. Но известно, что первая дорога в село появилась в 60 годы. До этого времени главным транспортом были только собственные ноги и кони. Сегодня «вниз» можно добраться на маршрутке, которая ходит зимой раз в два дня, а летом каждый день. До Дербента билет стоит 300 рублей. Время в пути три часа.

2. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием, несмотря на то, что земля в этих краях плодородная. Максимум, что удается, это собрать за теплое лето небольшой урожай картошки, и то, только для себя, не на продажу. Поэтому все живут только животноводством и полностью себя обеспечивают. Все идет в дело: молоко, мясо, шерсть, даже кизяк.

3. Почти на каждом участке, словно застывшие мамонты, стоят огромные стога сена. Зимы здесь длинные...
Иногда, холодной зимой вода, идущая по трубам с горы Шалбуздаг, замерзает и тогда приходится ждать до весны. Всю зиму бегать с ведрами до родника.

4. Жизнь в горных селах - рай для астматиков. Чистейший разряженный горный воздух с легкими нотками горелого кизяка. Что может быть лучше?

5. Можно проснуться утром в тумане и ничего не увидеть, или наоборот, в солнечную погоду любоваться километровой стеной горы Ерыдаг. Во времена Союза Куруш пользовался большой популярностью среди туристов и альпинистов. Сейчас приезжих стало намного меньше.

6. Из-за того, что в селе держат скот, на улицах грязновато. После дождя без сапог лучше не выходить. В общем, все как в обычной рязанской деревне, только с четырехтысячниками на фоне.

7. В центре кадра гора Базардюзю - самая высокая гора в Дагестане и Азербайджане (4466 метров). По ее хребту проходит государственная граница.

В переводе с тюркского Базардюзю означает «рыночная площадь», точнее как конкретный ориентир - «поворот к рынку, базару». Дело в том, что в древности и средневековье в долине Шахнабад, находящейся восточнее этой вершины, проходили ежегодные большие ярмарки, куда приезжали торговцы и покупатели из многих стран. Издали же на пути к ярмаркам бросался в глаза главный ориентир «рыночной площади», «поворот к рынку» - Базардюзю.

Представился диалог из средневековья.
- Простите, а как дойти до рынка?
- До горы, и налево.

По ту сторону перевала осталось очень много родственников. Они тоже лезгины, но живут в Азербайджане. В гости сходить - дорога занимает целый день. Теперь просто так мало кто отправляется. Только на большой праздник, свадьбу или похороны. Для перехода границы нужен загранпаспорт. А на самой границе можно потратить до 8 часов, стоя в очередях.

8. Рассказывая про жизнь в горах, нельзя не рассказать про еду. Не зря говорят, что самое опасное, что может случиться в Дагестане - закормят до смерти. О, эта поездка была настоящим пищевым терроризмом! Столько мы никогда не ели. Чего только стоят вкуснейший и всегда разный (в зависимости от района) Хинкал!

Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда. Дигастанский хинкал представляет собой сваренные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом.

9. А это - Чуду, блюдо для большого торжественного застолья, также национальное блюдо народов Дагестана. Это своеобразный тонкий пирог, который готовится из пресного теста с разнообразными начинками. Тесто раскатывается как можно тоньше. Основной вкус создает начинка, она может быть мясная, картофельная, с сыром и зеленью или просто овощная. После выпечки чуду обязательно смазываются маслом, так они становятся ароматней и нежнее.

10. А это школьная «лепешечная». В одном из горных сел мы зашли в местную школу, где для детей в столовой готовят собственных хлеб. Не возить же его из города каждый день.

13. Во многих горных селах нет понятия, как улицы, переулки или проезды. Проспектов и шоссе там тем более нет. Порой даже дома не имеют свои номера. Почтальон и участковый знают всех жителей по именам и фамилиям.

14. «Наши предки поднялись так высоко, чтобы бы их никто не трогал. Дагестанские горы суровые. Не каждый в них пойдет. Вот они и ушли подальше от бесконечных войн и разорений.» - говорит Баширов Таги Асланович, глава села Куруш.

18. Порой соседнее село говорит на своем языке и с соседями общение происходит только на русском. Как универсальный английский язык в Европе, так русский язык в Дагестане.

21. Лепешки кизяка на стене дома. Это и топливо, и утеплитель одновременно.

27. Молодые девчонки боятся фотографов как огня.

28. Парни наоборот, позируют с удовольствием.

29. Класс математики.

31. Директор школы.
«Почти вся молодежь уезжает. Многие едут в Дербент и Махачкалу, кто едет в Россию. Многие отправляются служить по контракту, это выгодно. Молодым тут просто скучно».

33. Серия фотографий «Саша идет».

36. Это почти как Тибет, но только Россия. И говорят здесь на русском языке.

40. Еще раз хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал нас в далеких поселках, кормил и поил, водил по интересным местам и рассказывал про нелегкую жизнь горцев!

Последний из могикан

«Я последний из могикан» - улыбаясь, скороговоркой сказал единственный житель аула, и поставил на газовую горелку кипятиться чайник.
Его звали Абдулжалил. Вот уже больше девяти лет он живет один в заброшенном селе высоко в горах Дагестана. Абдулжалил спешил рассказать нам свои истории и мысли, которые накопились в его голове за время, проведенное в одиночестве. Поэтому рассказы сыпались из старика с невероятной скоростью, перемешиваясь и перескакивая с темы на тему. Мало, что удавалось понять, но это было не так важно, главное - Абдулжалил светился от радости, принимая редких гостей в своем доме. Он суетился и все время поглядывал на каждого из нас, буд-то боялся, что мы можем внезапно исчезнуть...

Все двери в селе Гамсутль, как и много лет назад, по закону гор, открыты для каждого путника. Поднявшись почти на полкилометра вверх по узкой пешеходной тропе на уступ горы Гамсутльмеэр, ограниченной с трех сторон недоступными обрывами, запыхавшегося путника вряд ли кто-то встретит и пригласит на чай. Много лет назад здесь находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня найти дом единственного жителя этого аула не так уж просто. В остальных постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой - лишь синее небо.

1. Село-призрак Гамсутль, как древняя сказка, живущая где-то высоко в горах Дагестана. Без подсказки путник никогда не заметит небольшое заброшенное село на склоне кавказских гор.

2. Даже с помощью Муртузали, нашего гида по Гунибскому району, разглядеть разрушающиеся стены домов Гамсутля оказалось не простой задачей.

4. Мы спустились с перевала и оставили автомобили внизу у реки. До аула можно было дойти только пешком.

5. Вечернее солнце обещало вот-вот скрыться за соседним холмом. Я гнал изо всех сил. Мокрый и запыхавшийся я потерял тропу и полез напрямик в гору. Устал, но успел)

7. На одном из домов большими буквами написано: «Ведите стада выше по тропам, не заходите в село, это опасно».

8. Невероятно красивое место.

10. Вся наша команда в сборе. Кроме Антона, который остался внизу чинить Ниву. В правой части кадра заметно ближайшее к аулу село Чох.

11. Солнце скрылось, и мы спустились в заброшенный аул - музей под открытым небом.

16. А вот и Абдулжалил, герой нашего репортажа. Девять лет прошло с того момента, как разъехались последние жители аула, и Абдулжалил остался в полном одиночестве.

17. Разговаривать Абдулжалилу приходится только с пчелами и стареньким радиоприемником. В его хозяйстве восемь пчелиных семейств. Кроме пчеловодства, Абдулжалил трудится на собственном огороде, где выращивает овощи. Их ему хватает на целый год. Раз в месяц он ходит в соседнее село Чох, чтобы пополнить запасы провизии, взять новые книги в библиотеке и получить пенсию.

18. Дом, построенный в конце 18 века, можно по праву назвать родовым гнездом. Здесь жили предки Абдулжалила. В этом доме родился он сам.

20. В редкие дни, когда путники поднимаются к заброшенному селу и встречают Абдулжалила, тот с удовольствием принимает их в своем доме, поит чаем с медом и проводит экскурсию по аулу. Он здесь вроде гида - может рассказать историю каждого дома и его жителей.

21. Свое свободное время Абдулжалил проводит за чтением книг, а в углу его гостиной стоит старенький радиоприемник, на которым Абдулжалил слушает концерты по заявкам и даже иногда сам звонит и заказывает музыку.

22. - Часто к вам туристы заглядывают?
- Да, постоянно! В год два-три заза кто-то да приходит.

23. Самая темная комната - это спальня. Слышно, как в углу шуршит буржуйка. Вытяжки нет, либо труба засорилась. В дыме от сгорающего кизяка можно разглядеть две кровати, столик с газетами, какую-то утварь. На табуретке стоит бедон с водой, с которым Абдулжалил раз в три дня ходит к горному ручью. Я на что-то наступил - это что-то брякнуло и укатилось под кровать. Глаза заслезились от дыма и я, закашлявшись, поспешил на улицу.

24. Находясь вдали от людей и цивилизации, Абдулжалил считает себя счастливым человеком. В ауле нет интернета и телевидения. Сотовый телефон ловит только на подоконнике.

25. Мы пили чай, и беседовали. Точнее говорил в основном только Абдулжалил, а мы жадно его слушали и смеялись над его шутками и анекдотами. Вечер пролетел незаметно. Пора было идти обратно, чтобы не спускаться по горной тропе в темноте. Абдулжалил отправился провожать нас через поселок, продолжая все время что-то рассказывать. Так и спустился с нами до реки.

27. В Гунибе включилось освещение. Там нас ждала гостиница, баня и ужин. Мы попрощались с Абдулжалилом, поблагодарили его за гостеприимство, и он молча побрел обратно в гору. В темноте его невысокий силуэт плыл словно призрак. Выдавала его лишь бутылочка пива в руке)

Огромное спасибо Абдулжалилу, Муртузали и всем, кто принимал участие в организации нашей поездки. Отдельное спасибо Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также Городскому центру туризма!

Дагстайл

На дорогах нашей необъятной родины все чаще и чаще можно встретить посаженные автомобили с минимальным клиренсом. «Чем выше горы, тем ниже Приоры» - любят повторять очевидцы, не погруженные в тему тюнинга занижения. Изначально эта мода пошла из Мексики и постепенно распространилась в США. Сегодня лоурайдеров можно встретить по всему миру, но максимальная концентрация изящества и великолепия безусловно находится на дорогах кавказских республик.

И не стоит сразу набрасываться со злыми комментариями при виде такой красоты. Попробуйте, сначала, почувствовать и понять этот стиль, этот статус! Поехали?

1. Существует несколько вариантов занижения. Бюджетный вариант - это когда не жалко машину. В таком случае срезаются несколько витков пружин, и ставятся укороченные стойки подвески. Получается дешево и сердито - все кочки ваши. Кроме небольшой стоимости этого варианта тюнинга есть еще один существенный плюс - перед зимним сезоном можно поставить обратно штатные пружины и вернуть подвеску в исходное состояние. Эта операция также полезна при предпродажной подготовке, так как заниженный автомобиль продать сложнее. Особенно, если это касается иномарки. С ВАЗами дела обстоят проще - практически вся молодежь горных республик начинает свое знакомство с автомобильным миром через отечественный автопром. Да и не только горных республик. Я и многие мои друзья начинали водить на восьмерках и девятках.

2. Второй вариант, дорогой и в то же время универсальный - установка пневматической подвески. В таком случае стоимость тюнинга может приблизиться к исходной стоимости авто. Особенно, если речь идет про Калины и Приоры - именно эти модели завоевали популярность среди кавказских водителей. Вместо привычных пружин и амортизаторов вступают в игру пневматические подушки, давление в которых контролируется отдельным компрессором. В Европе распространены автобусы, которые на остановках «садятся» правым боком на пару дециметров, чтобы пассажирам было удобнее выходить. Когда двери закрываются, автобус возвращается в обратное положение. Такая же система используется в лоурайдерах - клиренс автомобиля меняется за пару секунд и регулируется нажатием одной кнопки.

3. Улица Правды в Москве. К сожалению автомобиль стоял без водителя, и я снял только инстаграмку.

4. Улица Полярников в Грозном. Добрые и открытые ребята с оглушительным туц-туц подъехали к нашей гостинице. Остановились, их черная как ворон Приоры со звуком пышшшш села на пузо. Я взял фотоаппарат и пошел знакомиться.

5. Женя, любящий хозяин своей Приоры, начал экскурсию с салона. Очень не привычно было садиться в автомобиль, который лежал на земле. Нужно было лишь переступить дерной проем и буквально сесть на асфальт. Высоту посадки можно оценить по стоящей рядом Тойоте.

6. Музыки много не бывает.

8. В багажнике свободного места нет, все занято усилителем. Мешок картошки можно положить в ноги задним пассажирам, а вот детскую коляску лучше оставить дома.

9. После серьезного изменения подвески автомобиля, любителям подобного тюнинга приходится использовать оптимальные маршруты перемещения по городу. И главными критериями становятся не расстояния и пробки, а плохая дорога и лежачие полицейские. В случае пневмоподвески перед препятствием можно увеличить клиренс. Но если речь идет о спиленных пружинах, то в ход идут доски - неотъемлемый атрибут лоурайдера.

10. Блок управления подвеской спрятался под магнитолой. Машина поднимается и опускается за пару секунд. Стоимость данного тюнинга вылилась для владельца в 250 000 рублей.

11. Раньше я скептически относился с заниженным автомобилям и не понимал это направление. Но после неоднократных поездок на Кавказ я изменил свое мнение. Это же определенный стиль, целая эпоха. Мы же с удовольствием рассматриваем фотографии пакистанских грузовиков, похожих на новогодние елки. Также можно относиться и к лоурайдерам. Другой вопрос, скажете вы - пакистанские грузовики не рассекают по МКАДу на бешеных скоростях. Да, это так. Но это уже совсем другой разговор.

