Dom Emigracija Fotografija Nikkoa (Japan) – nacionalni park, hramovi, grad. Nikko grad, Japan „Ne govori ništa da je lepo dok ne vidiš Nikko“, tako kažu u Japanu za ovaj grad

Fotografija Nikkoa (Japan) – nacionalni park, hramovi, grad. Nikko grad, Japan „Ne govori ništa da je lepo dok ne vidiš Nikko“, tako kažu u Japanu za ovaj grad

Neki hramovi Nikko prošli su restauraciju posljednjih godina. Sala Sanbutsudo u Rinnojiju, glavna sala hrama, trenutno je u fazi globalne restauracije, koja neće biti završena do 2020. godine. U Toshoguu, Yomeimon kapija je u restauraciji od 2013. godine i trenutno je okružena skelama. Haiden Hall i Nitenmon kapija (druga kapija) u Tayuinbyou su također bili u restauraciji. Prije posjete kompleksu hrama, konsultujte menadžere Fuji Travela za najnovije informacije.
Drevna mahovina na kamenom zidu, savršeno ravni nizovi kamenih lampiona, grimizna kapija i uzdignuti kedrovi samo su dio Nikkoa, riznice najboljih kreacija Edo perioda (1600-1868). Razbacan među valovitim šumama, Nikko je jedna od najvećih atrakcija Japana. Nikkova religiozna istorija datira od sredine 8. veka, kada je budistički monah Šodo Šonin (735-817) osnovao skit u ovoj oblasti. Iako je Nikko bio sveto mjesto za obje religije (šintoizam i budizam) više od hiljadu godina, ova mjesta su postepeno pala u zaborav. Prava slava je Nikko došla tek smrću Tokugawe Ieyasua 1616. godine. Svojom oporukom, šogun je naredio da se ovdje izgradi svetilište u njegovu spomen, što je i učinjeno. Izgradnja je završena 1617. Međutim, arhitektura zgrada se činila nedovoljno izražajnom šogunovom unuku, a Tokugawa Iemitsu je naredio izgradnju luksuznog mauzoleja u čast svog djeda, koji se i danas može vidjeti.
Iemitsu se vodio ne samo estetskim, već i praktičnim razmatranjima. Šogun nije želio da vidi kako se njegovi suparnički gospodari nepotrebno bogate i naredio je da daimyo opskrbe svim potrebnim materijalima za izgradnju svetilišta i plati za rad hiljada majstora. Mauzolej Toshogu završen je 1634. godine i s pravom se smatra arhitektonskim remek-djelom tog vremena. Toshogu, zajedno sa skromnijim Iemitsu mauzolejem - grobnicom Taiyuinbyo - personificira bezgraničnu moć i prosperitet klana Tokugawa. Svake godine, 17. i 18. maja, Veliki festival rekonstruiše spektakularnu scenu Ieyasuove sahrane u Tošogu. U ovoj ceremoniji učestvuje više od hiljadu sveštenika i ratnika, koji u živopisnoj povorci prolaze kroz svetište, praćeni konjskim streličarima. Prvog dana održavaju se takmičenja u konju streličarstvu, a drugog se održava kostimirana rekonstrukcija prenosa Ieyasuovih posmrtnih ostataka. Ovo vrijedi pogledati, kao i skromnija proslava 17. oktobra. Istina, u oktobru više neće biti strijelaca i cijela akcija će trajati pola dana, ali se vremenski poklapa sa živopisnim praznikom “Let's Light Nikko” (16-20. oktobar), tokom kojeg su osvijetljene sve glavne hramske zgrade. po noći.
TOSHOGU i NIKKO TOSHOGU Muzej umjetnosti
Aleja Omotesando sa drvoredima vodi do glavnog ulaza u Toshogu. Putnici će morati da prođu kroz ogromnu kamenu toriju (originalni fragment građevine iz 1617.), na lijevoj strani stoji impresivna crveno-zelena petospratna pagoda, izgrađena 1819. godine na mjestu originala koji je izgorio 1650. . Ispred je kapija Omotemon, ulaz u svetište Toshogu, ovde se prodaju karte - kombinovano ili samo za razgledanje Tošogua i sobe sa figuricom mačke koja spava.
Na tlu svetinje nalaze se tri sveta skladišta (Sanjinko) i štala svetog konja (Shinkyusha). Ispred njega se obično nalazi gomila fotografa koji kao suvenir žele da snime bareljef sa tri poznata majmuna - "ne vidi zlo, ne čuje zlo, ne govori zlo", simbolizujući tri glavna principa Tendai Budistička sekta. Još više, na glavnom putu, stoji 11 metara visoka Yomeimon kapija (Kapija sunčeve svjetlosti), prekrivena pozlatom i ukrašena višebojnim rezbarijama. Paneli na bočnim stupovima prikazuju fantastično cvijeće i ptice. Ispred kapije, usred kamene bare, nalaze se bubanj i zvonik, a iza njih Honjizo. Ovaj mali paviljon dio je budističkog hrama Rinnoji, a najzanimljivija stvar u njemu je slika „zmaja koji riče“ na plafonu. Ako pljesnete rukama dok stojite direktno ispred zmaja, eho će vam se vratiti svojom rikom.
Manje izražajna skulptura mačke koja spava (nemuri neko) ispred kapije Sakashitamon. Iza kapije počinje drevno kameno stepenište, koje vodi do iznenađujuće skromne grobnice Ieyasua usred borove čistine - jedinog mjesta u svetilištu gdje nema gužve.
Direktno ispred Yomeimon kapije je bijela i zlatna Karamon kapija, koja vodi do Hayden molitvene dvorane. Bočni ulaz u dvoranu je desno od kapije, ovdje morate izuti cipele i ne možete fotografirati. Unutra se možete spustiti u Honden, glavnu dvoranu svetilišta, koja je sačuvala svoj prekrasni originalni ukras. Vraćajući se kroz Yomeimon kapiju, prolazite pored Jinyosha, strukture u kojoj se čuvaju mikoši (minijaturna svetilišta), stavljaju na nosila i nose tokom proljetnih i jesenjih festivala Toshogu.
Ali prije nego što napustite svetište Toshogu, posjetite Muzej umjetnosti Nikko Toshogu na kraju kompleksa hrama. Jednostavna drvena zgrada u tradicionalnom stilu ranije je služila kao glavni ured svetišta, a postala je muzej 1928. Muzejska klizna vrata i paravani oslikani su od strane nekih od najboljih japanskih umjetnika i čine jednu od najboljih kolekcija ovih umjetničkih djela u zemlji.
Nedaleko od muzeja nalazi se teritorija Meiji-no-yakata, seoska vila američkog trgovačkog predstavnika Horna (početak 20. stoljeća). Različite zgrade, okružene drvećem i prekrasnim vrtovima, sada su pretvorene u specijalizirane restorane.
Cryptomeria Alley
Čuvena “Cryptomeria Alley” vodi do svetilišta Toshogu u Nikku. Ovo drvo se na japanskom zove sugi, što znači "ravno drvo". Drugi naziv za kriptomeriju je "japanski kedar". Aleju je zasadio kriptomerijom prije više od 370 godina od strane velikog feudalnog princa koji je bio pod posebnim pokroviteljstvom šoguna Ieyasua. Aleju čine tri saobraćajnice koje se protežu u dužini od 37 km. i konvergiraju u Imaichi. Sadnja drveća trajala je više od 20 godina. Nekada ih je bilo zasađeno više od 40.000, ali je tokom 370 godina više od polovine stabala uništeno, a danas ih je ostalo samo 13 hiljada.
Prema popularnoj legendi, princ koji je zasadio drveće nije si mogao priuštiti bogate prinose u svetilištu, kao što su to činili drugi bogati feudalci. Stoga je preuzeo jeftiniji, ali teži zadatak sadnje drveća unutar svetilišta i duž puteva od svetog mosta do nekih od obližnjih sela. Vremenom su njegovi doprinosi postali najupečatljiviji.

