Индонезия. Что посмотреть на острове Ломбок (Lombok)

Вы знали, что на нашей планете есть место под названием «перец чили»? Да-да, именно так на русский язык переводится индонезийское слово Lombok, остров, находящийся на Малайском архипелаге.

С одной стороны берега острова встречаются с водами Индийского океана, а с другой – с морем Бали, что впадает в Тихий океан. Несмотря на то, что площадь Ломбока невелика, его рельефы весьма отличаются в зависимости от части острова. Так, на севере большей частью горная местность, на юге – равнины. Кроме того на Ломбоке есть настоящий действующий вулкан. Вулкан именуется Ринджани и является третьей по высоте точкой всей Индонезии.

Об истории острова. Первые упоминания о существовании государств на территории Ломбока датируются 9-ым веком нашей эры. В этот же исторический период происходит массовое подчинение всех небольших членов архипелага со стороны балийских княжеств. Исключением не стал и Ломбок. В таком положении остров просуществовал до эпохи Средневековья.

В середине 17-го века на островных землях начались некоторые стычки с голландскими колонизаторами, в которых последние потерпели поражение. Через три столетия, во времена Второй Мировой, Ломбок, как и остальные близлежащие острова, был занят японскими войсками. За десять лет послевоенного времени остров оказывался в разных административных статусах. В итоге в пятидесятых годах прошлого века индонезийский суверенитет был окончательно утвержден до наших дней.

Как вы уже поняли, Ломбок – достаточно занимательное место для путешествий . И благоприятный климат, и этническое разнообразие, и богатая история – все это лишь подталкивает туриста посетить этот уголок Земли. Для того чтобы вы не запутались по приезде на остров и не хватались за голову в поисках достопримечательностей, и написана эта статья. Вашему вниманию предлагается список основных мест Ломбока, которые непременно стоит увидеть.

Подъем на вершину горы – вероятно, самое популярное развлечение среди туристов. Ведь откуда как не сверху открывается лучший вид на большую часть острова, на океан и на вулканическое озеро? Но не стоит спешить подниматься самостоятельно: само восхождение не опасно, но зато продолжительно.

Только подъем займет у вас чуть ли не весь день, а ведь еще необходимо оставить силы на ночевку в палатках и спуск. Именно поэтому в Ломбоке нетрудно найти фирму, занимающуюся организацией походов на Ринджани профессионально. Цена на такое удовольствие достаточно бюджетная, учитывая то, что кроме самого подъема в сопровождении гида в стоимость входит и полная экипировка (палатка, спальный мешок и т.д.).

Отправляясь к берегам этих коралловых островов, заранее подготовьте свои глаза к неописуемой красоты пейзажу. Отсюда не захочется уезжать, ведь вода здесь совсем прозрачная, а песок – белоснежный. На островах можно попробовать себя в качестве дайвера и изучить жизнь обитателей коралловых рифов.

Не беспокойтесь, что вам может не хватить мест в отелях: комплекс Гили включает в себя сразу три острова, которые очень близки друг к другу. На каждом из них созданы все условия для комфортного отдыха туристов.

Первая мысль, возникающая при словосочетании «водный парк», — развлекательный аквапарк с сотней горок и бассейнов. Но на Ломбоке это место связано немного с другим. Еще издавна это место полюбилось членам правительства и королевской семье. Сегодня здесь можно найти храм, фонтан, вода которого омолаживает, бассейн, множество натуральных источников.

Водным дворец назван потому, что большую часть территории занимает озеро. Место прекрасно подходит для уединенных прогулок вдали от шумного мира. Также именно здесь в 17-ом веке происходили ожесточенные бои между местным населением и голландскими колонизаторами, которые привели почти к полному разрушению здания дворца.

Эта местная достопримечательность непосредственно связана с предыдущей, ведь расположена на ее территории. Надо сказать, что Сукараре не единственная ремесленная деревня в водном дворце Маюра, но сегодня – самая большая и интересная. Именно здесь можно наблюдать за тем, как трудятся настоящие ткачи, как работают ткацкие станки и т.д.

Сегодня Пура Меру – самый большой храм на всем острове. Вера, исповедующаяся в нем, — иудаизм. Построен он был в начале 18-го века.

Интерес туристов привлекает не убранство самого храма и не его история, а огромные деревянные барабаны, которые находятся во внутреннем дворе. Именно с их помощью служители храма приглашают всех верующих острова на богослужение. Также во внутреннем дворе можно найти около тридцати скульптур, посвященных разным богам.

Храм был возведен в начале восемнадцатого века и сегодня он обслуживает сразу две религии: индуизм, названный балийским, и трехразовый ислам под названием «Векту Телу». На территории комплекса для каждого вероисповедования отведен отдельный храм. Вход бесплатный, как и в большинство других храмов, но пожертвования никогда не будут лишними.