Спасибо Жене и его друзьям за милую беседу и небольшую экскурсию в мир лоурайда. Мир всем на дорогах!

Есть на юге нашей страны такое место, где можно зимой наслаждаться теплым солнцем, а летом загорать на вечных льдах. Здесь расположились самые высокие горы Европы и плодороднейшие долины России. И зовется это место – Северный Кавказ. В статье мы отправимся с Вами в путешествие по северному Кавказу и посетим 7 республик и 2 края.

Территория Кавказа богата запасами нефти, газа, ценных пород древесины, запасами руд промышленных металлов и урановых руд. Здесь добывают вкуснейшую минеральную воду, а более 70% территории занимается землями сельскохозяйственного назначения.

Северный Кавказ включает в себя 7 республик и 2 края:

1. Республика Адыгея

Республика Адыгея – настоящий рай для путешественников:

• Маршруты через Лаго-Наки,
• водопады Руфабго,
• Сквозная пещера,
• Ходжохская теснина,
• река и ущелье Мешоко,
• гора Монах,
• Сахрайские водопады,
• Долина аммонитов,
• Свято-Михайловский монастырь.

Все эти и многие другие достопримечательности очень популярны среди туристов. Кроме того, на территории республики находится множество термальных и минеральных источников.

2. Дагестан

Дагестан, похожий больше на восточное государство, чем на Россию: арабские базары, женщины в платочках, гостеприимные люди.

Для туристов интерес представляют песчаное побережье Каспийского моря, отличный коньяк, местные вина, архитектурные строения и удивительный древний город Дербент.

К сожалению, в Дагестане в наше время не редки террористические акты, но, как правило, они не имеют никакого отношения к туристам, скорее это местные разборки.

3. Республика Ингушетия

Самая молодая и маленькая республика Ингушетия. Территория поделена на две части:

1. Горную, где находится заповедный Джейрахский район – историческое сердце республики с его 9 обитаемыми и 10 покинутыми древними селениями;
2. Равнинную, где туристов могут привлечь лишь столица Магас и руины русской крепости в Назрани.

Эльбрус – это древнейший спящий вулкан, покрытый ледниками и снегом, священная для многих народностей гора.

Путешественники поклоняются Эльбрусу, они приезжают сюда для воплощения своих самых ярких экстремальных фантазий: кайтбординг, трекинг, ледолазание, скалолазание, фрирайд, горнолыжное катание – этим и многим другим привлекательна вершина.

Кроме того, республика знаменита пятью крупнейшими ущельями неземной красоты, а также вкуснейшим нарзаном и айраном.

5. Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия, граничащая с Кабардино-Балкарией, Ставропольским краем, Грузией и Абхазией.

Республика славится прекрасным горнолыжным курортом Домбай, высокогорными озерами, горными водопадами, реками, природными ископаемыми, минеральными и термальными источниками.

На территории Карачаево-Черкесии находится также Тебердинский и частично Кавказский заповедники – охраняемые природные зоны, богатые флорой и фауной.

6. Северная Осетия

Северная Осетия-Алания привлекает путешественников бурными горными реками, скалистыми горами, уникальной кухней, своеобразными традициями и сложной историей развития.

Печальную знаменитость принесли республике события, происходящие в Кармадоне и Беслане, но сейчас здесь уже спокойно.

7. Чеченская республика

Чеченская республика, в которой живут очень гостеприимные люди и продолжают расстраиваться современные города.

Интерес для туристов здесь представляет не только столица республики, но и

• горнолыжный курорт Ведучи,
• озеро Кезенойам,
• мечети,
• изумительная природа.

Население республики очень гордится своим президентом Рамзаном Кадыровым, на улицах столицы можно часто встретить развешенные плакаты, на которых люди благодарят его за совершенные поступки.

8. Краснодарский край

Краснодарский край, прежде всего, ассоциируется у отдыхающих с летом, морем и пляжным отдыхом. Курортные города славятся ласковым солнцем и чистым воздухом, но зимой здесь тоже можно отдыхать. К примеру, активно отдохнуть в Красной поляне: фрирайд, рафтинг, спелеопоходы, вертолетные прогулки, джиппинг.

Кроме того, туристам, приезжающим в Краснодарский край, стоит побывать на страусиной ферме и на краснодарских плантациях чая, попробовать настоящее кубанское вино, прокатиться на лошадях.

Ну и, конечно, большой интерес сейчас представляет город Сочи, где после проведенных игр можно не только ознакомиться с множеством новых строительных объектов, но и окунуться в мир приключений сказочного «Сочи Парка».

Ставропольский край. Город Ставрополь называют Вратами Кавказа. Вблизи города располагается огромный археологический памятник Предкавказья – Татарское городище.

Удивительно, как сохранилось это место, окруженное городскими постройками, дачными домиками, полями и дорогами. Также в Ставрополе находится охраняемый государством природный памятник – Центральный .

О Кавказских Минеральных Водах, входящих в состав Ставропольского края, стоит поговорить отдельно, ведь эта территория уникальна своими природными и лечебными ресурсами.

Да и красота тут такая, что глаз не оторвать: прекрасные долины, необъятные луга, живописные водопады, прозрачные реки, огромное количество минеральных источников. К тому же здесь всегда чистый, слегка отдающий смолой и хвоей воздух, и мягкий климат. В любое время года здесь можно отлично отдохнуть и поправить здоровье.

В Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске расположено много санаториев и гостиниц разного класса.

Помимо лечения минеральными водами, тут можно лечиться грязями Тамбукан, природные образования которого помогают избавиться от многих заболеваний.

Сочетая бальнеотерапию (лечение минеральными водами), грязелечение, климатотерапию, физическую реабилитацию и лечебное питание отдыхающие могут существенно поправить свое и зарядиться энергией на годы вперед.

Кроме того, на Кавказских Минеральных Водах можно ознакомиться с такими достопримечательностями, как Медовые водопады, место дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, Голубые озера, Долина нарзанов, знаменитый Кисловодский курортный парк.

Важное значение имеет геополитическое положение всех этих территорий, так как у Северного Кавказа имеется выход к Азовскому, Каспийскому и Черному морям, а также территориальная связь с закавказскими государствами.

Северный Кавказ – это самый густонаселенный регион нашей страны.

Здесь живут самые гостеприимные люди, чтутся древние обычаи и тщательно охраняется культура народов. Спроси любого жителя Кавказа об истории своего народа, и он с гордостью ее поведает.

Национальный состав жителей Кавказа чрезвычайно разнообразен:

• чеченцы,
• даргинцы,
• лезгины,
• ингуши,
• кабардинцы,
• черкесы,
• адыгейцы,
• русские,
• армяне,
• осетины.

И это далеко не полный список народностей, проживающих здесь.

Здесь уживаются рядом люди разных религиозных взглядов:

• мусульмане сунниты,
• мусульмане шииты,
• православные христиане,
• христиане иных конфессий,
• иудеи.

На Северном Кавказе сформировался умеренно-континентальный климат, ближе к Черному морю климат – субтропический. Здесь много солнца и тепла, большая часть территории обеспечена достаточным количеством влаги и плодородными почвами.

Путешествие по северному Кавказу — это излюбленное направление для российских путешественников. Неожиданное сочетание ландшафтов, уникальные природные ресурсы, древние памятники архитектуры – все это и многое другое ожидает гостей, которые приедут на Кавказ.

И нет сомнений в том, что они навсегда запомнят чарующую, захватывающую, необычную красоту этих мест.

Путешествие на Кавказ на автомобиле в последнее время привлекает все больше людей. Но при его организации нужно учесть ряд нюансов, которые важны во время поездки и позволят избежать дополнительных проблем.

Если вам нравиться совершать автомобильные туры по России, чтоб увидеть красоты ранее низведенных мест, то вам стоит остановить свой выбор на автомобильных турах по Осетии. Данная республика является одним из самых самобытных и необычных регионов России, и вы никогда не забудете своего путешествия по ее великолепным горным дорогам.

Куда поехать отдыхать на авто?

Горная часть Осетии, если ее измерять из одного конца в другой конец занимает около 120 км, поэтому автомобильная поездка, даже на близкое расстояние, из-за непростого рельефа местности и сложных погодных условий может отнять у вас целый день, но и при этом оставить массу положительных эмоций.

Если вы выбираете тур на автомобиле по России, то вам стоит посетить Хилакское ущелье. Вода из источника, идущего на дне ущелья весьма богата солями железа. По пути к этому ущелью вы увидите множество заброшенных сел, древних святилищ и уникальных оборонительных стен - это настоящий памятник средневековой архитектуры Осетии.

Осуществляя туры авто по России вы обязательно должны побывать и в Куртатинском ущелье, в которым расположена небольшая церковь Пресвятой Богородицы - именно здесь хранилась икона, которая по преданию была подарена осетинам легендарной царицей Тамарой.

Неподалеку находится еще одна часто посещаемая христианская ценность — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Долина Фиагдона - еще одно место, куда в обязательно порядке пролегают автомобильные маршруты туристов, ведь подобного рода авто отдых в России может быть полезен и для вашего организма - здешний уникальный климат очень полезен астматикам.

Ну и, конечно же, объезжая на автомобиле Осетию, вы просто не сможете проехать мимо еще одной великолепной достопримечательности - водопада Большой Зейгалан, который входит в десятку самых высоких водопадов в мире. Ради подобного рода красот стоит приобрести автомобильный тур в Осетию и прокатится с ветерком большой компанией или со своей семьей.

Путешествие по Кавказу на машине - что важно знать?

Важно сразу определиться с маршрутом для поездки. Если вы будете только переезжать между городами и селами, то подойдет почти любой автомобиль. Между поселениями проложены асфальтированные дороги, которые находятся в приемлемом состоянии.

Но если вы будете добираться до ущелий, озер и других природных достопримечательностей, то потребуется более серьезный автомобиль. Поэтому путешествие на уазиках на Кавказе для таких туристов является хорошим решением.

На горных дорогах и в местах, где трасса нестабильна, есть вероятность камнепада, лавины или селя, асфальт не укладывается. Обычно местные администрации разравнивают полотно после весны бульдозером, чтобы транспорт смог полноценно проехать. Поэтому лучшее время для автомобильного путешествия - лето. В это время не асфальтированные трассы находятся в наилучшем состоянии, поэтому риск где-то застрять - минимальный.

Путешествие на уазиках хантерах в Кавказе может стать и вызовом для некоторых любителей испытать свой автомобиль. В этом регионе есть и сложные маршруты, для преодоления которых потребуется определенное количество сил и времени. Но это увлекательное приключение, которое вы оцените по достоинству.

Несколько нюансов

Если вы отправились в путешествие по Северному Кавказу на машине, то перевалы стоит преодолевать только с полным баком. Если бензин кончится в пути, то помощи придется ждать долго.

Навигатор приобрести стоит, он поможет найти точную дорогу. Но следует обязательно взять с собой обычные бумажные карты. В некоторых районах связь плохая, или трасса отрисована плохо и невозможно найти маршрут. Старая добрая карта поможет вам не заблудиться во время путешествия.

Путешествие на Кавказ

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….». Проверить пословицу мы не смогли - когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», - оправдывал своих собратьев Ислам, - «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает - я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта.

Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» - словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются - перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

И вот мы въезжаем в центр научной жизни республики - академгородок Специальной астрофизической обсерватории. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) - научно-исследовательский институт Российской академии наук. САО образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Телескопы установлены на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря, у подножия горы – академгородок, в котором живут астрономы и инженеры, всего около 400 человек. Здесь самое большое на Кавказе количество кандидатов наук на квадратный метр, самая престижная школа – она недавно выиграла грант Президента РФ - 1 миллион рублей. Сюда старается отдавать своих чад местная руководящая элита из окрестных станиц и аулов.

В городке нас уже ждали. За пару недель до поездки мы случайно познакомились по Интернету с Ириной Глушковой – местной бизнес-вумен. Ирина не просто милая и очень умная женщина, но и отличный знаток своего края. Поняв, что на изучении дальних планет не прокормить двоих детей, она открыла в этом глухом уголке... турфирму. Почитала специальную литературу, подучилась теории туризма, освоила в совершенстве компьютер и интернет. И теперь успешно принимает в своем регионе туристов, желающих прикоснуться к красотам архызских гор, озер, водопадов, таинственных исторических памятников. А посмотреть здесь есть на что.

В 2 километрах от поселка САО находится Нижнеархызский историко-археологический заповедник. Считается, что в период с IX по XIII века здесь располагалась столица Аланского государства – легендарный город Маас. Это был культурный, торговый и религиозный центр аланов. Аланы – народность, генетически связанная с племенами сарматов. Расселившись в горах Центрального Кавказа в начале нашей эры, аланские племена подчинили себе местное население. Кстати, аланские племена жили и в Крыму и участвовали в формировании крымской самобытной культуры. С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает бурная кочевая жизнь аланов, они принимают христианство и оседают на Кубани. До наших дней на территории древней аланской столицы в идеальном состоянии сохранились три уникальных древних храма, стоящие над бушующей горной рекой. Эти храмы построены в X веке и являются самыми старыми христианскими храмами в России! Один из них был кафедральным собором и резиденцией епископа Алании. Именно здесь было принято христианство – в 916 году. Сейчас это место – один из самых известных в России паломнических маршрутов. Интересно, что аланы приняв христианство, очень терпимо отнеслись и к языческой вере предков. У них не было жестоких уничтожений идолов-истуканов, как у славян. До сих пор в непосредственной близости от храмов стоит несколько языческих менгиров – отдельно стоящих вертикальных антропоморфных камней.