Gdje možete otići na par dana iz Tokija? Ja sam sebi ovako odgovorio na ovo pitanje - Fudžiju i Niku. Govorim o Fujiju, a u ovom završnom zapisu iz moje japanske serije pokušaću da prikažem i opišem Nikko- jedan od najstarijih vjerskih i hodočasničkih centara u Japanu. Ovaj grad će zainteresovati i ljubitelje istorije i one koji žele da se upoznaju sa japanskom prirodom, jer se istoimeni nacionalni park smatra jednim od najlepših u zemlji.

Postoji direktan voz od Tokija do Nikkoa, tako da je doći do tamo mnogo praktičnije nego doći do Fudžija, uprkos udaljenosti od 140 km. Na putu možete pogledati japansku divljinu - sela su vrlo blizu staza i ugodno se odražavaju u ogledalima rižinih polja.

Nikko je okružen planinama i na prvi pogled se radikalno razlikuje od Tokija. Međutim, postoji prilično velika stanica i dobro razvijena turistička infrastruktura.

U Tokiju sam kupio posebnu višednevnu kartu koja uključuje povratno putovanje vlakom i neograničeno korištenje lokalnih autobusa. Sjedamo u jedan od njih i idemo prema hramovima. Prvi hram je veličanstveni budistički hram Rinnoji. Nažalost, neće biti obnovljena do 2021. godine, a njena fasada je pokrivena čepom (ipak, prilično dobro napravljena).

Japanski turisti pale štapić tamjana na ulazu u hram.

Kompleks obuhvata više od stotinu kulturnih objekata na teritoriji tri hrama uvrštena na Listu svetske baštine. Svuda okolo je nevjerovatna kedrova šuma, svjež zrak i pjev ptica.

Školarci su došli na ekskurziju. Nikko je izuzetno popularan u Japanu. Postoji čak i izreka: "Ne pričajte o lepoti dok ne vidite Nikko."

Posjetioci.

Ako volite japanske kamene lampione, Nikko će ih imati dosta za vas.

Ovdje su za svaki ukus i veličinu.

Najslikovitiji su stari, obrasli lišajevima i mahovinom.

Iako postoje i moderniji, metalni.

Cijela uličica fenjera vodi od jednog hrama do drugog. Fabulous place.

22, 23

Monasi potvrđuju da vrijedi doći ovdje.

Teritorija kompleksa je prilično velika i sadrži mnogo različitih građevina, grobnica, spomenika itd. Nemoguće je sve obići za dva dana, pogotovo ako želite i u nacionalni park ili u planine.

Biser Nikkoa - hram-mauzolej Toshogu, posvećen šogunu i komandantu Tokugavi Iejasu.

Zgrade su bogato ukrašene polihromnim ornamentima, rezbarijama i zlatom.

Dugačke stepenice vode do nekog brda, pored visokih cedrovina.

Ispostavilo se da se ovdje nalazi bronzana grobnica šoguna.

Ovdje je mnogo tiše i mirnije nego ispod, jer stepenice odvraćaju mnoge ljude da se penju ovdje.

Donacije za hram. Ovdje možete vidjeti kako izgledaju japanski jeni.

Ulaz u različite dijelove kompleksa simboliziraju ritualna vrata - torii.

Čarobna šuma je skoro kao u Miyazakijevim crtanim filmovima.

Mauzolej Taiyuinbyo posvećena unuku šoguna Ieyasua, Iemitsu Tokugawa. Grobnica je slična svetištu Toshogu, ali je namjerno skromnija.

Mauzolej se zatvara dosta rano - u 17 sati, pa je na fotografijama već potpuno pust. Inače, ovo je još jedan razlog zašto se isplati doći u Nikko na nekoliko dana.

Ulaz u grobnicu (prilično lepo) izgleda kao kineski karakter. Nažalost, u većini zgrada je zabranjeno fotografisanje, tako da prikazujem samo poglede izvana.