Водопад не может похвастаться тем, что до него легко добраться, однако в число его преимуществ входит его высота – больше, чем пять сотен метров, — и, конечно же, живописный водоем, в котором можно искупаться любому желающему.

В отличие от предыдущего водопада этот – практически не достижим. Увидеть пейзажи этой местности можно только при наличии навыков в скалолазании. Если вы являетесь таковым, не вздумайте отправляться на поиски Бетара самостоятельно: без гида вы вряд ли справитесь с этой нелегкой задачей и тем самым испортите себе впечатления от всего отдыха.

Климат и природа

Климатические условия разнятся в зависимости от региона. В декабре-феврале здесь выпадает максимум осадков, среднегодовое их количество равняется 1600 мм. В целом же климат здесь оценивают как экваториально-муссонный. А вот температура колеблется незначительно и составляет в среднем +26°С.

Рельеф острова достаточно сложный – он резко поднимается с юга на север, где возвышается высокий вулкан. Интересен и тот факт, что в западной части острова проходит линия Уоллеса – условная граница между флорой и фауной Азии и . Благодаря этому на Ломбоке можно увидеть растения и животных, типичных для австралийской природы.

Население

Остров населяет более 3 млн. человек. Это народ сасаки (80%), балийцы (10%), яванцы и китайцы. Подавляющее большинство населения исповедует ислам, благодаря чему на территории Ломбока построено около 1000 мечетей.

Крупнейшим городом, столицей острова является Матарам. Он также считается административным центром всей провинции Западные Малые Зондские острова, или Nusa Tenggara Barat, к которой относится Ломбок. Территория самого острова разделена на 4 кабупатена – округа: Западный, Центральный, Восточный и Северный. При этом юг и восток острова заселены более плотно. Самыми туристическими считаются города Кута (не путать с одноименным балийским ) и .

Ломбок – что посмотреть?

К главным острова Ломбок в Индонезии следует отнести:

1. – третья по высоте точка страны. В его кратере находится красивое озеро с синими водами, Сегара Анак. Эта местность с 1997 года является .
2. Парк Нармада – большой ландшафтно-архитектурный комплекс с аквапарком.
3. Заповедник черепах на островах Гили.
4. Водный дворец Маюра (Mayura Water Palace).
5. Индуистские Pura Meru и Pura Kalasa.

Отдых на острове

Приехав на Ломбок, вам не придется ломать голову над тем, что здесь делать. Хотя остров и не самый туристический, отдыхающим предлагается довольно широкий спектр развлечений:

1. Пляжный отдых на пляжах острова Ломбок. Самым популярным на Ломбоке являются Сенджиджи и Куты. Эта местность считается наиболее развитой в туристическом плане: все кафе, магазины, развлечения острова сосредоточены именно здесь. К северу от Сенджиджи имеется еще несколько хороших уединенных бухт. Среди других неплохих пляжей острова путешественники называют:
   • Pantai Putri Nyale;
   • Seger Beach;
   • Tanjung A’an;
   • Air Guling;
   • Mawi;
   • Mawun;
   • Pink Beach (знаменитый розовый пляж Ломбока).
2. Лучший на Ломбоке – на побережье Куты. Здесь самой природой созданы отличные условия для серферов среднего и высокого уровня мастерства, имеется множество различных интересных спотов. А вот тем, кто еще никогда не «ловил волну», учиться в Куте будет сложно.
3. на Ломбоке можно заказать в местных турагентствах. У гостей острова самыми популярными являются восхождение на вулкан Ринджани и посещение парка Нармада. При желании можно поездить по Ломбоку и самостоятельно, арендовав транспорт и заглядывая во все интересные уголки острова.
4. Изучение в местных поселениях. Это не этнические деревни, где для туристов устраиваются показные шоу, а самые обычные, где жизнь течет своим чередом уже сотни лет. Тут можно познакомиться с местным населением, погулять по рисовым полям и табачным плантациям, увидеть прекрасные водопады Ломбока Sindang Gila и Tiu Kelep, заглянуть в джунгли, где живут черные обезьяны. И, конечно, приобрести сувениры.
5. Ночные развлечения. Клубы и дискотеки на острове имеются, но только на курорте Сенджиджи.

Где остановиться?

На Ломбок едут в основном любители активного , бэкпекеры и непритязательные туристы, не ищущие комфорта. Однако при желании можно найти неплохие гостиницы. Среди Ломбока с хорошими отзывами отдыхающих стоит отметить:

• Kila Senggigi Beach Hotel 4*;
• Katamaran Resort 5*;
• Pool Villa Club Lombok 5*;
• Kaleydo Villas 4*;
• Living Asia Resort and Spa 4*.