Достигнув своего расцвета после взятия под контроль над торговым путем из Византии в Хазарию, Аланское государство не сумело противостоять в XIII веке волне диких татаро-монгольских орд, стерших с лица земли город, но не сумевших уничтожить храмы. По местному преданию, некоторые священники спаслись бегством и где-то в окрестных горах, в пещере надежно спрятали сокровища епархии и самое бесценное из них – рукописную переписку Византии и Алании.

Храмы по архитектуре чем-то напоминают культовые сооружения нашего крымского монастыря Сурб-хач. Окружающие архызские храмы холмы очень похожи на горы вблизи Старого Крыма. Вообще, местная природа очень напоминала нам родную землю - как никак у Крыма и Кавказа одна геологическая история и соответственно примерно в одних природных условиях происходило формирование рельефа. Поэтому с удивлением и восторгом мы узнавали в окрестных горах то наши бахчисарайские куэсты, то массив Бойка у Ай-Петри, то Карантинную балку Севастополя, то гроты Чуфут-Кале. И лишь маячившая на горизонте белая громада красавца Эльбруса напоминала, что до дома тысяча километров…

Буквально в километре от архызских храмов, на противоположном берегу реки Зеленчук находится одна из новейших святынь христианского мира. В мае 1999 года совершено случайно двумя местными жителями на обрывистом скальном склоне горы было обнаружено древнее изображение лика Христа. Находка эта получила имя «Архызский лик» и взбудоражила как научный, так и религиозный мир. Лик размерами 140 на 80 см. нарисован тремя основными красками (белой, коричневой, темно-красной) на плоском выходе песчаника, и четко ориентирован лицом на восток – к храмам. Икона обладает такими иконографическими особенностями, как отсутствие нимба над головой Христа и его нераздвоенная борода. Такие приемы в иконописи были характерны для ранних изображений, до X века. Собственно возраст этого потаенного чуда и определяется IX веком нашей эры.

Пожалуй, трудно найти горные районы, сочетающие в себе как легкодоступность, так и живописность, как Майкопский и Апшеронский районы .

И хотя один район находится на , а другой на территории Краснодарского края, говорить о границах здесь неуместно, так как эти районы - единый природный комплекс.

Многие живописные места легкодоступны туристам, путешествующих на личном транспорте. Здесь разветвлённая сеть хороших автомобильных дорог.

Описываемые районы Северного Кавказа очаровывают своим неповторимым разнообразием. А республика Адыгея, которая расположена на живописнейших склонах Кавказского хребта, в настоящее время является одним из крупнейших туристических центров Северного Кавказа.

Минеральные Воды. Этот город известен как транспортный узел, ворота на Северный Кавказ: через него проходит Северо-Кавказская железная дорога (Ростов - Баку) и одна из самых длинных автомагистралей (Москва - Тбилиси), здесь находится крупнейший аэропорт страны. В городе более 60 тыс. жителей.

В 1878 г. возле железнодорожной станции возник поселок Султановский, в 1905 г. переименованный в Илларионовский. С 1922 г. поселок официально преобразован в город Минеральные Воды.

До революции в этих местах были бутылочный, кирпичный заводы да бойня. А сейчас в городе два десятка промышленных предприятий, транспортные и строительные организации.

Старейшее предприятие Минеральных Вод - локомотивное (в прошлом паровозное) депо имени С. М. Кирова, награжденное орденом Трудового Красного Знамени. В созданном коллективом депо музее (он размещен во Дворце культуры железнодорожников) собраны интересные документы, экспонаты, рассказывающие о славной истории предприятия. Особый интерес вызывает экспозиция, посвященная революционным событиям и Великой Отечественной войне. Обширен раздел, знакомящий с трудовыми традициями коллектива, который обеспечивает бесперебойную отправку 100 тыс. пассажиров в сутки и перевозку большого количества народнохозяйственных грузов.

Ни днем, ни ночью не затихает аэропорт Минеральные Воды, начало которому положено основанием в 1925г. воздушной станции, откуда совершали рейсы до Ростова небольшие аэропланы. Ныне авиалайнеры типа Ил-86, Ту-154, Ту-134, Як-40 доставляют пассажиров в Москву, Львов, Норильск, Якутск и другие города Советского Союза, а также в страны Ближнего и Среднего Востока, в Индию (аэропорт связывают с ними около 100 воздушных трасс). В аэропорту есть музей боевой и трудовой славы.

В 1976 г. в городе создано еще одно транспортное предприятие -Совавтоминводы, автоводители которого водят машины во многие страны мира, в том числе в страны СЭВ, Австрию, Францию, Голландию, Швецию и др.

Крупным и одним из старейших предприятий города является стекольный завод имени Анджиевского. В прошлом это был бутылочный завод, где до 1937 г. бутылки делали вручную. В послевоенные годы после реконструкции цехов здесь впервые в стране стала действовать автоматическая линия по производству бутылок для минеральных вод, соков. Большим спросом пользуется продукция завода железобетонных напорных труб и рубероидного завода, прядильно-ткацкой фабрики. Туристам, отдыхающим на Кавминводах, знакомы изделия завода "Сувенир".

Крупнейшее на Кавказе полиграфическое предприятие - полиграфкомбинат. Разовый тираж центральных газет, которые здесь печатаются, составляет 1,5 млн. экземпляров. Раньше в Минводы самолетом из Москвы, Ставрополя доставляли матрицы, теперь же газетные полосы из центральных издательств принимаются по каналам связи. Большими тиражами выпускает полиграфкомбинат книги, альбомы и другую печатную продукцию.

Поселок хорошо озеленен. Значительную часть его территории занимает индивидуальная застройка. Добротные домики окружены садами и цветниками. Строятся в Иноземцеве и многоэтажные дома для жителей, число которых превышает 20 тыс. человек. Живут в поселке виноградари, работники молочного завода, сотрудники Российской республиканской станции шелководства (в питомнике станции произрастают более 200 сортов тутовника - шелковицы). Здесь располагаются детский санаторий "Солнечный", Дом ветеранов труда "Бештау".

В Иноземцеве - там, где похоронены советские воины, - открыт мемориал. Из достопримечательностей здесь наиболее известен дом Рошке (см. раздел "Железноводск").

Машук - вторая станция в объединенном поселке Иноземцево. Скоро из окон электрички открывается вид на Пятигорский телецентр. Цашук, "податель струй целебных", увенчан ажурной телевизионной вышкой. И вот поезд подъезжает к станции Лермонтовская. На фоне горы Машук заметны крупные здания - это северо-западный курортный район Пятигорска.

Станция Лермонтовская.
Названа так не случайно - недалеко от нее находится место дуэли М.Ю. Лермонтова. Эта станция уже вошла в территорию города Пятигорска. Сюда приблизились кварталы жилого массива Белая Ромашка. Поезд идет как бы по улице города, где в сторону Машука видны многоэтажные жилые дома, а с другой стороны за окнами вагона - одноэтажные домики индивидуальной застройки. Об истории Пятигорска, его прошлом и настоящем подробно рассказывается в разделе "Пятигорск".

Здесь новый железнодорожный вокзал, к которому ведет подземный переход. Затем остановка в Новопятигорске. Именно тут, недалеко от того места, где сейчас железнодорожная платформа, была основана Константиногорская крепость, положившая начало Пятигорску.

Справа по ходу движения поезда открывается вид на Бештау. Вершина горы покрыта субальпийскими лугами, на склонах растут дуб, граб, бук. Лес не только украшает гору Бештау, но и сдерживает ее разрушение, оберегает минеральные источники.

Станция Скачки.
Название объясняется просто - здесь находится ипподром. Впервые скачки на нем состоялись в 1885 г. Сейчас площадь ипподрома составляет 23 га, длина его дорожек 2 100 м, трибуны вмещают 3 тыс. зрителей. Скаковой сезон длится с мая до октября.

Станция Золотушка.
Еще до остановки в Золотушке становится понятно, что здесь занимаются птицеводством, - видны фермы птицефабрики "Бештаугорец". Центральная усадьба фабрики на станции Золотушка превратилась в благоустроенный рабочий поселок с многоэтажными жилыми домами, детским садом, клубом и кинотеатром.

Золотушка - одна из остановок, относящихся к городу Ессентуки, это восточная его окраина. Жилой массив Золотушка в городе имеет четыре микрорайона (первый из них начал возводиться в 1962 г.). Здесь проживает более 20 тыс. человек.

Ессентуки.
Поезд подходит к курортной зоне Ессентуков, примыкающей к железной дороге. В восточной части курорта, хорошо озелененной, с прямыми улицами, в красивых старинных и современных корпусах размещены санатории "Коммунист", имени Г. Г. Анджиевского, "Советский шахтер" и др. С улицы Семашко через подземный переход можно коротким путем из Заполотнянской части курорта пройти в старую курортную зону, лечебный парк.

Из окна вагона справа виден парк имени Ленинского комсомола, где расположены санатории "Зори", "Аврора", имени 50-летия Октября, водолечебница и другие курортные учреждения. Около вокзала находятся пансионат для железнодорожников "Долина нарзанов", Дом быта и ресторан "Олимпия". Описание основных достопримечательностей города Ессентуки дается в разделе "Ессентуки".

Отойдя от станции Ессентуки, поезд идет довольно высоко над старой частью города, который, являясь единственным степным курортом Кавминвод, расположен на высоте 600-650 м над уровнем моря (метров на 100 выше Пятигорска). Внимание проезжающих по железной дороге привлекает искусственное Ессентукское озеро, питающееся водами реки Подкумок. На его берегу разбит парк, имеются лодочная станция и пляжи, два ресторана. Один из них называется "Застава" и оформлен как казачье укрепление (двор обнесен бревнами, крыша строения черепичная, а обстановка внутри выполнена в стиле казачьей корчмы).

Станция Белый Уголь.
Название это связано с построенной здесь, на реке Подкумок, первой в России государственной гидроэлектростанцией. Здание ГЭС отмечено мемориальными досками, тут создан музей истории станции. В этом же поселке есть музей быта терских казаков (см. раздел "Ессентуки"),

За поселком Белый Уголь в пойме реки заметен стеклянный городок - это тепличный комбинат молочно-овощного совхоза "Ессентукский", который и зимой обеспечивает курорт свежими овощами.

Станция Подкумок.
Отсюда всего 10 км. От станции Подкумок открывается вид на Боргустанский хребет. Верхняя линия хребта снизу напоминает профиль спящей девушки. Этот отрезок хребта так и называют - Спящая Красавица. У подножия хребта расположен поселок Подкумок. На здании старой станции (слева по ходу поезда) мемориальная доска: "Здесь 13 декабря 1921 года белогвардейскими бандитами были зверски убиты: начальник станции Тришкин Л. М., дежурные по станции Бормашев М.И., Смоляков В., сторож и его жена - Калмыков Я. Г., Калмыкова М. Н., жена стрелочника Погорелова Е. А. с тремя детьми в возрасте от одного года до пяти лет".

В долине реки Подкумок проводились археологические раскопки: были найдены кинжалы, наконечники стрел, зеркала, височные подвески, глиняные сосуды, фаянсовые бусы из Египта, которые были распространены на Кавказе с I в. до н.э. по III в. н.э.

Из окна электрички видно, у самого подножия Боргустанского хребта, светится сквозь отрог почти круглое отверстие. Это Кольцо-гора. Мимо нее ведет дорога к Медовым водопадам, к Рим-горе, Клин-Яру и другим достопримечательностям в окрестностях Кисловодска.

Справа видна гладь нового озера площадью в 65 га. На его берегах оборудуются пляжи, лодочная станция, кафе. Поезд проходит по территории северной части города, где была станица Кисловодская, основанная в 1825 г. казаками с Хопра. Станицу объединили с городом, и скоро она будет застроена городскими зданиями.

Здесь поезд делает остановку.

Это Минутка - название связано с периодом строительства железной дороги. Когда станичники узнали, что здесь не запланирована остановка, они обратились в управление Владикавказской железной дороги, просили, чтобы в станице поезд останавливался хотя бы на одну минуту. Просьбу уважили, а остановке дали название "Минутка".

Проехав еще некоторое время по городу - из окна вагона можно видеть спорткомплекс, городской центр, Верхний парк и т.д., - поезд останавливается на конечной станции Кисловодск (на высоте 827 м над уровнем моря). На Привокзальной площади к услугам прибывших санаторные автобусы, городской транспорт.

ЗАГОРОДНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ

Кисловодск - Медовые водопады - Гришкина Балка. Протяженность - 54 км. Продолжительность - 2 дн.

Схема пешеходного маршрута к Медовым водопадам и Гришкиной Балке
Маршрут начинается от конного завода , куда можно доехать рейсовым автобусом (остановка пос. Красный Курган).

Из поселка конезавода в створе аллеи тополей виден изумрудно-зеленый курган, который будет служить ориентиром почти на протяжении всего пути. От конюшен завода на юг ведет среди лугов тропа, выходящая к дороге.

У подножия кургана, с восточной стороны, находится живописная балка Медовая. С дороги хорошо видна скала Бокал на дне балки. Эта отдельно стоящая скала высотою 8 м действительно напоминает бокал, расширяющийся кверху. В балке есть родник, вода от него стекает четырьмя каскадами в небольшой пруд. Тут можно сделать первый привал, чтобы полюбоваться картинами природы и подогнать снаряжение.

И вот - Медовые водопады на уступах русла реки Аликоновки. Самый большой водопад (18 м) образует речку Эчки-Баш (козья голова), приток Аликоновки. Другой водопад, меньшей высоты (6 м), но более многоводный, образует главный поток. Несколько малых водопадов срываются с невысоких порогов, бурлят и разбрызгиваются.

От Медовых водопадов вверх по течению тянется хорошая тропа. Она несколько раз переходит с одного берега на другой по пойменному редколесью и приводит к устью правого притока Аликоновки речки Ак-Су. Здесь находится кош. Место это удобно для обеденного отдыха.