Prilikom ulaska u zgrade uobičajeno je da skinete cipele i ostavite ih na ulazu. Unutra je hladno i tiho. Gledao sam u jedan od hramova kada su ušli stariji Japanci i sjeli na pod. Iguman im je izašao i počeo nešto da im priča (verovatno o istoriji hrama), a ja sam se pridružio onima koji su sedeli, iako ništa nisam razumeo. Na kraju je monah napravio neke ritualne pokrete (verovatno je blagoslovio posetioce), a Japanci su se isto tako brzo razišli, a ja sam od mladog sluge kupio talisman u vidu paketića.

U 17:00 hramovi su se zatvorili, ali sunce još nije zašlo, tako da je još bilo vremena za šetnju oko Nikkoa. Čini se kao da su planine svuda okolo - odjednom naiđete na olujnu rijeku sa slikovitim brzacima.

A sveti most je bačen preko rijeke Shinkyo- toliko sveto da je dozvoljeno samo za novac i samo za vreme radnog vremena.

Legenda kaže da je osnivač Nikkoa, budistički sveštenik Šodo, ovdje obavio molitvu, zahvaljujući kojoj je bog rijeke Jinja Dayo sišao do njega i bacio dvije zmije preko uzavrelog potoka, koji je formirao most.

Prenoćio sam u privatnom pansionu u evropskom stilu sa veoma ljubaznim domaćinom, a sledećeg jutra sam seo u autobus za nacionalni park. Put traje oko 45 minuta i prolazi slikovitom, ali prilično strmom planinskom serpentinom - toliko strmom da je saobraćaj na njoj jednosmjeran, a spuštanje se odvija duplim putem. U blizini prve autobuske stanice, visoko u planinama nalazi se jedan od najživopisnijih vodopada u Japanu - Kegon.

Ovaj stotimetarski vodopad teče iz visokogorskog jezera Chuzenji, koje ću pokazati malo dalje.

Vodopad je posebno lijep u jesen, okružen šarenim lišćem, ali nije loš ni u proljeće.

48, 49

U blizini su se formirale mnoge male kaskade.

Lake Chuzenji nalazi se na nadmorskoj visini od 1271 metar, ali istovremeno ima odličnu turističku infrastrukturu - restorane, suvenirnice, terme, izlete brodom, jaht klubove...

Možete samo sjediti i promatrati mirnu površinu jezera i povremene čamce koji tuda prolaze.

U suštini postoje dva vodopada odvojena blokom stijene.

Iznad slapova nalazi se čajdžinica u kojoj možete sjesti i zalogajiti uz pogled na prirodu.

60, 61

Desetine Japanaca dolaze na otvorenu terasu sa stativama i ogromnim DSLR-ima (uglavnom Nikonima, primetio sam u sebi sa zadovoljstvom) da uhvate ovakav snimak.

Nisam imao stativ, pa sam morao da se izvučem iz situacije koristeći ogradu. 1/8 sekunde je dovoljno da lijepo zamutite vodu bez da vam ruka podrhtava.

Nakon Nikkoa slijedilo je dugo putovanje natrag u Tokio, opuštene šetnje glavnim gradom i još duže putovanje kući. Ovim unosom završavam seriju priča o Japanu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. U međuvremenu je prošlo više od dva mjeseca od tog putovanja, pa je vrijeme da pričamo o nečem drugom, pogotovo što imam dosta materijala i utisaka. Ostanite sa nama i vidimo se uskoro!

Kako doći tamo: vozom sa stanice u Tokiju Asakusa. Putnu kartu (četiri dana: 4520 jena, 33 eura, 1575 rubalja) možete kupiti direktno na stanici. Vrijeme putovanja je 2 sata i 20 minuta. U samom Nikku možete besplatno putovati autobusima 2A, 2B i 2C (ako kupite kartu). Ulaz u hramove se posebno plaća.

Naši planovi putovanja za Japan uključivali su dva zanimljiva mjesta koja se nalaze u blizini Tokija: Fuji i Nacionalni park Nikko. Dogodilo se da je zahvaljujući toplom susretu sa novim japanskim prijateljima, o čemu sam pričao u četvrtom dijelu, raspored izbačen, pa smo morali da biramo na koje od ova dva mjesta otići. Izbor je pao na Nikka.

U vodiču je pisalo: "Ne govori odlično dok ne vidiš Nikka." Tekst je potkrijepljen živopisnim fotografijama krajolika - bujica boja, zanimljivih pejzaža i vodopada.

Nikko je jedan od najstarijih vjerskih i hodočasničkih centara u Japanu. Nalazi se 140 km sjeverno od Tokija.
Glavna atrakcija Nikkoa je Toshogu Shinto Shrine - počivalište velikog komandanta i državnika Shoguna Ieyasua Tokugawe. U blizini se nalazi mauzolej njegovog unuka Iemitsua. Ove građevine se nalaze u šumarku ogromnih japanskih kedrovina i odlikuju se obiljem pozlaćenih detalja.

Mnogi Japanci nikada ne posjećuju Nikko jer je bogata dekoracija hramova, po njihovom mišljenju, u suprotnosti sa suštinom same religije.

Rano ujutro smo krenuli na put. Prvo smo morali stići do stanice.

Inače, frizerski saloni su obično označeni vertikalnim cijevima poput ovih, s obojenim prugama koje se vrte unutra:

Ruskom uhu je smiješno ime policajaca:

U metrou je kao i uvek gužva:

Na stanici smo uzeli brzi voz – Shinkansen:

Njihov nos se otvara i spaja, ako je potrebno, s drugom kompozicijom:

Kao i obično, svi mirno stoje u redu:

Vozovi su jednostavno kosmička lepota:

Idite šinkansenom na oko 40 minuta severoistočno od Tokija, pogledi su obrubljeni niskim zgradama:

Zatim morate preći na posebnu liniju Nikko Parka i voziti se još 50 minuta Vlakovi voze u velikim intervalima, pa je bolje provjeriti raspored unaprijed (iako postoji drugi način od Nikkoa do Tokija):

Ako dvoje Japanaca uđu u prazan vagon, oni će sjediti dalje da ne ometaju drugu osobu:

Voz nas je dovezao do krajnje stanice, ovde je nadmorska visina veća nego u Tokiju, pa je hladnije i malo zelenila. Od stanice je potrebno oko 15 minuta hoda do ulaza u park, ali možete uzeti i autobus. Grad je tih i miran:

lijepa kuca:

Po ulasku u park, jedna od najfotografisanijih atrakcija je čuveni sveti most preko rijeke.