Помимо них, на острове есть множество гестхаусов и недорогих гостиниц. Самыми бюджетными вариантами являются:

• Sonya Home Stay;
• Puri Rinjani Bungalows;
• Indah Homestay;
• Mina Tanjung Hotel.

Где поесть?

Путешествуя по острову, питаться получится только . Найти заведения, где подают западную кухню, можно только в Сенджиджи и Куте. Поскольку на Ломбоке проживают в основном мусульмане, алкоголь здесь не приветствуется.

Особенности шоппинга

Туристы привозят с острова Ломбок много интересных вещиц:

• жемчуг и изделия из него;
• фигурки из ротанга, бамбука, тика;
• плетеные корзины;
• глиняные фигурки и посуду;
• деревянные маски и шкатулки;
• саронги;
• дизайнерскую одежду и аксессуары.

Наиболее популярные места для шоппинга – это большой торговый центр Mataram Mall (единственный подобный на острове) в г. Матарам, традиционные азиатские рынки в городах, деревни Сукарара, Пенуджак и Банумелек, где можно приобрести ремесленные изделия ручной работы.

Транспорт

На острове Ломбок в Индонезии расположен единственный , имеющий статус международного. Также здесь находятся два морских порта: Лембар на западе и Лабуан-Ломбок на востоке. Они имеют паромное сообщение с островами Сумбава и Бали.

Государственные автобусы курсируют от аэропорта до Матарама и пляжа Сенджиджи. Для туристов имеются такси и минивэны (достаточно доргие).

Необычным транспортным средством является чимодо – конная двухколесная повозка, которая используется как средство для туристических прогулок.

А самым популярным у туристов является аренда байка, на котором можно с комфортом осмотреть весь остров и побывать в самых интересных местах без привязки к расписанию общественного . Стоит прокат от $3 до $3,5 в сутки.

Как добраться до острова?

Прямых авиарейсов на Ломбок из стран СНГ нет, прилететь сюда можно из или из столицы , ($30-50). Но, как показывает практика, многим туристам проще добраться на Ломбок с Бали. Это можно сделать по воздуху ($20, 45 минут) или на пароме Бали-Ломбок ($4, 5 часов).

Ломбок - известен как девственный остров, идеально подходящий для путешествий и отдыха, где Вы найдете белые песчаные, тихие пляжи, горы, нетронутые деревни, растительность тропиков и богатую культуру Индонезии. На острове ритм жизни замедленный, именно здесь Вы услышите звон тишины в горах, почувствуете умиротворение и покой.

Остров Ломбок часто сравнивают с его знаменитым соседом - Бали. Его часто описывают как "Бали перед тем, как туда приехали туристы". Ломбок можно рекомендовать для молодоженов. Здесь весьма распространен такой тип отеля как отель-бутик и виллы, в которых отдельный выход на пляж, в бассейн, собственная прислуга. В целом уровень отелей очень высокий, вполне сопоставимый с Бали, а цены несколько ниже. На острове нет такого количества памятников и прочих достопримечательностей, как на Бали. Сюда едут, главным образом, наслаждаться природой.

Основным отличием и достоинством Ломбока является то, что там гораздо меньше туристов, чем на Бали. Любители природы будут в восторге от пейзажей южного побережья острова и красот горы Ринджани. В центральной части о.Ломбок гора Ринджани видна отовсюду, она представляет собой вулканический конус высотой 3800 м с кратерным озером посередине. В той же части о.Ломбок находится 17-метровый водопад Отакокок, окруженный пышной тропической растительностью. Вечером можно полюбоваться потрясающим зрелищем - закатом солнца между двумя известными вулканами - Балинезийским Агунгом и Ринджани.

Как добраться

Добраться до о. Ломбок с острова Бали можно на комфортабельном пароме-катамаране всего за 2,5 часа, а также осуществляются ежедневные рейсы с Бали, Джакарты и Сингапура. Перелет от Бали до Ломбока займет всего 30 минут.

Население

Большая часть местного населе­ния (2,5 млн чел.) - сасаки испове­дует ислам с элементами индуизма и местного анималистского культа вету телу (wetu telu). Балийцы (ок. 100 тыс. чел.) населяют районы, прилегающие к западному побе­режью острова.

Расположение

О.Ломбок - небольшой остров, расположенный недалеко от Бали и острова Сумбава.

Ломбок находится в 8° (375 км) к югу от экватора, поэтому продол­жительность дня и ночи здесь при­мерно одинакова круглый год. Вос­ход примерно и 6.20. закат в 18.30. Между о. Ломбок и о. Бали про­ходит граница экосистем экватори­альной Азии и Австралии - линия Уоллеса. К востоку от нее обитают представители австралийского жи­вотного мира: райские птицы, дрозд с оранжевым ободком. К западу ­азиатские, в том числе обезьяны и тигры (на о. Бали они встречались до 1930-х).