От коша начинается пологий подъем по долине Ак-Су, покрытой высокотравным субальпийским лугом. Вверху на левой стороне балки есть еще один кош, около которого можно остановиться на ночлег.

Гришкина Балка известна своими карстовыми пещерами, водопадами, причудливыми каменными фигурами. Из-под нависшей козырьком огромной скалы мощным потоком выходит подземная река, в устье балки есть минеральные источники.

Дорогу следует пересечь, идти прямо на запад, и скоро обнаружится другая дорога, спускающаяся в балку. По ней до поворота нужно пройти еще немного, а потом двигаться вниз по склону в направлении коша в верхней части балки.

Путь пересечет небольшая долина верхнего правого притока Сталактитки. По нему, двигаясь на юг, нужно спуститься к реке, где недалеко от устья этого притока находится живописный водопад, который закрывает вход в одну из пещер. Пещеры здесь небольшие. Они украшены натечными образованиями и отложениями нежнейшего кремово-розового цвета травертина с тонким ажурным рисунком. В пещерах можно устроить ночлег или укрыться от дождя. От пещер вниз по течению идет тропа, которая, петляя в субальпийском высокотравье, приводит в долину р. Эшкакон.

Левобережье и северные склоны здесь покрыты густыми лиственными лесами, а южные склоны безлесны. Сверху мощные обнажения известняка образуют скалы причудливых очертаний. Особенно выразительна скала Дева. Близ устья долина резко сужается, образуя каньон. Поднявшись на одну из скал на правой стороне долины, можно полюбоваться пейзажем дикого, заросшего лесом ущелья Эшкакон. Живописны субальпийские луга с редколесьем из березы и подлеском из азалии - желтого рододендрона.

Возвратиться в Кисловодск лучше по грейдерной дороге от верховий Гришкиной Балки на север к конному заводу.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су. Протяженность - 146 км, активными способами передвижения - 90 км. Продолжительность похода - 6 дн.

Схема и профиль пешеходного к Джилы-Су (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Из Кисловодска до карачаевского аула Кичи-Балык (15 км) можно доехать рейсовым автобусом. Дорога по Кабардинскому плато имеет затяжной некрутой подъем. Все лето в лугах буйно цветут травы, воздух напоен ароматом лилий и азалий. С плато хорошо просматривается дикое скалистое ущелье р. Кичмалки.

От аула Кичи-Балык дорога круто, серпантином поднимается на плато Шиджатмаз. И вот дорога разветвляется: влево уходит она к Баксану, вправо - к вершине Шиджатмаз, отмеченной триангуляционной вышкой, к горной астрономической и метеорологической станциям, а прямо - в Долину Нарзанов. Здесь можно сделать привал и сходить на экскурсию к астрономам и метеорологам-

Южнее астрономической станции находится вершина горы Шиджатмаз, откуда открывается круговая панорама. На юге - заснеженная цепь Главного Кавказского и Передового хребтов с двуглавым Эльбрусом. На севере - Боргустанский и Кабардинский хребты. Между ними видна Кисловодская котловина. На северо-востоке - лакколиты Пятигорья. На западе возвышаются массивы Малого и Большого Бермамыта, на юго-западе -плато Бечасын, на юго-востоке - Кинжал. Внизу просматривается долина р. Хасаут, куда и лежит дальнейший путь. От Шиджатмаза нужно идти на восток. Через какое-то время будет штаб отгонных пастбищ . Здесь есть столовая, магазин, гостиница. Штаб организует жизнь, работу скотоводов, следит за состоянием пастбищ, контролирует привесы и удои.

От штаба до Долины Нарзанов надо идти по живописному ущелью, южные и восточные склоны которого покрыты лугами, а северные и западные - березовыми лесами.

Перейдя мостик через р. Хасаут, оказываешься в Долине Нарзанов. Здесь турбаза, принадлежащая Кабардино-Балкарскому совету по туризму и экскурсиям. База обслуживает плановый туристский маршрут: Нальчик - Долина Нарзанов -Кисловодск.

В нижнем течении р. Хасаут выходит 17 минеральных источников, однотипных по минеральному составу, напоминающих кисловодский нарзан.

Долина находится на высоте около 1000 м, но отгорожена с севера хребтами от холодных воздушных масс. Она вытянута с запада на восток, а потому хорошо освещается солнцем. Остановившись на ночлег в Долине Нарзанов, можно сходить к правому притоку Малки - Малому Лахрану, где имеется водопад до 20 м высотой.

На второй день надо добраться до долины р. Харбас. Это 20км пути по плато Бечасын, где среди лугов проложена дорога, начинающаяся от турбазы.

После довольно крутого подъема по березовому лесу откроется равнина с яркими цветами. Впереди - хороший кругозор. Через 3 км пути слева от дороги есть родник, около него можно отдохнуть и пообедать. Потом дорога раздваивается. Здесь дорога пошла влево на юго-восток. Вскоре начнется крутой спуск в долину р. Харбас, вьющийся серпантином по безлесному южному склону.

На дне живописного ущелья течет бурная река Харбас - левый приток Малки. Здесь в лесу подальше от воды удобно устроить ночлег.

Третий день начинается с восхождения на плато Харбас (5 км пути). Еще дальше у дороги есть хороший родничок, тут можно пообедать. В километре южнее - развилка дорог: ответвление на запад - к р. Мушт и на плато Бечасын, а к югу начинается подъем на перевал Каяёшик. Дорога проходит между обрывом ущелья р. Малки и горой Тузлук. Впереди панораму Эльбруса закрывает черный зазубренный гребень горы Сирх. Ее обходят слева, поднимаясь серпантином по каменным осыпям к несложному перевалу. Перевал можно миновать, пройдя по скотопрогонным тропам к верховьям р. Малки.

За перевалом у слияния р. Кызыл-Кол, текущей с запада, и безымянного правого притока на высоте 2 500 м выходят холодные, хорошо газированные нарзаны.

Двигаясь вниз по течению Малки, входишь в узкий каньон, где вода речки Кызыл-Су падает с огромного лавового уступа. Водопад называют Султан. Его высота 20 м. Здесь интересно осмотреть Долину Замков - балку Кала-Кулак. Земляные пирамиды, образовавшиеся в результате размыва морен, действительно напоминают замки.

Водопад обходят слева, поднимаются по кристаллическому массиву, а затем спускаются вниз, переходят по мостику па правый берег р. Малки. У слияния речек, образующих Малку, находятся нарзаны Джилы-Су. Температура их воды +22°.

Джилы-Су пользуются большой популярностью у местных жителей, и здесь всегда палатки туристов, отдыхающих.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Бермамыт. Протяженность - 93 км. Продолжительность - 4 дн.

Схема и профиль пешеходного маршрута на Бермамыт (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Поездки на Бермамыт совершались еще первыми отдыхающими на Кавминводах. М. Ю. Лермонтов написал здесь пейзаж с видом на Эльбрус. Здесь бывали А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). Великолепную картину создал Н. А. Ярошенко. Ее можно перед походом на Бермамыт посмотреть в Кисловодском музее этого художника.

Можно избрать разные пути подхода и подъезда к Бермамыту. Самая короткая дорога ведет по Бермамытскому плато на юг от Учкекена, но она очень однообразна и потому мало привлекательна. Хотя и более длинный, но значительно интереснее путь через Долину Нарзанов. Маршрут к этой долине (описан выше) преодолевают за один день. На второй день из Долины Нарзанов надо выйти на запад к аулу Хасаут. Туда ведет хорошая грунтовая дорога с указателями километров по надпойменной террасе левого берега р. Хасаут.

В 2,5 км к западу от Долины Нарзанов в р. Хасаут впадает правый приток р. Мушт. Здесь находится аул Мушт, где до Великой Отечественной войны жили золотоискатели. Был большой, до 300 дворов, поселок. Сейчас в нем всего семь дворов.

В долине Хасаута есть несколько минеральных источников, склоны разрезаны густой сетью притоков. К западу от Мушта приток называют Старая Крепость. На хребте есть остатки старой постройки - башни или крепости. Выше по долине у балки Камьнпла интересен старый аланский могильник.

Еще через 2 км - приток Бау-Кол (здесь были когда-то карачаевские постройки - бау).

Аул Хасаут расположен в 15 км от Долины Нарзанов.

Из Хасаута видны Малый и Большой Бермамыт с метеостанцией наверху. Они впечатляют своими размерами и формой. Из них Малый Бермамыт выше и расположен южнее. Рекомендуемая дорога на Большой Бермамыт ведет вдоль берега реки. Северные склоны долины лесисты, южные голы.

За поворотом на возвышенности построена Кисловодским курортным советом дача, возле которой можно переночевать.

И вот начинается подъем на Большой Бермамыт. Перейдя по камням речку Бермамыт, по лугу, мимо болотца выходишь к скальному обрыву высотой до 50 м и длиной более 500 м. Здесь дорога переходит в тропу, поворачивает влево и через 300 м начинает круто подниматься вверх. По склонам цветет рододендрон кавказский.

Тропа пересекает заболоченный участок, склон становится круче. Затем тропа выходит на дорогу. Она и приведет к вершине.

Бермамыт отвесно обрывается к югу в сторону Эльбруса. Скалы внизу ощетинились острыми камнями. Особенно впечатляет вид с Бермамыта на восходе солнца, когда Эльбрус освещается розовым светом. За метеостанцией над южным обрывом сооружен балкон для наблюдений.

На Бермамыте нет топлива для костра и нет источников воды, поэтому туристам, желающим встречать восход солнца, необходимо захватить с собой воду и иметь примус.

Обратный путь проще проделать по слегка наклонному на север плато. После 4 км спуска начинается пологий подъем по склону горы Алебастровой, имеющей двуглавую невысокую вершину. Дорога проходит по седловине между вершинами и спускается вниз.

Потом предстоит подъем на гору Абазы-Кишлак, а там и до Аликоновского сырозавода не так далеко (здесь много дорог, и, чтобы не заблудиться, надо придерживаться тех, что ведут вправо). У завода можно переночевать. Недалеко от него - верховья Аликоновки, спустившись в долину которой, надо идти в низовья реки. Попути нельзя не остановиться у Медовых водопадов, у скалы Замок, не полюбоваться местными пейзажами.

ВСЕСОЮЗНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

Путевки на плановые всесоюзные маршруты распределяют бюро реализации туристско-экскурсионных путевок и все республиканские, краевые и областные советы по туризму и экскурсиям, которые часть путевок выделяют профсоюзным организациям предприятий и учреждений, имеющим возможность продать их туристам на льготных условиях. Другая часть путевок реализуется в индивидуальном порядке за наличный расчет. Путевки на местные маршруты распространяются местными советами по туризму и экскурсиям.

Всесоюзные маршруты

Военно-Сухумская дорога (43). " 3 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 5 дн. - авт. - Домбай, туркомплекс "Домбай" 3 дн. - Северный приют 1 дн. - переход через Клухорский перевал - Южный приют 2 дн. - авт. - Сухуми, турбаза им. XV съезда ВЛКСМ 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Предгорья Кавказа (85). Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. - турбаза "Долина Нарзанов" 8 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Предгорья Кавказа (280). Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. -турбаза "Долина нарзанов" 8 дн. -Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

По курортам Северного Кавказа (310). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

По курортам Северного Кавказа (311). Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. Переезды на автобусе. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

Черноморское побережье - Северный Кавказ (330). Адлер, тургостиница "Бургас" 5 дн. - ж. д. 1 дн. авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 5 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 4 дн. - авт. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 5 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-декабрь.

Северный Кавказ - Черноморское побережье (331). Нальчик, турбаза "Долинск" 4 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 5 дн. -авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 4 дн. - авт. и ж. д. 1 дн. -Адлер, тургостиница "Бургас" 6 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-апрель.

Маршруты для автотуристов (для родителей с детьми в возрасте от 12 лет)

По Военно-Грузинской дороге к Черному морю (2). Ростов-на-Дону кемпинг 3 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 3 дн. - Байдаевка, кемпинг 3 дн. - Орджоникидзе, турбаза "Редант" 3 дн. - Гори, кемпинг 3 дн. - Кутаиси, кемпинг 3 дн. - Га-гра, кемпинг 6 дн. Продолжительность 24 дн. Июнь-сентябрь.

К Каспийскому морю (7). Ростов-на-Дону, кемпинг 2 дн. - Ставрополь, кемпинг 2 дн. - Теберда, турбаза "Азгек" 4 дн. - Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 4 дн. - Махачкала, кемпинг 2 дн. - Дербент, турбаза 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Местные маршруты

Пятигорск - Ставрополь (201). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. - авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Ставрополь - Пятигорск (202). Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Пятигорск - Кубань - Теберда (203). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. - авт. - Карачаевск, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Теберда, туркомплекс "Теберда" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

Теберда - Кубань - Пятигорск (204). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - авт. - Карачаевок, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-сентябрь.

Железноводск - Теберда (260). " 9 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 9 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

По предгорьям Западного Кавказа (272). Архыз, турбаза "Архыз" 10 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Апрель-декабрь.

По живописным местам Западного Кавказа (284). Теберда, турбаза "Азгек" 10 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Пятигорск, турбаза "Бештау" (689). Продолжительность 20 дн. Круглый год.

Пятигорск, туркомплекс "Озерный" (697). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель, ноябрь-январь.

Железноводск-зимний, турбаза "Бештау" (1160). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель; сентябрь-январь.

Железноводск-летний (1161). Турбаза "Бештау" 12 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-октябрь.