Evo šta o njemu pišu u publikaciji Japan Today:
“Drevne legende govore da je u 7.st. Budistički monah Šodo je stigao na ova mesta, primetio je "petobojne oblake" na vrhu planine Nantaisan. Shvativši to kao božanski znak, monah je pokušao da se popne na vrh, ali mu je put prepriječila planinska rijeka Daya.
Šodo je počeo da se moli Budi, tražeći od njega pomoć. I odjednom je ugledao na suprotnoj obali starca u snježnobijelim haljinama. Bio je to Duh zmija, na čiji znak su se dvije zmije - crvena i plava - raširile iznad uzavrelog potoka i svojim tijelima formirale most. Idućeg trenutka ovaj živi most je bio prekriven granjem grmlja.
Monah je prešao na drugu stranu, stigao na vrh planine Nantaisan i tamo podigao budistički hram.
Navodno u znak sjećanja na ovaj događaj, drveni most je kasnije bačen preko planinskog potoka Daiya, koji je dobio ime Shinkyo ("Sveti most").
Tamnocrvene, lakirane ograde mosta u savršenoj su harmoniji sa crnim gredama na kamenim stubovima. Ovaj most je posebno lijep nakon kiše, kada boje od vlage postaju bogate i svijetle.”

Glavno razočarenje Nikkoa bilo je to što krajem novembra praktički nema svijetle vegetacije. Većina stabala je odavno bacila lišće, a posljednje su sakupila djeca:

Ulaz u hramove se plaća, a ima ih ogroman broj:

Monasi zvone na zvona:

Ovdje možete lako hodati cijeli dan:

Još jedno razočarenje - prelepa cesta sa fenjerima je bila krcata ljudima, a iza lampiona je bio limeni zid (a ja sam specijalno došao da fotografišem ovo mjesto, ali, nažalost, bez sreće):

Do kraja našeg putovanja već smo bili umorni od šetnje po hramskim kompleksima:

Pogledajte znakove želja:

Obavljati abdest:

Stoga smo odlučili otići vidjeti neko planinsko jezero i vodopade. Da bismo to uradili, morali smo pronaći autobusku stanicu. Na putu smo naišli na hrišćansku crkvu u kojoj su se venčavali Japanci:

S vremena na vrijeme naiđete na cool Mini:

japansko dvorište:

Jedva smo našli autobus. Sistem plaćanja je po stopi. Kada uđete u autobus, dobijate malu karticu sa brojem stanice. U blizini vjetrobranskog stakla nalazi se elektronski displej sa brojevima svih zaustavljanja. Cijena karte se stalno mijenja kako se autobus kreće. Najsmješniji je trenutak plaćanja. Pored vozača nalazi se uređaj prapovijesnog izgleda (nažalost, nisam ga uklonio), u obliku kofera. Njegov gornji dio se sastoji od prozirne plastike sa prorezom na vrhu. Unutar ove plastične boce, gumena traka se vrti bez prestanka. Prilikom izlaska putnik gleda u tablu, saznaje koliko ga je putovanje koštalo, ubacuje malu karticu sa svojim brojem, sitnišom i/ili papirnim novcem u utor. Sve to pada na traku i postepeno se automatski žvače. Ako je potrebno, problemi sa mašinom se menjaju. Još uvijek ne razumijem kako sve pravilno žvače:

Nakon što smo savladali nekoliko desetina oštrih skretanja, popeli smo se na sam vrh, do planinskog jezera. Naravno, ovdje je bilo još hladnije i još manje vegetacije. Ledeni vjetar nije podstakao hodanje:

Pogledali smo jezero, ukočili se i potrčali da vidimo prelepi vodopad:

Shvatili smo da je vodopad vjerovatno bio jako lijep, ali ne u ovo doba godine, a tu se i nema mnogo posla. Možete sjesti u neki od brojnih restorana ili probati lokalne specijalitete na ulici:

Odlučili smo da se ugrijemo unutra:

Japanci su sa oduševljenjem gledali svoj omiljeni golf:

tradicionalna hrana:

Povratak je išao drugom padinom i sastojao se od istih nekoliko desetina oštrih skretanja. Autobus se neprestano ljuljao, a adrenalinu je dodavao pogled na ograde udubljene u zavojima:

Smiješan detalj: ovdje su padine ojačane betonskim mrežama koje repliciraju krajolik:

Općenito, bolje je ići u Nikko u drugo doba godine.

U Tokio smo se vratili u mraku i odmah otišli u područje najskuplje radnje - Ginza. Prepuna je zanimljivih zgrada poznatih svjetskih brendova.

Cartier i Bvlgari:

CHANEL LED zgrada:

Ovdje svaka zgrada nastoji da se istakne:

De Beers Diamond Monster:

Išli smo u TIFFANY. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovdje ima puno jeftinog nakita:

Evo, na primjer, prekrasnog srebrnog prstena sa srcem, za samo 230 dolara:

Kako bismo proslavili naše kupovine, otišli smo na centralnu tokijsku riblju pijacu - Tsukiji. Tu je 24-satni suši bar koji služi odličnu tunu!

Nikko je posljednje počivalište Ieyasua, osnivača Tokugawa šogunata, koji je umro 1616. Nakon njegove smrti, carski dvor ga je proglasio bogom, a kasnije je postao poznat kao Tosho Daigongen („Velika inkarnacija, obasjavajući Istok“) Godinu dana kasnije, posmrtni ostaci Ieyasua donijeti su u svečanoj procesiji ovdje, na teritoriju vjerskog centra osnovanog osam stoljeća ranije. Tokom svog života, Ieyasu je postao svemoćni vladar Japana. Njegovi vlastiti feudi su bili u stanju da nahrane i utočište 2,5 miliona ljudi. Toshogu (svakodnevno april - oktobar 8.00-17.00, novembar - mart 8.00-16.00)- veličanstven je pogrebni kompleks koji je naredio da se izgradi njemu u čast.