ЭКОТУРИЗМ

Экотуризм и особоохраняемые природные территории (ООПТ)

2.1. Аминовское ущелье

Аминовское ущелье названо в честь наиба Шамиля Мухаммеда Амина. Он в период Кавказской войны возглавлял 4-тысячное черкесское войско и держал оборону в ущелье от наступавших царских войск. В тот период здесь проходили ожесточенные бои. Аул, стоявший на месте нынешней станицы Абадзехской, несколько раз переходил из рук в руки. А вот аул, располагавшийся на левом берегу реки Белой, ныне поселок Каменномостский, был сильно укреплен и неприступен. Оборону помогала держать и сама природа. Каньон реки Белой невозможно было преодолеть, не попав под черкесскую пулю. Также существует легенда, рассказывающая о том, что еще со времен Кавказской войны в пещерах Аминовки спрятано золото Мухаммеда Амина.

Маршрут по Аминовскому ущелью очень красив и столь же малолюден, - туристы сюда ходят довольно редко, вокруг красота нетронутой природы. Здесь нет традиционных туристских стоянок, хлама и мусора. Стволы высоких буковых и каштановых деревьев не испещрены различными надписями. Аминовское ущелье, как и соседние ущелья, имеет живописные водопады, скальные обнажения, таинственные гроты, пещеры, огромные каменные нагромождения.

Путь к Аминовскому ущелью начинается с Хаджоха (п.Каменномостского), вдоль русла реки с одноименным названием. Берега в начале пути густо поросли каштанами. Тропинка постепенно становится все менее и менее заметной, а затем и вовсе сходит на нет, - далее следует идти прямо по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки. По пути попадаются небольшие водоскаты и водопады. Всего в ущелье реки Аминовки пятнадцать больших и малых водопадов. Пять из них наиболее крупные и образованы рельефом самой реки. Остальные водопады падают с отвесных стен ущелья. Водопады Аминовки своеобразны и отличаются от водопадов других ущелий. Они наиболее сглажены, спокойны. На одном из них широким, во всё русло, водяным поясом река плавно скатывается с пятнадцатиметровой высоты. На другом водопаде многоступенчатым каскадом вода, ворчливо шумя и булькая, стремительно несётся вниз, прижимаясь к огромной скале. На третьем - словно искусный скульптор, прорезав в скальном монолите винтовой желоб, с веером из брызг и пены выплёскивается в небольшую каменную чашу.

2.2. Ущелье Мешоко

Путь к ущелью Мешоко (в переводе с черкесского - «Медвежья долина») начинается от заброшенного карьера по добыче камня-известняка. Здесь огромный многоярусный разрез монолитной скалы. На самом дне глубокого воронкообразного карьера образовалось родниковое озеро. Его сразу же обжили местные мальчишки, приписав ему лечебные свойства. После купания на мальчишках заживали моментально все мелкие ссадины и царапины. Озеро назвали Красным за его розовый отблеск от скалы.

Здесь же стоят разрушенные печи для обжига известняка. Через десять минут ходьбы от окраины поселка туристы попадают к впадению реки Мешоко в Белую. Хребет Уна-Коз в этом месте разрезан глубоким ущельем. От небольшого соснового бора тропинка поднимается круто вверх под отвесные скалы и выходит к большому гроту. В нем удобная стоянка для туристов. Под нависающую скалу не попадает дождь. За поворотом скалы на небольшой террасе - капельный родник. Он наполняет живительной влагой выдолбленную в скале чашу. В этом месте очень удобные для лазания скалы. Ноздреватые и блочные скальные стены позволяют прокладывать интересные, различной сложности трассы. На этих скалах часто проводятся тренировки и соревнования скалолазов. На верху скалы - ровная поляна. От нее открывается изумительный вид в глубину ущелья. Видны узкая лента дороги, ведущей в Даховскую, пенистые пороги реки Белой, отвесный скальный пояс хребта Азиш-Тау.

Внизу, у подножия скалы, тропинка уводит в глубь ущелья Мешоко. На серых заглаженных скалах, чудом держась

корнями за выступы, растет можжевельник. Слышен шум грохочущей воды - это водопады. Но из-за деревьев их сразу не видно. Надо спуститься вниз к реке. И вот здесь со скального уступа всей своей мощью грохочет водопад, самый большой поток воды, разбиваясь, играет цветами радуги в лучах солнца. Аура из мелких брызг приятно освежает и холодит лицо. После большого водопада в узком скальном желобе, на коротком отрезке пути, один за другим расположены несколько живописных невысоких водопадов и переливов. Переливаясь один в другой, они стремительно несутся вниз. Прохождение этого каскада водопадов представляет определенную сложность. Здесь нет тропы. Поэтому туристы в основном осматривают, сначала только первые водопады. Далее они поднимаются по глинисто-осыпному склону к одиночной скале и выходят к пещерам.
Пещеры в виде небольших углублений в скалах расположены на террасах. Они труднодоступны. Здесь обитал древний человек. От них просматривается ущелье Мешоко. От пещер-стоянок первобытного человека тропинка приводит к большой нависающей скале. Здесь тоже удобное место для отдыха и ночлега. Отсюда начинается каскад водопадов и идет вниз по ущелью. Выше каскада река Мешоко течет плавно, не спеша. Вот и небольшой водопад Горка. Здесь русло реки перегорожено скальным уступом. Под ним образовался чашеобразный естественный водоем. Вода падает в водоем по извилистому каменному желобу, отполированному до блеска. Это один из любимых водопадов детей оздоровительных лагерей хаджохской турбазы «Горная». Они с восторгом купаются в водопаде. Водный поток по гладкой поверхности скалы скатывает детей по водопаду и выбрасывает на середину глубокой чаши. Она весь день освещена солнцем. Здесь же, у водопадов, из скальных разломов вытекает два родника. Вода в них чистая, очень холодная и вкусная. Сразу же за водопадом Горка река сжата в узкие скальные тиски. На правом берегу - темный и сырой грот. Сюда не попадают лучи солнца. На левом берегу вдоль скальной стены удобная терраса для отдыха. Прямо по руслу скальный «мешок» замыкается очень красивым водопадом. Он падает во всю ширину русла. В летний зной дети любят под ним купаться. Тугая и холодная струя падающей воды освежает, бодрит и массирует тело.

Удобные каменные ступени позволяют подойти вплотную к водопаду и выбрать из несущегося потока падающую струю, ту, которая нравится. Девчонки, едва коснувшись освежающего природного душа, с визгом выскакивают из него. Мальчишки же, наоборот, выбирают поток посильней, стараясь подольше удержаться под ним, почувствовать на своих плечах его силу и побороться с ним. Если воды в реке не очень много, то путь по ущелью можно продолжить, поднявшись по скальным уступам, идущим вдоль водопада. Если водный поток большой, то водопад лучите обойти по тропинке, идущей по правому берегу, Пройдя еще немного вверх по реке, попадаем к небольшому каньону, в котором грохочут еще три водопада. К последнему водопаду от юго-восточных окраин Хаджоха подходит дорога. Здесь уютная поляна у края леса. На ней часто отдыхают местные жители и купаются под водопадом, образующим два больших и глубоких каменных бассейна. В шутку их прозвали «турецкими банями «.

Далее ущелье Мешоко прорезает горно-лесной массив почти до хутора Веселого. В нем много отдельных интересных скал и гигантских камней-отщепов. Русло реки гладкое и чистое. Состоит из отполированной до блеска монолитной скалы. На правом и левом берегах есть достопримечательность. Это большие гроты. Они были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Здесь туристы находят орудия древнего человека, изделия из кости, остатки кострищ. Предложенный маршрут удобен тем, что он начинается от электрички и возвращается к ней. В течение светового дня можно осмотреть все достопримечательности ущелья. Маршрут доступен для людей всех возрастов, особенно детей. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки. Он интересен туристам, отдыхающим, альпинистам, скалолазам, археологам, художникам, фотографам и сборщикам даров леса.

2.3. Национальный парк «Приэльбрусье»

Национальный парк «Приэльбрусье» создан постановлением Правительства РСФСР № 407 от 22.09.86 г. на территории Республики Кабардино-Балкария в целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Подчиняется Управлению лесного хозяйства Территория национального парка расположена в пределах двух административных районов Республики Кабардино-Балкария: Зольского и Тырнаузского. В границах парка находится 6 населенных пунктов с населением около 6 тыс. человек.

Национальному парку предоставлено 75,4 тыс. га (74,5% общей площади) земель лесного фонда, 25,8 тыс. га (25,5%) земель других собственников, владельцев и пользователей вошли в границы парка без изъятия из хозяйственного использования. Лесные земли занимают 10,3 тыс. га (10,2%). Расположен национальный парк в 90 км к западу от г.Нальчик вдоль высокогорной части бассейна реки Баксан и ее притоков, от южных склонов Эльбруса до Главного Кавказского хребта, и на северных склонах Эльбруса, в верховьях реки Малки.

Климатические особенности отдельных участков территории парка обусловлены горным рельефом и большими перепадами высот. Характерны температурные контрасты как по сезонам года, так и в течение суток. Средние суточные колебания температуры воздуха в долинах составляют 19°-20°С. С ростом высоты уменьшается годовая сумма положительных температур на 120°-130°С на каждые 100 м высоты и на уровне примерно 4000-4200 м обращается в 0°С. На высоте 3400 м продолжительность залегания снежного покрова 235-260 дней. Увеличение количества осадков происходит до уровня 3500 м, где оно составляет около 1000 мм, выше - количество осадков уменьшается. С высотой возрастает интенсивность солнечной радиации, понижается атмосферное давление, весовое содержание кислорода.

Территория национального парка расположена в районе центрального Кавказа, среднегорной и высокогорной зоне (1400-5642 м над ур. м.), включает часть Главного Кавказского и Бокового хребтов. В границах национального парка выделяются несколько морфологических форм рельефа: высокогорно-ледниковый, средневысотный горный рельеф, лавовые потоки, озерно-котловинный.

Высокогорно-ледниковый (альпийский) рельеф включает комплекс отдельных хребтов и массивов Главного и Бокового хребтов: г. Эльбрус - 6542 м и 5621 м, г.Ушба - 4700 м, г.Шхельда - 4320 м, г.Ирикчат - 4050 м, г.Суллу-Кол-Башек - 4424 м, г.Джан-Туган - 4012 м, Дисайлы-Субаши - 4424 м и др. Эльбрус -потухший вулкан, на восточной вершине наблюдаются признаки еще не угасшей вулканической деятельности - выделения сернистого газа.

Ледники и снега занимают 155,5 км2 или 15,3% всей территории парка. Горные ледники служат хранилищем водных ресурсов, талые воды ледников принимают участие в питании рек. Долины рек врезаны на глубину 250-400 м и носят отроговый характер, который обусловлен предшествовавшей ледниковой деятельностью и процессами эрозии, выработавшими также современную разветвленную сеть притоков основных рек. Характерной чертой высокогорного рельефа является наличие водопадов (наиболее крупные - в верховьях р.Малки) и крупных осыпей, образовавшихся в результате высокогорного выветривания и занимающих значительные площади.

Территория в условиях средневысотного горного рельефа характеризуется небольшими относительными превышениями (до 1300 м), пологими и плоскими водоразделами и значительным развитием скальных форм и осыпей.

Лавовые потоки имеют широкое развитие в районе г.Эльбрус, с которой они стекали по долинам основных рек. В долине р. Малки длина лавового потока 23 км.

Озерно-котловинный рельеф - на небольших участках в долине р.Малки с имеющимися здесь озерами. В местах развития озерно-котловинного рельефа поверхность почти идеально ровная.

Современные процессы и явления, наблюдающиеся здесь - это выветривание, эрозионно-аккумулятивные и селевые процессы (турбулентные сели водно-каменного состава, грязекаменные потоки в зоне глинисто-сланцевых пород), гравитационные процессы (оползни на глинистых отложениях и сланцах, обвалы на скальных склонах, активизирующиеся землетрясениями).

Район национального парка лавиноопасный. Лавинные процессы в виде снежных и снежно-каменных лавин в высокогорье и среднегорье связаны с обильными снегопадами и резкими перепадами температуры в период весеннего потепления. Лавины - стихийное природное явление, способное катастрофически изменить состояние экосистем и нанести огромный ущерб. Они уничтожают лес на больших площадях, способствуя снижению его верхних границ. В местах уничтожения хвойного леса возникает березовое криволесье. Противолавинная безопасность обеспечивается оперативными подразделениями Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям и службой активного воздействия на сход лавин при Высокогорном геофизическом институте КБР.

Почвы распределяются в соответствие с высотными поясами.

В альпийском поясе - горно-луговые дерновые, большей частью неполноразвитые щебнистые почвы.

В субальпийском поясе - горно-луговые дерновые суглинистые почвы.

В лесном поясе под березовым криволесьем - горно-лесные дерново-торфянистые бурые почвы по крутым склонам северной экспозиции; под высокогорными березняками - бурые горно-лесные подзолистые, относительно более плодородные (мощность гумусового горизонта до 30-40 см) почвы на менее крутых склонах. Почвы сосновых высокогорных лесов формируются преимущественно на кристаллических горных породах, они беднее и суше, чем под березняками. Они представляют 3 подгруппы: первичные горно-лесные скелетные; светло-бурые, горно-лесные дерново-подзолистые; темно-бурые горно-лесные дерново-подзолистые.

В горно-степном поясе - горно-лугово-степные дерновые и черноземовидные горно-степные щебнистые почвы.

По геоботаническому районированию национальный парк располагается в Эльбрусской и Терской подпровинции Северо-Кавказской провинции.