Najbolji način da dođete do Nikkoa iz Tokija je vozom na liniji Japanske željeznice Shinkansen iz Tokija ili stanice Ueno sa presjedanjem u Utsunomiya, ili korištenjem Tobu linije do Limited Expressa iz Asakuse. Vrijeme putovanja je oko 2 sata. Sam grad Nikko je uglavnom jedna duga avenija koja povezuje stanicu sa svetištem Toshogu.

Iako je Nikko po duhu veoma japanski grad, na njega su uticale i druge nacije. U glavnom svetištu nalaze se statue tri kineska znaka, kao i skulpture mandarina, voća nepoznatog u to vrijeme u Japanu. Mnoga Nikkova arhitektonska blaga su kreirali korejski majstori.

Toshogu Complex

Kratka vožnja autobusom od željezničkog trga odvest će vas do crveno lakiranog Shinkyo “svetog mosta”, koji je dugačak 28 metara i prelazi rijeku Daiya.

Ovdje počinje vaše poznanstvo sa Toshoguom. Prema legendi, most označava mesto gde je 766. godine budistički sveštenik Šodo prešao reku na dve ogromne zmije da bi osnovao hram koji je kasnije postao hram Rinnoji. Ulaz u kompleks svetišta otvara se preko puta iza mosta. Kamene stepenice stepenica prvo će vas odvesti do Shodo hrama.

Rinnoji pripada budističkoj sekti Tendai. Glavna dvorana, nazvana Sanbutsudo, sa svojom gotovo senzualnom shemom boja crne, zelene i grimizne, datira iz 1648. godine i najveća je samostalna Toshoguova građevina. Unutra su tri ogromne, 8 metara visoke, zlatno lakirane statue koje predstavljaju tri različite esencije Bude. U centru je Amida Niorai, Buda koji vodi vjernike u raj; desno je boginja milosti Senju (hiljadu naoružanih) Kannon; na lijevoj strani je Bateau-Kannon, prikazan sa glavom konja i doživljavan kao zaštitnik životinja. Sjeverno od glavne dvorane nalazi se Goothendo, mali hram u kojem vjernici ispisuju svoje zahtjeve za zdravlje i dobro na drvenim pločama, koje se kasnije spaljuju kako bi se molitve uzdizale na nebo. Na jugu se nalazi igumanova rezidencija (tradicionalno princ od krvi) sa predivnim vrtom u stilu Edo perioda.

Napuštajući Rinnoji na zapadnoj strani, naći ćete se na širokoj uličici Omote-sando, koja vodi uz planinu do samog svetilišta. Obratite pažnju na spomenik daimyo Matsudairi Masatani, Ieyasuovom pouzdanom sluzi. Matsudaira sadi veličanstvene kriptomerije više od 20 godina (japanski kedrovi) na teritoriji svetilišta i duž 64 km puta koji vodi do njega. Nažalost, većina ovog puta je izgubljena. Nekoliko lokacija je preživjelo istočno od grada, gdje mnoga od 13.000 stabala još uvijek stoje zahvaljujući podršci korporativnih sponzora.

Na vrhu Omote-sandoa s lijeve strane stoji pagoda svetišta na pet nivoa ukrašena sa 12 znakova azijskog zodijaka i tri ruže, simbol klana Tokugawa. Odavde, kamene stepenice vode do prve kapije Tošogua, Omotemona, koju čuvaju dva crveno obojena nebeska kralja deva pretećeg izgleda. U prvom dvorištu je štala svetog bijelog konja svetišta. Izrezbareni panel iznad vrata prikazuje čuvenu grupu od tri majmuna - "Ne čuj zla, ne vidi zlo, ne govori zlo" - koji je postao simbol Nikka i pojavljuje se na gotovo svim lokalnim suvenirima. Na drugom kraju dvorišta je Kyozo (biblioteka sutra), gdje je oko 7.000 svetih knjiga budizma pohranjeno u ogromnom rotirajućem ormaru. Biblioteka nije dostupna posjetiocima.

Dok se približavate drugom nizu kamenih stepenica vidjet ćete zvonik i visoki bronzani kandelabar na desnoj strani, a bubanj i rotirajuću bronzanu lampu s lijeve strane. Oba bronzana predmeta izrađena su u 17. vijeku. donirala holandska vlada u znak zahvalnosti za posebne privilegije koje su date njenim trgovcima tokom perioda izolacije Japana. Dalje s lijeve strane stoji Yakushi-do hram u čast Bude koji iscjeljuje.

Dvospratna Yomeimon kapija, ili Kapija sunca, na vrhu stepenica je pravo remek-djelo Toshogua, koje se s pravom smatra jednim od nacionalnog blaga zemlje. Oni predstavljaju krajnji izraz raskošnog stila Momoyama perioda, inspirisanog skulpturom i arhitekturom kineske dinastije Ming. Stupovi od slonovače visine 11,3 m, grede i vijenci isklesani zmajevima, feniksima, lavovima i tigrovima na pozadini oblaka, božura, kineske kadulje i anđela, sve pozlaćeno i obojeno crvenom, zlatnom, plavom i zelenom bojom. Desno i lijevo od kapije su obložene galerije, također ukrašene rezbarijama i oslikane prizorima divljih životinja: borova i šljiva, poljskih ptica i ptica močvarica.

Iza kapije s lijeve strane nalazi se Mikoshi-gura, spremište prijenosnih svetinja koje se koriste u procesijama koje se održavaju svake dvije godine. (17-18. maj i 17. oktobar) Toshogu festival. Desno je Kaguraden, dvorana u kojoj se izvode ritualni plesovi u čast bogova i gdje parovi uz malu naknadu mogu naručiti šintoističku ceremoniju vjenčanja uz zvuke flauta i bubnjeva, uz učešće neudatih svećenica svetilišta.