Флора Приэльбрусья насчитывает около 400 видов. Среди редких растений много эндемиков Кавказа: колокольчик Нефедова (Campanula nefedovii), нут маленький (Cicer minutum), волчеягодник баксанский (Daphne baksanica), лилия однобратственная (Lilium monadelphum), камнеломка Динника (Saxifraga diimikii), лапчатка удивительная (Potentilla divina), водосбор олимпийский (Aquilegia olympica), прострел албанский (Pulsatilla albana), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica) и др. Особо охраняемым видом горно-лугового субальпийского ландшафта является рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum) - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых (Ericaceae). Он выдерживает толщину снежного покрова до 1,5 м. Цветет в начале лета, его кусты с пышными соцветиями кремового и бледно-розового цвета образуют гигантские клумбы.

В Красную книгу Российской Федерации занесены следующие виды растений: хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia), береза Радде (Betula raddeana), камнеломка Динника (Saxifraga dinnikii), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica), нут маленький (Cicer minutum). Береза Радде была описана в 1885 г. известным естествоиспытателем Кавказа Г.Радде, она представляет собой зимостойкое дерево с растущими вверх ветвями, корой розового цвета и темно-зелеными листьями. Этот эндемичный реликтовый вид встречается лишь в нескольких районах Кавказа.

озеро Тамбукан

Для растительности характерна вертикальная зональность. Выше 3400-3500 м находится нивальный пояс, состоящий в основном из ледников и вечных снегов. На осыпях и отвесных скалах встречаются мхи, лишайники, некоторые виды водорослей и бактерий. Ниже (от 3000 до 3400-3500 м) расположен субнивальный пояс, его граница местами неровная и в долине Азау снижается до 2700 м. Почвы примитивные, расположены пятнами (фрагментами). Высшие цветковые в связи с отсутствием типичных почв сомкнутых сообществ не образуют. Лишайников мало. В альпийском поясе, занимающем высоты от 2700 до 3000-3100 м, господствуют альпийские луга и ковры, в которых преобладают овсяница овечья (Festuca ovina), осока теневая (Carex umbrosa), колокольчик (Campanula tridentata), манжетка кавказская (Alchemilla caucasica), одуванчик Стевена (Taraxacum stevenii), ожика многоцветковая (Luzula multiflora) и др. В верховьях р. Малки встречаются мезофильные альпийские луга: разнотравно-злаковые с видами рода кобрезия (Kobresia spp.), овсяницевые, овсяницево-осоковые с осоками Медведева и ложнокоротконожковой (Carex medwedewii, С. micropodioides). Травостой низкий (5-20 см). Субальпийский пояс (от 2100 до 2800 м над ур. м.) - переходный между альпийским и горно-лесным поясами. Здесь преобладают субальпийские луга, довольно богатые по видовому составу. В верховьях Малки встречаются субальпийские заболоченные луга (осоковые), субальпийские остепненные типчаково-осоковые луга (Festuca valesiaca - Carex huetiana) и злаковые луга с овсяницей пестрой (Festuca varia). В горнолесном поясе (до 2450-2700 м) преобладают сосновые (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) и сосново-березовые (Р. sylvestris - Betula litwinowii) леса. На склонах южной экспозиции Бокового хребта встречаются горные степи.

Лесами занята лишь десятая часть территории национального парка. Из хвойных пород наиболее распространена сосна Коха (Pinus kochiana) - 4,2 тыс. га (46,7%), а из лиственных -береза Литвинова (Betula litwinowii) и береза Радде (В. raddeana) - 4,7 тыс. га (52,6%). На долю прочих пород приходится менее 100 га (0,7%). В подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia), смородина (Ribes sp.), можжевельник полушаровидный (Juniperus hemisphaerica) и др. В лесном поясе среди сосняков преобладают мезоксерофильные (71,3%) и мезофильные сообщества (23,3%), наиболее сухие ксерофильные сосняки составляют не более 5,4%. Но группам крутизны насаждения распределяются следующим образом: склоны крутизной 0°-10° занимают 4,5% насаждений, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, более 31° - 71,7%. На труднодоступных склонах под пологом леса происходит успешное возобновление сосны, в результате чего здесь образуются древостой с разновозрастной структурой.

Фауна Приэльбрусья достаточно богата и в высокой степени эндемична. Здесь обитает 63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и огромное количество видов насекомых.

Здесь обитают животные как европейских широколиственных лесов - лесная куница (Martes martes), европейская лесная кошка (Felis silvestris), бурый медведь (Ursus arctos), косуля (Capreplus capreolus), многие птицы, так и степной зоны Европы - обыкновенный слепыш (Spalax microphtalmus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), степной хорь (Mustela eversmanni), серая куропатка (Perdix perdix) и др. Среди эндемиков Кавказа - кавказский тур (Cарrа caucasica), кавказский улар (Tetraogallus caucasicus), кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi), кавказская выдра (Lutra lutra meridionalis) и др. Приэльбрусье является центром распространения кавказского тура. По данным учета 1995 года на территории национального парка насчитывается 4600 особей этого вида. В Красную книгу Российской Федерации занесены один вид и один подвид млекопитающих - вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus) и кавказская выдра, 11 видов птиц - тетерев кавказский, балобан (Falco cherrug), беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco peregrinus), бородач (Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron percnopterus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), европейский тювик (Accipiter soloensis), белоголовый сип (Gyps fulvns), красного л овый королек (Regulus ignicapillus), 1 вид пресмыкающихся - кавказская гадюка (Vipera kaznakowi), 1 вид земноводных - тритон малоазиатский (Triturus vittatus ophryticus). Среди других интересных видов млекопитающих, обитающих на территории парка, следует отметить серну (Rupicapra rupicapra), среди рыб - форель ручьевую (Salmo trutta morpha fario). Много эндемичных форм и среди насекомых. Так, из 63 видов дневных бабочек 20 видов встречаются только в Приэльбрусье.

На территории национального парка расположено несколько учреждений научного профиля: станция Московского государственного университета, научная база Кабардино-Балкарского государственного университета и пр. Ими проводятся самостоятельные программы научных исследований различных направлений.

Собственно национальным парком проводится работа по накоплению информационных данных.

На территории национального парка зарегистрировано большое количество памятников природы. Комплексные памятники природы: Поляны нарзанов, Чегет и Азау имеют оздоровительное и эстетическое значение. Геоморфологические: гора Азау-Баши, оз.Донгуз-Орункель, в которое водопадами спадают ледниковые реки, ручьи; северо-восточные склоны г.Умгу-Кара с сосновыми лесами, куртинами рододендрона; урочище Джил-Су у подножья г.Эльбрус; верховья р.Малки площадью 3 км2. Исток р.Малки вырывается из ледяного грота, течет по широкой долине, выработанной ледником. Своеобразие ландшафту придают шарообразные лавы, поэтому второе название -“Лунная долина”. Левый исток пропиливает глубокую щель и низвергается с 40 м высоты водопадом “Султан”. На правом берегу р.Малки находятся 2 минеральных источника - холодный и теплый. Ботанические памятники -рододендрон кавказский (склоны в верховьях р.Адыл-Су, склоны г.Чегет).

Территория национального парка богата памятниками истории, археологии, этнографии. Здесь найдены остатки жилых, хозяйственных и бытовых построек, селений, захоронений. На основе размещения памятников археологии возможно воссоздан не традиционной балкарской культуры с дальнейшим использованием в комплексе этнографического музея. Имеются также памятники Великой отечественной войны, на станции “Мир” - музей Великой отечественной войны. В Азау, на учебной базе МГУ находится музей гляциологии.

2.4. Хаджохские столбы

Один из уникальных памятников - Хаджохские столбы. Поистине, когда мы читаем эти каменные страницы книги с названием Земля, поражаемся и величию и силе природы, сумевшей сотворить подобные чудеса света.

Хаджохские столбы образовались вследствие сильного землетрясения, разломов и сдвигов земной коры. Словом, потрудились две стихии. Затем дожди и ветры понемногу разрыхлили скальные стены монолитов-останцев. Тысячелетиями трудились они, обрабатывая монументальные глыбы горной породы. И сегодня стоят столбы как живое доказательство могущественных сил природы - великого труженика, ваятеля и художника, привлекая внимание своей загадочностью и неземной красотой. Различные по форме и высоте, очертаниям и разломам, поросшие вечнозеленым колхидским плющом и соснами, столбы поражают взор путешественников.

Находятся они всего в 30 минутах ходьбы от первого водопада ущелья Руфабго. Хаджохские столбы практически не посещают туристы. Лишь иногда здесь проходят альпинисты и скалолазы, возвращаясь на электричку после тренировок в любимом ими скальном полигоне «Медвежий угол». Напротив столбов на берегу реки Белой, у дороги лежит знаменитый Казачий камень. Он по сравнению с Хаджохскими столбами - как небольшой наперсток рядом с кувшином.

Особенно впечатляют два первых столба. Они стоят отдельно от скал, поражая своими гигантскими прямоугольными формами. Высоко на плосковерхих вершинах столбов растут сосны. Между столбами - уютная каменная стоянка туристов. Немного ниже еще два столба - «Дед» и «Внучек». Отдельно стоящие каменные исполины как бы спускаются с горы. «Дед» придерживает «Внучка - огромную скалу, прислоненную к его «бедру». Немного выше у самых скал стоят столбы в виде острых пластинчатых каменных лезвий. Они своим обнаженным острием устремлены в небо. Между ними - лабиринты и пещеры в завалах из огромных камней.

В эту первозданную красоту уже вмешался человек, интенсивными лесоразработками. Туристские тропы срезаны ножом бульдозера, многовековые буки, красочно оформлявшие это дивное чудо, спилены на дрова. Вокруг столбов множество каменных нагромождений, видны глубокие провалы и пещеры. Немного ниже основных каменных исполинов идет гряда сравнительно небольших останцев, не уступающих по красоте и необычности форм скальным гигантам.

Эта маленькая страничка каменной летописи Адыгеи красноречиво говорит о чудесном прошлом нашей планеты, ее становлении, вселяя в нас чувство гордости за красоту родного края. Но каменные изваяния, созданные природой и похожие на сказочных персонажей животных, древних богов, имеются и в других уголках земного шара. Есть они и на просторах России. Во всех ее горных массивах имеются свои столбы, скалы-останцы, удивительные скальные обнажения. По каким тайным формулам природа ваяла эту красоту, мы только догадываемся. Теперь ее надо сохранить, показать своим детям. Нам есть чем гордиться, и эту гордость надо привить молодежи, научить ее любить эту землю, беречь ее и воспевать.

2.5. Гуамское ущелье
Название Гуамское ущелье произошло от названия поселка Гуамка, который расположен на левобережье реки Курджипс и одна из его окраин практически вплотную примыкает к вратам в ущелье. Небольшой поселок Гуамка утопает в зелени садов, с кривыми неухоженными улочками и пасущимися черно-белыми полудикими свиньями. Поселок не избалован неугомонным потоком туристов, видимо сказывается месторасположение и не развитая инфраструктура. Даже само ущелье тоже сохранилось в чистоте, сюда еще не дошла губительная для природы "культура" неорганизованного туризма.

Посещение Гуамского ущелья очень интересно, увлекательно и познавательно. Имея длину 3 километра и глубину 400 метров, ущелье сужается местами до 2 метров. Это гигантская щель, которая к тому же, подобно всем лагонакским ущельям, в плане сильно изломана. В извилистом ущелье с большой скоростью несется Курджипс. И неудивительно: на 3 километрах длины ущелья река падает на 82 метра, причем эти перепады неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны сменяются крупными уступами со срывающимися вниз водопадами.

По левому склону ущелья на месте верховой черкесской тропы в 30-е годы 20 века была пробита полка для узкокалейной железной дороги. В начале ущелье (от поселка Гуамка) более пологие и широкое. У беснующейся реки видны гроты и огромные, отшлифованные водой валуны. Вода обнажила доломитизированные известняки верхнеюрского периода. Их мощные пласты в горизонтальном положении залегают с востока на запад, и у каждого свой набор красок: серый, желтый, красный, зеленый. Серебристые струи водопадов украшают разноцветные известняковые стены ущелья. Зимой четырехсотметровые скалы мороз одевает в ледяные хрустальные ожерелья. А весной, уже в мае - зацветают белый жасмин, желтая азалия.

Почти в центре ущелья приютился низенький уютный ресторанчик. Дым от мангала и приятный запах готовящихся шашлыков щекочет ноздри. Это говорит о жизни ущелья, вселяет уверенность, что в этом мире еще есть люди, любящие отдых на природе, стремящиеся к прекрасному. Они отложили нескончаемый поток неотложных дел, махнули рукой на домашнюю суету, приехали сюда сбросить усталость, отвлечься, освободить свою голову от проблем, расслабиться, вдохнуть полной грудью горный воздух и вдоволь насладиться красотой.

Идя по шпалам, с восторгом вглядываясь в каждую складку рельефа, вдруг начинаешь ощущать какой-то необыкновенный прилив энергии и бодрости. От поминутной смены живописных природных картин складывается чувство посещения художественной галереи с мировые шедеврами живописи. К некоторым творениям природы вновь хочется прикоснуться, осмотреть их под другим углом и освещенностью. Время от времени взгляд выхватывает из зеленой вертикальной массы скального исполина стройные сосны, каким-то чудом прилепившиеся к скале. Гигантский черный грот притягивает своей загадочностью и мрачностью. Скалы поражают своей грациозностью, от их высоты захватывает дух.

Путь по ущелью продолжается все с большим чувством особого возбуждения. Вот холодная зеленая скала, под ногами - терраса всего в три шага шириной, справа - пропасть, каньон и узкие, заглаженные водой "щеки", в которых ревет поток. Влажность, тенистость, буйная растительность, замшелые высокие и причудливые скалы придают ущелью грандиозность и таинственность, а путешествию - романтичность и сказочность. Пробуждают в человеке остроту восприятия всего прекрасного. Многоступенчатый высокий водопад скатывается на край дороги с правой стороны, рассыпается на "белокурые" косы и, чуть задержавшись на террасе, обдав путников плотным освежающим водным крошевом, обрывается в узкий и глубокий каньон.