Nasuprot Yomeimona preko puta dvorišta su Karamon (kineska kapija)- službeni ulaz u unutrašnje svetište. Zgrada, kao i Yomeimon, ima status nacionalnog blaga i podjednako je bogato izrezbarena i lijepo oslikana. Zidovi sa obe strane kapije zatvaraju honden (glavna sala) svetilišta Ulaz je sa desne strane. Ovdje oni koji ulaze izuju cipele (koristeći ladice) posjetiti dio dvorane koji se zove Hayden (molitva). Ne možete ići dalje, jer postoje naijin na drugom kraju svetilišta. (unutrašnja soba) i nai-naijin (najnutarnja soba), gde počiva Ieyasuov duh. Još dvije dostojne ličnosti našle su ovdje odmor - učitelj Ieyasu Toyotomi Hideyoshi i veliki ratnik 12. vijeka.

Minamoto no Yoritomo, osnivač Kamakura šogunata, za kojeg je Ieyasu tvrdio da je njegov predak.

Zatim ćete se približiti još jednoj ikoni Toshogua - čuvenoj kapiji Sleeping Cat. Za samu mačku iznad ulaza kaže se da je djelo Hidarija Jingora, legendarnog majstora rezbara iz perioda Tokugawa. Odavde vas vodi 207 kamenih stepenica kroz prekrasnu kedrovu šumu do grobnice Ieyasu Tokugawe, zvane Hoto. Vrijedi se popeti, makar samo zbog pogleda, drveća i hladnog potoka. Sam grob, u obliku minijaturne bronzane pagode sa pepelom velikog šoguna, nije ništa posebno.

Kratka šetnja zapadno od Toshogua je daleko najstarija tradicija ovog svetog mjesta. Futarasan-jinja (svakodnevno april - oktobar 8.00-17.00, novembar - mart 9.00-18.00)- Šintoistički hram osnovan u 8. veku. u čast Okuninushi no Mikoto (bog pirinčanih polja), njegovu suprugu i njihovog sina. U jednom uglu nalazišta nalazi se bronzana lampa „Duh“, visoka oko 2,3 m. Duboke zareze u bronzi napravili su stražari koji su bili na službi u svetilištu, koji su vjerovali da se lampa noću pretvara u goblina. Tolika je bila neverovatna moć japanskog mača, štaviše, verovatno pojačana sujeverjem Japanaca.

Unuk Ieyasua i treći šogun iz klana Tokugawa Iemitsu (1603-1651) oduzeo zgradu od Toshogua. Ovdje u Dayu-inu, zapadno od Futarasana, položen je na počinak. Manji Dayu-in je ipak impresivniji mauzolej, koji stoji na šumovitoj padini brda. Do njega vode tri stuba kamenih stepenica i pet ukrasnih kapija. Najveličanstvenije stoje na samom vrhu stepenica i poznate su kao Yasamon (Kapija demona), nazvani su po likovima u četiri niše. Sanctum sanctorum, klasifikovan kao nacionalno blago, ima pozlaćeni i lakirani oltar visok oko 3 metra sa drvenom figurom sjedećeg Iemitsua koji gleda odozgo na njegovu veliku kreaciju.

Tako je moje dvonedeljno putovanje u Japan završeno. Polako počinjem da iznosim svoje utiske. Danas ćemo posjetiti prvi japanski grad - Nikko.

Nikko, koji se nalazi u okruženju istoimenog nacionalnog parka, svoju popularnost duguje samo atrakcijama koje se nalaze u njemu.
Glavna gradska ulica Kokudo prolazi kroz cijeli grad, od stanice do periferije.

Od višespratnice nema traga. Sve kuće u gradu su 2-3 etaže. Ove kuće sa veselim prugama nejasno su me podsjećale na francuski Rouen.

Autobusko stajalište.

Autobusni intervali se kreću od 20 do 40 minuta, u zavisnosti od rute i doba dana.

Sledećeg jutra sam ustao što je ranije bilo moguće. Doručak u restoranu je bio “japanski”: mala porcija omleta i svježeg povrća.
Vrijeme je bilo tmurno, ali bez kiše. Uz Kokudo sam otišao do mosta Shinkyo - ovo je bio prvi značajniji gradski objekat predviđen za pregled.
Ali prvo sam skrenuo prema utočištu koje sam primijetio usput. Ni na koji način nije bilo označeno u vodiču, nije bilo ni natpisa ni znakova na engleskom...
Prvo smo morali proći ispod kamenih torija.

Zatim prođu dva čuvara koji nejasno podsjećaju na lavove. Njihov zadatak je jednostavan - da otjeraju zle duhove iz svetilišta. Lijevi gard.

I tačno.

Samo svetište je izuzetno malo. Hiljade drugih poput njega raštrkano je po Japanu.

Deset metara iza svetilišta otkrio sam travnjak na kojem su sjedili Bude raznih veličina.
Štaviše, samo jedan Buda je očišćen od mahovine.

Ostali su bili takav prizor.

Više.

Iza leđa svetaca stajali su lingami - falični simboli... "Lingam (sanskrit) je falični simbol u hinduizmu, simbol boga Šive." (c) Wikipedia.

Hodajući dalje niz ulicu, naišao sam na Episkopsku crkvu.

S druge strane puta tekla je lokalna rijeka - Daiya - gawa.

Godine 767. monah Šodo je stigao na mjesto današnje Nikko.

Na vrhu lokalne planine Nantai, Šodo je želeo da izgradi hram, ali je potok Daiyagawa blokirao put njemu i njegovim desetoro učenika. Protok je bio jak, u to vrijeme nije bilo mosta. Šodo je počeo da se moli, a njegove molitve je uslišio Bog, koji je bacio dve zmije preko reke - crvenu i plavu. Divlji šaš je niknuo iz tela zmija i Šodo je uspeo da pređe na drugu stranu. Most u sadašnjem obliku izgrađen je 1636. godine.