Вскоре вы оказываетесь на мосту. Здесь ручей Сухой впадает в Курджипс, с ревом каскада водопадов. Ущелье ручья узкое и глубокое, создается впечатление полной неприступности. Единственный путь осмотра ручья Сухого проходит по его дну. Местами есть очень глубокие впадины, чтобы идти по скалам требуется осторожность. В этом грозном ущелье самое уникальное место - грандиозный стометровый водопад, который редко посещают туристы. Водопад падает сначала каскадами, а потом обрывается в одну 60-метровую струю. У водопада всегда сильный ветер, как при сквозняке. На скале у моста прикреплена табличка, повествующая о событиях военных лет. Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В. В. Стаканова в момент, когда железнодорожный состав с фашистами заходил на мост, взорвала его. В результате было уничтожено более 50 гитлеровцев.

В ущелье редко бывают лучи солнца. Теснина давит своей громадой. Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из мха, папоротника и самшита. Скальная терраса, по которой идет железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище.

Заканчивается ущелье. Полумрак сменяется ярким солнечным светом. Расступились высокие каменные стены. Полотно узкоколейки уходит вдаль параллельно реке Курджипс. Здесь река еще не такая бурлящая и грозная, как в ущелье. Она веселится, играя лучиками солнца на маленьких перекатиках. Увлекательное путешествие по долине реки Курджипс, по Гуамскому ущелью можно считать законченным. Если ваш путь лежит дальше, узкоколейка приведёт вас в поселок лесорубов Мезмай, ставший в последние годы модным местом отдыха. Миллионы лет назад на месте поселка Мезмай было большое и глубокое озеро. В него впадала стремительная река Курджипс. Время шло, озеро переполнялось, вода давила на горы, искала выхода. Она выбирала самые мягкие и доступные ее "зубам" породы. На то, чтобы пробить извилистый и глубокий тоннель без крыши, длиной три километра, ушли сотни тысяч лет. Но наконец Курджипс, разорвав горный кряж на два хребта, Лаго-наки и Гуама, вырвался на свободу. Так, по мнению некоторых специалистов, родилось Гуамское ущелье.

гора Оштен

2.6. Казачий камень
Казачий камень представляет собой огромную глыбу, ее высота составляет 35 метров, а ширина - 27 метров. Когда-то в далекие времена каменная глыба оторвалась от скалы, и, уничтожая все на своем пути, скатилась вниз. Казачий камень, по своим размерам, является одним из крупнейших в Европе. Его фотографии хранятся во многих музеях мира. Находится Казачий камень примерно между посёлком Каменномостким и станицей Даховской, на автотрассе Майкоп - Гузерипль. Проехать, не заметив это чудо природы, невозможно, так как он лежит практически на дороге. Дорога проложена таким образом, что огибает валун с обеих сторон, разделяясь на попутную и встречную полосы. По обе стороны от камня имеются асфальтированные и огороженные площадки, на которых можно остановиться на транспорте, для осмотра памятника природы.

Огромный валун имеет несколько названий: Казачий камень, Девичий камень, а также Черкесский и Шайтановый камень. И с каждым из названий связана своя легенда. Одна из легенд гласит, что на вершине камня конный казак приветствовал окружного атамана, когда тот совершал по этим местам инспекционную поездку.

По другой легенде, на этом камне черкесы устраивали конные состязания. Однажды состязания проводились в дождливую погоду. Джигиты попытка за попыткой пытались взобраться на вершину камня, но безрезультатно. И лишь одному всаднику удалось достичь вершины. Но вскочив на вершину, с его головы слетела папаха и по плечам всадника рассыпались тугие косы. Всадником оказалась девушка. Местные жители не оценили по достоинству поступок хрупкой девушки, она была проклята и изгнана из аула, так как женщинам категорически запрещалось принимать участия во всякого рода состязаниях. В последствии камень назвали Девичьим (Читать легенду).

Передняя площадка перед камнем обычно пустует. Зато на другой обычно располагаются несколько палаток. В каждой из них предлагается приобрести маленький сувенир на память местных умельцев. И даже если человек приобретает самый маленький из них, он непременно будет напоминать о времени проведенном в предгорьях кавказских гор и возможно будет звать сюда вновь и вновь.

В углу одной из асфальтированных площадок находится глубокая пещера. Она здесь была не всегда. За несколько больших паводков, когда река заполняла все пространство вокруг валуна, она своим усердным трудом вымыла из под камня грунт, в результата чего образовалась пещера. В настоящее время вход в пещеру захламлен, многие туристы не блещут своим воспитанием и оставляют после себя много мусора.

Сделать это можно вполне безопасно, особенно, если подошва обуви не очень скользкая. Там, на самом верху, человек испытывает ощущения полета. Сверху кажется, что этот огромный валун еще больше в размерах, чем на самом деле. Люди находящиеся внизу, на площадке, кажутся так далеко. Остановки у Казачьего камня обычно кратковременные и поэтому человек взобравшийся на его вершину не успевает в полной мере насладиться теми впечатлениями, которые он испытывает, снизу уже кричат, что пора ехать дальше. С одной стороны, с вершины открывается пейзаж на реку Белую. На этом отрезке она довольно спокойна и мелководна. Движение воды происходит на другой стороне русла, что кажется довольно далеко. Тропинка, что у передней площадки, спускается к реке и лишь немногие здесь прогуливаются до самой воды. Сверху открываются несколько интересных пейзажей: скалистые стены в окружении зеленого леса. Высота хребтов, по обе стороны дороги, смотрится огромной и на их фоне Казачий камень лишь маленькая песчинка среди многочисленных и грациозных творений природы.

2.7. Хребет Инженерный

Прогулка по хребту Инженерному интересна и увлекательна, особенно для людей, желающих не только отдохнуть от суеты повседневной жизни, но и уединиться с природой. Иногда, чтобы остаться один на один с природой, необходимо уходить куда-то далеко в горы, где больше шансов встретить какое-нибудь животное, нежели человека. Инженерный не привлекает туристов своими памятниками природы, здесь главная достопримечательность тишина и сама природа с ее неповторимыми пейзажами и контрастами растительного мира. А также воздухом, не только чистым, но и неоскверненным дурными людскими мыслями.

Тропинка на хребет Инженерный начинается с моста, перед подъемом к урочищу Жолоб. Это около километра дальше от Азишской пещеры. Перед мостом есть накатанные площадки, на которых можно на время оставить свой транспорт. Тропинка уходит влево, на восток, ее сначала практически не видно - люди ходят редко, а буйная растительность перекрывает ее очертания. Кто бы мог подумать, что когда-то здесь пролегала узкоколейная железная дорога. Она тянулась от поселка Мезмай, по хребту Инженерный и заканчивалась у горы Казачьей. Использовалась она для перевозки леса. В середине 20-го века здесь велась большая лесозаготовка. С тех пор прошло немало времени - лес перестали вывозить, дорога оказалась никому ненужной и ее попросту разворовали. Лишь в некоторых местах остатки сгнивших шпал могут напомнить о былой конструкции. Прогулка по хребту проходит маршрутом бывшей узкоколейки, что делает ее легкой и насыщенной впечатлениями.

Первый отрезок пути достаточно сырой, обилие маленьких ручейков питает влагой почву, а на ней процветают растения, которым не страшна сырость. Здесь растет лопух огромных размеров; высокая, почти в человеческий рост крапива; влаголюбивый папоротник; со своим мощным стволом лекарственный девясил и так далее. Чуть с сторонке, на более сухих отрезках расположилась зеленым ковроч мать-и-мачеха. Такая бурная растительность окружает тропу до первой большой поляны, хотя пара маленьких поляной встречаются и раньше. В некоторых местах образовываются овражки. Первая преграда на пути - это разрушенная часть дороги началом речки Бзыхи. Бзыха представляет собой тут небольшой ручей, скатывающийся по крутому склону, по каменистой поверхности. Не смотря на свои размеры, ручей сделал большую промоину на месте бывшей дороги, изменив рельеф до неузнаваемости. Невозможно даже подумать, что здесь когда-то была дорога. Пройти дальше можно по камням между которыми скачет веселый ручей. Чтобы выйти снова на тропу необходимо сориентироваться - куда дальше могла бы идти дорога. Это совсем не трудно.

Хребет Инженерный поражает обилием и разнообразием растительного мира. Для растений тут настоящий рай. Такое огромное скопление лекарственных растений приводит в восторг. По правую сторону остатки узкоколейки постоянно сопровождает почти вертикальный лесистый хребет. С другой стороны, наоборот, крутой склон, прикрытый высокой травой и деревьями, часть которых растет откуда-то снизу. С этой же стороны, между деревьями, то и дело просматривается панорама на хребет Азиш-Тау с его желтоватыми каменными стенами на фоне зеленого леса. А далеко внизу, над лесом, где по ущелью пробирается речка Бзыха, стелится легкая дымка. Местами, между стволами можнатых хвой просматривается панорама на гору Трезубец, которая находится у поселка Никель, по Гузерипльскому направлению. Интересно рассмотреть это чудо природы с другого, менее привычного ракурса.

Тропинка продолжает манить вперед. Дорога становиться суше и идти легче. Затем она выводит на узкую, но длинную поляну, которая вдруг резко расширяется вправо, становиться огромной. Ощущение простора, свободы и мощи природы будоражит воображение. Уже в самом начале поляны появляются первые малинники и ежевичники. Интересен контраст растительного мира - по краям леса стоят вечно зеленые пихты, а в центре поляны группой ютятся молодые березки. Разнотравье покрывает мягким одеялом ровную поверхность поляны. Вытянувшись вправо огромным пузырем, поляна доходит до седловина, образованной между двумя лесистыми возвышенностями. Кажется, будто огромный водянной поток сделал на этом месте огромный проход куда-то дальше, туда откуда открывается изумительная панорама Кавказских гор. Поляна находится ровно в половине пути от начальной до конечной точки путешествия и занимает примерно час времени. и, около часа ходьбы. Седловина, на дальнем краю поляны очень гармонично вписывается в пейзаж, с видом на начало хребта Каменное море. Напротив, на другов краю поляны можно остановиться и отдохнуть, насладиться ароматом трав, прислушаться к симфонии леса.

Дальше тропа, уже больше похожая на старую дорогу, по поляне уходит влево. Уже явно видны черты старой дороги - встречается набитая автомобильная колея поросшая травой. То и дело встречаются маленькие пихточки, а теперь уже справа, на склоне малинники и ежевичники. Словно стражи стоят по над дорогой поросшие мхом деревья. Стрекочут кузнечики, снуют стрекозы. Можно встретить очень красивые виды бабочек. Пейзажи постоянно меняются. Красота природы радует глаз. Время от времени, теперь уже по правую сторону между высокими деревьями открывается панорама на хребет Каменное море с его отвесными стенами. Лес, то надвигается на дорогу, погружая ее в полумрак, то разбегаясь, дает путь ярким солнечным лучам. Дорога немного петляет левому склону, как бы повторяясь ее рельефу. Небольшими группами продолжает встречаться малина.

Дорога делает плавные изгибы. С правой стороны от нее крутой склон вниз по которому растут деревья. Особенно впечатляют высокие пихты, выстроевшиеся частоколом - создается ощущение дремучего леса. Картину дополняет сухое или полусухое дерево сплошь покрытое мхом. Вскоре дорогу преграждает овраг. Постарался ручей. Возможно раньше здесь был небольшой мост. Сейчас приходиться находить удобное место чтобы его преодолеть. Сразу после оврага с левой стороны примыкает старая дорога. Видно, что ее время от времени еще пользуются. Поэтому на этом, последнем отрезке пути, дорога уже отчетливо выделяется на естественном фоне. Набитая колея, местами образовались лужицы в которых сидят пригревшиеся на солнышке лягушки. Через несколько сот метров справа, поднимаясь в гору, присоединяется еще одна гравийка. Метров через сто - небольная полянка, когда-то здесь был перевалочный пункт - стоит некое подобие крана для погрузки бревен, несколько волоков у ходят в гору, в лесную чащобу. То и дело, по правую сторону, проскальзывают между густым лесом панорамки на скалистую стену хребта Каменное море и дальше, на горные вершины. Еще немного пути и дорога выводит на большую поляну с разъездами в несколько направлений - здесь подобие т-образного перекрестка. Это конечный пункт путешествия по хребту Инженерный, который тянется еще далеко, по направлению к поселку Гузерипль. Прогулка занимает по времени примерно два часа в один конец, следует иметь ввиду, что обратная дорога займет еще два часа.

Относительно хорошая гравийная дорога примыкает слева, она идет от Хамышков (примерно 14 километров) и уходит вправо, видимо по хребту, до горы Казачьей, где заканчивалась узкоколейная железная дорога. Если немного пройти вправо, можно увидеть красивые панорамы заснеженных кавказских гор. А если в сторону Хамышков - можно набрести на черничники, где во время сбора черники достаточно многолюдно

2.8. Гузерипль

Гузерипль - высокогорный к нему проложена очень хорошая асфальтовая дорога. Он находится на высоте 670 метров над уровнем моря. Поселок представляет собой два ряда домиков вдоль одной улицы, прилипившиеся к подошве крутого лесистого хребта. Посёлок окружен горными хребтами, которые создали здесь особый микроклимат. Гузерипль в прошлом - удаленный рабочий поселок лесорубов, а ныне - развивающийся туристский центр с престижными дачами. Так что в будущем Гузериплю пророчат роль центра туризма Адыгеи. Возможно в связи с этим земля в поселке одна из самых дорогих земель в Адыгеи и считается пристижным иметь дачу в поселке.