Naziv mosta je bio Yamasuge - ne - Jabashi (Most zmija sa divljim šašem). Osim velikih vjerskih praznika, preko ovog mosta je bilo dozvoljeno samo šogunu i njegovoj pratnji. Ispred mosta je bio veliki kamen, koji je natjerao jahača da sjaše prije nego što uđe na most.
Ograde mosta su ukrašene pozlaćenim metalnim dijelovima. Most je dugačak 27 metara, širok 6 metara i 16 metara iznad površine vode, oslonjen na kamene stubove sa obe obale.
Trenutno, svako može doći na most plaćajući 300 jena. Međutim, još uvijek nije moguće prijeći s obale na obalu, jer je jedan kraj uz cestu zatvoren.
Most nije osvijetljen noću, ili jednostavno nisam imao sreće tog dana.

Nakon posjete Sacred Bridge Shinkyo Bridgeu, možete se popeti stepenicama do vrha, daleko od ceste. Tu na scenu stupa japanska poslovica: "Ne govori da je ništa lijepo dok ne vidiš Nikko."
Dakle, nekoliko desetina blagih stepenica vodi do hrama Rinnoji. Na posebnoj blagajni kupio sam kombinovanu kartu za 1000 jena, koja daje pravo da istražim gore pomenuti hram, kompleks hramova Toshogu, hram Futarasan i mauzolej Taiyuin.
Nikko se prvi put pominje 782. godine, kada je monah Šodo, o kome se govori u nastavku, osnovao prvi manastir na ovim mestima. Dugi niz godina iskušenici i mudraci ovdje su u samoći i miru tražili put do spasenja.
Japan kao državu ujedinio je veliki šogun Ieyasu Tokugawa. On je okončao krvave sukobe velikih feudalnih daimya koji su isušivali zemlju. Na kraju svog života, Tokugawa je zaveštao da se sahrani u Nikku. Potomci su izgradili veličanstveni mauzolej za Velikog Šoguna. Tako je svetište Toshogu postalo i sveti i sekularni spomenik. Radovi na izgradnji spomen-kompleksa trajali su 17 mjeseci (od novembra 1634. do aprila 1636. godine). U izgradnji i dekoraciji su učestvovali samo najbolji japanski majstori tog vremena.
Prvo, pogledajmo mali vrt Shoyo-en, koji se nalazi tačno nasuprot glavne zgrade Rinnoji zgrade.

Vrt je minimalistički nalik na zen. Naravno, ribnjak je sastavni dio japanske bašte.

U sredini ribnjaka nalazi se otočić sa kamenom pagodom.

Ispred Rinnojija. Ovdje možete ostaviti svoje upaljene mirisne štapiće prije nego što nastavite do hrama.

Rinnoji Temple.

Velika dvorana Sanbutsu-doa sadrži pozlaćene budističke statue. Snimanje je strogo zabranjeno, kao što se reklamira. Dvorana tri Bude nalazi se u Rinnojiju. Trometarske statue svetaca budističkog panteona Buda Amida-Nyorai, hiljaduruki Kanon, Boton-Kannon sjede na postoljima u obliku latica lotosa.
Rinnoji.

Idemo od hrama Rinnoji do hrama Toshogu.
Široki put vodi do kamenih torija.

Torijum je visok 9 metara i širok 3,6 metara. Instaliran 1618. Ovo su najveći toriji napravljeni od kamena.

Lijevo od torija nalazi se pagoda na pet spratova, visoka oko 35 metara. Nemojte se iznenaditi što šintoistički hram sadrži slične detalje iz budističkog hrama, jer su šintoizam i budizam u Japanu blisko isprepleteni.

Prolazimo pored glasača sa čuvarima - devama...

Dalje, jedna naspram druge, nalaze se dvije vrlo zanimljive zgrade. Evo jednog od njih.

Veći je...

Glavni element dekoracije je drveni reljef "Slonovi". Izrezbaren prema originalnim crtežima majstora Kanoa. Vjeruje se da su uši i repovi životinja posebno realistično isklesani.

A nasuprot je zgrada Svete štale svetog konja. Ne znam da li je to sveto ili ne, ali u štali je zaista bijeli konj. Postoji znak koji traži od ljudi da ne fotografišu životinju sa blicem. Sama zgrada je jedina građevina od čitave cjeline koja nije lakirana.

Štala je ukrašena čuvenom slikom tri majmuna: „Ne čujem ništa, ništa ne govorim, ništa ne vidim“.

Zapravo, ova tri majmuna su Nikkova vizit karta. U blizini se nalazi još jedan reljef sa majmunima, ali nije postigao takvu slavu. Zašto majmuni, pitate se? U srednjovjekovnom Japanu vjerovalo se da su majmuni mogli zaštititi konje od bolesti. Stoga su zidovi Svete štale ukrašeni drvorezima na teme raznih događaja iz života majmuna.

Dalje prolazimo pored svetog izvora. Ovdje treba oprati ruke i isprati usta vodom u znak ritualnog čišćenja od svjetovne prljavštine.

Svako japansko svetilište ima neizostavni atribut - zvono. Ovako je on u Tošogu.

Lijevo i desno od staze nalaze se ovi moćni kameni lampioni, obilno obrasli mahovinom. Stoljetna šuma koja ga okružuje daje Toshogu poseban šarm. Nažalost, fotografije ne mogu prenijeti ni miris drveta ni prizor moćnih kedra.

Prolazimo ispod drugog torija, napravljenog od bronze. Njihova visina je šest metara.

Twin Towers. Šoro.....

.... i Koro. Na desnoj i na lijevoj ruci.

I sada dolazimo do Yomei-mon kapije ("Kapija sunčeve svjetlosti")

Više....

Pogled iznutra....

Rasvjeta tog dana nije bila sjajna, ali Yomei-mon kapija je broj jedan u cijelom hramu Toshogu. Kapija ima i drugo ime - Higurashinomon ("Kapija sumraka"): posetioci mogu da se zadržavaju ceo dan dok ne shvate da je sumrak. Ovdje se remek-djela jedne vrste likovne umjetnosti naslanjaju na zadivljujuća dostignuća druge. Majstori su oživjeli zidove sa više od 300 slika lavova i tigrova, kirina i zmajeva, kao i kineskih mudraca. Pogledajmo izbliza rad rezbara.....

"Čuvari" na spoljnoj strani kapije....

A iznutra...

Sada naš put leži do groba samog Ieyasua. Morat ćete platiti malo više, oko 400 jena, jer kombinovana karta više ne vrijedi. Bočni prolaz je ukrašen reljefom "Uspavana mačka", ništa manje poznatim od "Tri majmuna", majstorski izrezbarenim od drveta.

Mačka koja spava personificira neprihvatljivost bilo kakvih vanjskih podražaja koji bi mogli poremetiti mir božanskih duhova. Iako životinja spava među rascvjetanim božurima, to je ne sprječava da religiozno obavlja svoje dužnosti – miševi nikada nisu viđeni u hramu. Autorstvo ove "Sleeping Cat" pripada poznatom japanskom majstoru Jingoro Hidari.
Sada se penjemo dvjesto kamenih stepenica i prolazimo kroz nekoliko kapija da bismo se našli ispred male pagode Hodo, napravljene od bronze.

Upravo tamo....

Više...

A sad da se vratimo dolje.... Ovo svetilište sadrži tri mala svetilišta, koja se dva puta godišnje uklanjaju iz njega za vrijeme vjerskih praznika.

Ostatak vremena su skriveni od znatiželjnih očiju.

Potrebno vam je najmanje tri sata da posjetite svetište Toshogu, ali tamo možete ostati duže. Dnevno vrijeme je kratko u jesen, pa je bilo vrijeme da se krene dalje.
Futarasan je najstarije svetilište u Nikku, iako se po njegovom izgledu ne može zaključiti.
Torii ispred svetilišta.

Postoje dve glavne prostorije: manja...

I više. Ovdje možete ući tako da prvo skinete cipele.

Na teritoriji Futarasana nalaze se minijaturni idoli zaštitnika zdravlja, sreće, znanja i porodičnog blagostanja

Ali općenito, Futarasan nije toliko zanimljiv kao Toshogu, zbog čega je ovdje mnogo manje turista.
Otišla sam kroz druge torije, trčeći niz stepenice.

Počeo je da pada sumrak. Vrijeme je da požurite u mauzolej Taiyuin.
U Taiyuinu leži Iemitsu, osnivač Toshogua, treći šogun i unuk Ieyasua Tokugawe. Ulazna kapija mauzoleja.

Neizostavni "čuvari" sa obe strane.

A iznutra....

Kao i Toshogu, Taiyuin se mora postepeno uspinjati širokim stepenicama. Desno i lijevo se nalaze kule a la Toshogu. Jedan od njih.

Mauzolej je okružen gustom drevnom šumom. Tišinu je prekidalo samo pjevanje cikada. Prolazimo pored drugog ulaza, veličanstvenijeg od prethodnog.

Još par čuvara

Glavna zgrada Taiyuina.

Drvene figure, pozlata.

Lampioni na teritoriji mauzoleja.

Na pravougaonoj teritoriji nalazi se mnogo zanimljivih zgrada.

I sljedeći "stražari". Ako sve skupiš, dobićeš ceo vod.

Prilikom spuštanja, sa desne strane, otkriven je bočni ulaz, fenjeri i staza. Ali kapije su bile zatvorene.

Kada sam sišla dole, bio je sumrak. Zaposleni nisu dozvolili nikome drugom u Taiyuin. Općenito, kada planirate posjete mnogim lokacijama u Japanu (hramovi, svetilišta...), treba imati na umu da su otvoreni od 9-00 do 16-00, maksimalno do 17-00.
Kao što sam već napisao, Nikko je mali grad. Večernje zabave nema. Stoga sam ipak odlučio da se ne vraćam u hotel (samo 17-00!) već da odem do jezera Chuzenji
Autobus je stigao nakon 20 minuta čekanja. Nije bilo blizu. Prvo smo se vozili iz grada, a onda počeli da se naprežemo uz planinu prekrivenu gustom šumom duž krivudavog puta. Potpuno se smrklo. Magla je počela da pada na zemlju u gustom velu. Autobus se, prolazeći kroz skretanja, uspinjao sve više i više uz planinu.

Odjednom sam kroz prozor vidio čovjeka kako sjedi nasred ceste. Vozač je lagano skrenuo i zaobišao prepreku. U tom trenutku me je umalo posjetio sveti Kondratij... međutim, ono što je sjedio na putu uopće nije bio čovjek, već iz nekog razloga prilično veliki majmun koji je izašao iz šume. Phew! Je nestao! Majmun je zamišljenim pogledom pogledao autobus, ali je nastavio da sjedi na cesti.

Konačno smo stigli na konačnu stanicu Chuzenji-onsen. Tu me je zadesila prava nevolja.... U blizini jezera je selo ili nekakav grad. Zašto govorim tako neodlučno, jer kada sam izašao iz autobusa, zaronio sam u maglu, koja je visila nad zemljom kao debelo, vlažno ćebe, počevši od mojih koljena. Vidljivost je bila 5-10 metara, ne više. OKOLO NIJE BILO DUŠE! Sada zamislite: sumrak, bjelkasta magla, smrtna tišina, valovi jezera koji pljuskuju u daljini i nikoga u blizini. Atmosfera je bila nešto između "Silent Hill" i "The Living Dead". Samo rijetki fenjeri sijali su kao bjelkaste, mutne mrlje, a u magli su se mogli vidjeti užareni prozori kuća. Magla se mogla rezati nožem, bila je tako gusta. Nakon 20-tak minuta lutanja po okolini i pokušaja da ne izgubim autobusku stanicu kao orijentir, konačno sam odlučila da napustim ovo neugodno mjesto.

Generalno, usred jeseni, jedan dan na Nikku, po mom mišljenju, nije dovoljan. Prirodne ljepote uključujući jezero, vodopad Kegon, rijeke, klisure, visoravni i tople izvore - sve je to bilo 90% van slike. Ali, nema veze - biće razloga da se ponovo vratite ovde.
Tako sam se tješio dok sam uveče jeo suši od tunjevine u jednom od rijetkih restorana u gradu.

Sutra sam morao da idem u Kjoto.