Четырьмя лучами от Гузерипля отходят в разные стороны света узкие горные ущелья. По этим ущельям в отполированных водой каменных ложах стекают, бурля и закипая в порогах, реки Белая, Молчепа и Жолобная. Река Белая в поселке Гузерипль преломляется почти под прямым углом и создает уютный уголок с мягким микроклиматом. Гузерипль обладает высокой природной энергетикой, поступающей с гор по ущельям. С ним могут сравниться только два населенных пункта, расположенных в этой местности, - Мезмай и Хаджох. В этих поселках также, как и в Гузерипле сходятся в одну точку ввиде звезды горные ущелья. В Гузерипле жили люди более 4,5 тыс. лет тому назад, о чем свидетельствуют дольмены.

Главной достопримечательностью поселка Гузерипль является река Белая с её кристально чистой водой круглый год. Идеальной по чистоте река спускается до слияния с рекой Киша, которая не всегда отличается этим. Жители поселка берут воду для питья прямо из реки. Она чистая - из горных родников, стаявшего льда и снега. Выше поселка нет ничего, чтобы загрязняло воду. Вокруг только нехоженные девственные леса заповедника.

При въезде в поселок, вдоль ущелья Жолобной виден широкий скальный пояс хребта Каменное море. Чуть дальше сначала открывается вид на горы Абаго и Атамажи, затем встает во всей грозной и суровой красоте гора Тырба, одна из высочайших вершин Адыгеи. С центральной поляны поселка открывается вид вдоль долины реки Белой на гору Бзык. Она снежной куполообразной шапкой замыкает узкую и глубокую долину. Очень крутая, поросшая родендроном и пихтовым лесом, вершина принимает на себя морские юго-западные ветры, защищая Гузерипль.

В центре поселка - мост через реку Белую. Он ведет на правый берег реки в заповедный лес, к реке Молчепе, музею заповедника, дольмену и братской могиле защитников Гузерипля в годы Великой Отечественной войны. На реке Молчепе можно посетить водопад, падающий с плотины маленькой старинной гидроэлектростанции и до сих пор снабжающей электроэнергией поселок. Чуть дальше можно осмотреть музей Кавказского Биосферного заповедника с удивительными экспонатами фауны и флоры горной страны, ознакомиться с историей восстановления кавказского зубра. За музеем находиться сомый большой в Адыгее дольмен. Его лицевая сторона обращена на запад, как бы связана единой прямой нитью с каменным лотосом и курганом с менгиром, стоящих на вершине скалы Нагой-Кош. Нагой-Кош - высшая точка хребта Каменное море, где он под прямым углом преломляется, опоясывая отвесными стенами альпийские луга плато Лаго-Наки.

В поселке Гузерипль гостиницы, при наличии свободных мест в которых можно остановиться. Есть бани и сауны. Если услуги гостиниц не по карману, можно снять жильё у местных жителей за умеренную плату. В крайнем случае, если имеется палатка, тогда можно замечательно расположиться прямо в поселке на берегу реки или найти место ниже по течению реки Белой. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль.

Для любителей активного отдыха тоже есть что посмотреть в Гузерипле и его окресностях: подняться на скальный утес с зеленой сосной на вершине, там расположена смотровая площадка, с высоты птичьего полета Гузерипль предстает во всем очаровании; совершить походы в урочище Горелое, к месту аварии во время войны советского самолета; на гору Абаго, к альпийским лугам и остаткам фашистского истребителя, разбившегося во время войны и т.д.

Ежегодно в посёлке Гузерипль проводятся международные соревнования по рафингу (сплаву по реке) "Интералли - Белая". Эти соревнования стали своего рода визитной карточкой Адыгеи. Заплывы начинаются обычно чуть выше моста через реку и заканчиваются примерно в районе слияния Белой и Киши. Также параллельно этим соревнованиям в посёлке, на "Поляне бардов" проходит фестиваль авторской и самодеятельной песни "Первоцвет". В последнее время фестиваль становится всё более популярным.

Секрет паломничества туристов в Гузерипль не только в насыщенности его окресностей удивительно красивыми местами, различными историческими достопримечательностями, но и в том, что это уникальный уголок природы, подпитывающий человека космической энергией, обладающий особенным лечебным составом хвойного воздуха.

2.9. Каменное море

Попасть на Каменное море можно по гравийной ухабистой дороге, которая идет с Лагонакского нагорья на котором заканчивается асфальт. Следует оговориться, что имеется ввиду под названием Каменное море. Во-первых, это хребет Каменное море, который опоясывает полукругом верховья реки Курджипс. Хребет - это линейно вытянутая возвышенность, ограниченная с двух сторон глубокими долинами. Хребет Каменное море не совсем вписывается в это определение, поэтому не вполне является хребтом. С восточной стороны это край плато Лаго-Наки, обрывающийся скальным уступом в сторону верхней части долин левых притоков реки Белой. Высота уступа колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. С запада хребет Каменное море переходит в плато Лаго-Наки, плавно понижающееся на севере к истокам реки Курджипс и повышающееся на юго-западе к горе Оштен.

Скальные нагромождения хребта Каменное Море местами обросли вековыми пихтами. С их узловатых и грубых ветвей свисают прядями, как паутина, светло-зеленый мох. Наивысшая точка хребта Каменное море - это скала Нагой-Кош. В этом же месте хребет Каменное море преломляется под прямым углом и октановывает плато Лаго-Наки 100 метровым отвесным скальным доломитовым поясом. Место удивительное. Отсюда открывается панорама на все стороны света. В ясную погоду виден Майкоп, Свято-Михайловский монастырь, гора Фишт и глубоко внизу поселок Гузерипль. На вершине скалы Нагой-Кош стоит древний курган с большим конусообразным менгиром. По преданию, здесь похоронены Лаго и Наки. Бедный пастух Лаго и прекрасная княжна Наки, навечно объединенные любовью, дали название этой местности. Спасаясь от погони слуг отца, не пожелавшего отдать дочь за бедного пастуха, влюбленные обнялись и бросились со скалы в бездну глубокой пропасти. Так гласит легенда.

В отвесной стене хребта Каменное море можно посетить пещеру Озерная. Она находится в 20 минутах ходьбы от панорамной точки Азишского перевала. Её залы, украшенные свисающими сталактитами, не уступают по красоте пещерам Нежной и Красивой. Ажурные колонны сталагмитов чем-то напоминают Большую Азишскую пещеру. Протискиваясь в подземных лабиринтах среди холодных и влажных колонн, попадаешь к подземному озеру с чистой и прозрачной водой. Пещера горизонтальная, удобна для прохождения, с высокими сводами, не требующая дополнительного снаряжения и оборудования для осмотра.

От края отвесных скал хребта Каменное море, нависающих над пещерой Озерной, открывается панорама на Передовой хребет. Как на ладони вершины Большого и Малого Тхача, Ачежбока, Бамбака, Джуги и Уруштена. Внизу видна лента бывшей узкоколейной железной дороги, ведущей из Апшеронска к горе Казачьей по хребту Инженерному.

Каменное море - это полоса некоторой ширины, от скального уступа хребта Каменное море на востоке до альпийских лугов на западе плато Лаго-Наки, на которой в большей или меньшей степени имеется обширные россыпи каменных глыб. Каменное море - море из камней, глыб, останцев, то вертикально стоящих в густом травянистом покрове, то словно волны вздыбленные и застывшие в камне, то острых, как лезвие ножа, то круглых, заглаженных и отполированных ветрами до блеска. Каменное море настолько необычно, что каждый его уголок не похож друг на друга и представляет какой-то неземной ландшафт. Под ногами сплошные каменные надолбы, разломы и нагромождения, покрытые мхом, кустами смородины и высокой травой.

На Каменном Море обнажаются доломиты и перекрывающие их известняки верхней юры. Доломиты массивны, пористы и кавернозны. В доломитах царит хаос. Здесь переплелось все: воронки, котловины, шахты, карры, карстовые останцы. В слоистых известняках карстовые формы более упорядочены: поноры ярко выражены, воронки четко очерчены, а карры, представленные в основном трещинными формами, строго геометричны.

Каменное море - словно ванна, которую природа выложила камнем так же ровно, как человек выкладывает кафель. Среди камней белеет снег, образуя пестрый узор. Небольшие уютные поляны, обрамленные скалами, похожи на лунный пейзаж с кратерами от метеоритов. Заросли рододендрона, низкого стелющегося можжевельника, лютики, незабудки, валерьяна, лиловый чабрец роскошными узорными коврами закрывают землю между глыбами. На плато Лаго-наки, в отдалении от уступа, каменистые россыпи чередуются с альпийскими лугами. Побывав здесь приходит понимание, как прекрасна дикая природа! Как мало осталось нетронутых цивилизацией мест! И что от каждого из нас в немалой степени зависит ее благополучие. Каменному морю также посвящается одна из адыгейских легенд:

Заключение

Панорама горных хребтов и долин захватывает дух путешественника. С головокружительной высоты можно часами наблюдать красоту дикой, необузданной природы. Загадочная, малоисследованная глубина пещер и ущелий лежит у ног путешественника. Пещеры манят к себе уникальным лечебным климатом, где нет микробов, где дышится легко и свободно, где фантазии природы не имеют границ, в создании чудных кружевных колонных залов.

Многие памятные места овеяны легендами. И в каждой легенде заключается частица народной души, частица истории. Сказания и легенды, связанные с памятниками природы, помогают людям использовать и усваивать энергию этих мест, приобщится к энергетическому информационному каналу.

Приэльбрусье давно стало своеобразной Меккой для туристов. Территория национального парка используется как центр горно-спортивного туризма, горнолыжного спорта, экскурсионный центр для населения Северного Кавказа и отдыхающих на курортах Кавказских минеральных вод, место отдыха выходного дня для жителей Кабардино-Балкарии. Всего здесь имеется 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тыс. человек.

Плановый туризм в основном осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Экскурсии проводятся по 16-ти тематическим маршрутам. Основные объекты автобусных экскурсий - Поляна Нарзанов, г.Чегет, г.Эльбрус, Ежегодно их посещают около 300 тыс. человек. Самодеятельный туризм составляет до 15 тыс. человек в год. Ежегодно на территории парка проходят традиционные “Эльбрусиады” - массовые восхождения на восточную вершину Эльбруса (до 2000 человек) в течение 4-5 дней. Альпинистский комплекс включает 7 спортивно-альпинистских баз емкостью 1,5 тыс. человек и контрольно-спасательную станцию. Сезон продолжается с 1 июня по 15 сентября. Горнолыжный сезон продолжается с 26 декабря по 31 марта. Доставка лыжников к снежным полям на горах Чегет и Эльбрус осуществляется подвесными канатными дорогами, оснащенными бугельными и канатно-кресельными подъемниками.

С Юга на Восток тянутся вершины Шепси, Оштен, Фишт, Чугуш, Псеашхо высотой от 2000 до 3255 метров. Разделяют горы перевалы Гойтхский, Белореченский, Псеашхо, Аишхо. А Лагонакское нагорье является крупным горнолыжным курортом. Снег сохраняется здесь до июня. Левобережье реки Курджипс знаменито хорошими лыжными и санными трассами, катками, трамплинами. Майкопский район идеальное место для занятия конным спортом. Здесь проходит множество конных маршрутов. Горные реки притягивают любителей сплава на байдарках. Кавказские горы удобны здесь для занятия альпинизмом. На скальных полигонах проводят свои учения и соревнования спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, а также альпинисты, скалолазы, горные туристы и спелеологи. В горах Адыгеи и Краснодарского края находится Кавказский Государственный природный заповедник. Его природные богатства включены в список Всемирного природного наследия.

Восхищает и поражает богатство растительного мира. Только здесь можно встретить толстые плети дикого наскального винограда, его плоды сладки и терпки, как горный мёд. Здесь настоящий фруктово - ягодный рай, который дополняет изобилие лекарственных, экологически чистых трав, ягод и грибов. Майкопский и Апшеронский районы богаты лесными и водными ресурсами. В предгорной и горной зонах сосредоточена большая часть лесов, где преобладают бук и дуб. Встречаются также такие породы, как пихта, каштан, орех медвежий и другие. Здесь прекрасные места для любителей охоты. Тут водятся олени, кабаны, косули, зайцы, лисы, белки, фазаны и ряд других животных, на которых разрешена охота.

Зимой здесь царство снежной королевы. Бастионы льда из огромных сосулек. Живой гигантский орган. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издаёт божественные звуки разной тональности. Насколько прекрасна вспененная и застывшая в воздухе вода, что трудно описать: миллиарды искрящихся на солнце «алмазов» застывшего водного крошева. Они словно ажурные белоснежные кружева, усеянные драгоценностями. Дивная суровость зимних водопадов, нарядно одетых самой природой в узорчатые ледовые кружева, не оставляет никого равнодушным.

Комфортабельные отели и хорошие дороги стали неотъемлемыми атрибутами здешних мест. Туристическая отрасль развивается в регионе очень динамично. Благоприятные климатические условия и богатство природных ресурсов делают эти места привлекательными в любое время года. На территории Майкопского района находится уникальный горный курорт Хаджох. Особая привлекательность его живописных окрестностей заставляет тысячи людей ежегодно приезжать сюда, знакомиться с историей земли запечатленной в камне в виде окаменелых морских животных, живших миллионы лет назад, увидеть божественную красоту природы юга России и насладиться всеми удобствами современного туристического центра.

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Справочник по Северному Кавказу.
В. В. Савельева ("Очерк природы", "Туристско-экскурсионные маршруты"),
В. С. Белозеров и Е. В. Гридина ("Население, экономика, транспорт", "Страницы истории", "Край курортный и туристский"),
В.М.Апанасевич ("Туристско-экскурсионные маршруты"),
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
http://www.photosight.ru/