Три главных города Ломбока - Ампенан, Матарам и Чакранегара - расположены друг подле друга, в пределах шестикилометровой полосы, протянувшейся от западного берега острова на восток.

Матарам

Город с широкими зелеными улица­ми и парками застроен зданиями в традиционном сакском стиле и стиле ар-деко, магазинчиками арабских и китайских торговцев. Он находится на западном побережье о. Ломбок.

Мегаполис Матарам, образовав­шийся в результате слияния пяти населенных пунктов - Ампенан (Ampenan), собственно Матарам (Mataram), Чакранегара (Cakranc-gara), Света (Sweta) и Бертаис (Bertais), - растянулся на 10 км с запада на восток вдоль улицы с односторонним движением. Движение в обратном направлении идет по параллельной (1 квартал к югу) улице. В Ампенане, бывшем главном порту острова, сохрани­лось несколько интересных старин­ных домов. Здания городского самоуправления, большинство оте­лей, магазинов и ресторанов сосре­доточены в Матараме - админис­тративном центре района Западная Нуса-Тенггара (о. Ломбок и о. Сумбава) и Чакранегаре, а в Свете и Бертаисе, через которые проходят основные транспортные развязки, находятся главные автовокзалы.

В XVII в. за Ломбок боролись феодалы Бали, Макасара и Бимы (о. Сумбава). В 1838 г. единовласт­ным правителем острова стал Ма­тарама - раджа одного из четырех княжеств, созданных на острове балийцами. В июле 1894 г. на Ломбок высадилась голландская экспеди­ция. Преодолев ожесточенное со­противление, 29 сентября голланд­цы штурмом взяли Матарам. а 8 но­ября - Чакранегару. До середины 1990-х гг. остров ос­тавался вдали от исторических со­бытий и был мало затронут турис­тической индустрией. Затем он сильно пострадал от Азиатского кризиса 1997 г. и последовавших за ним столкновений на религиозной почве.

17 января 2000 г. во время праздно­вания дня мусульманской солидар­ности в Ампероне собралась группа агрессивно настроенных исламис­тов. В течение следующих трех дней католическая церковь, примы­кающий к ней госпиталь и несколь­ко дискотек были сожжены дотла. Во время разгона толпы несколько мусульман было убито и ранено по­лицией, но ни один турист или местный христианин не пострадал. Сейчас администрация Матарама прилагает огромные усилия по воз­вращению на остров перепуганных погромом иностранных туристов и старается обеспечить их безопас­ность.

В Матараме можно посетить Водный дворец Маюра (Mayura). Дворец (1744) построен как часть королевского дворца балийской ди­настии Карангасем. В 1894 г. балий-цы разрушили стену водного дворца и перебилиоборонявших его голландцев. Ныне от дворцового ан­самбля осталось только озеро, окру­женное парком с фонтанами, стату­ями, жертвенниками и пушками.

Храм Пура-Меру напротив дворца Маюра. Это самый большой на Ломбоке храм с 33 святилищами и тремя многоярусными пагодами, посвя­щенными индуистской триаде: Брахма, Вишну, Шива. Он построен в 1720 г. при Анаке Агунге Каранге. Вход бесплатный, но священни­ки сразу же набрасываются на по­сетителей, как на дорогих гостей, ведут к гигантскому баньяну, дела­ют пояс из куска простой материи, просят расписаться в книге почет­ных гостей, а после этою уже ни­как нельзя обойтись без пожертвования на содержание храма. Только затем можно пройти в ворота на территорию второго и третьего внутреннего двора. Правда, смотреть там особенно не на что - снаружи храм украшен значительно ярче, чем изнутри. В маленьком пе­реулке, прилегающем к стене хра­ма, располагается весьма живопис­ная ткацкая мастерская. Там можно увидеть, в каких условиях трудятся местные пролетарии.

Музей Негери-Нуса-Тенгара-Барат. В экспозиции, посвященной геоло­гии, истории и культуре Ломбока и Сумбавы, собраны ткани и керамика, изделия из меди и дерева, архео­логические находки, в том числе 1239 манускриптов, написанных на пальмовых листьях.

Водный дворец Нармада. Дворец (1727) построен на холме к югу от главной дороги и окружен тремя бассейнами. Они изображают вулкан Ринджани (Gunung Rinjani): центральный бассейн представляет озеро Сегара Анак (Segara Anak), маленькие бассейны символизиру­ют термальные источники возле озера, а вершину горы - храм Каласа (Рига Kalasa), посвященный Шиве. В нижних бассейнах местные жители купаются и стирают белье. Вода верхнего бассейна обеспечи­вает жизнь вечную. Во время пол­ной луны пятого балийского лунно­го месяца (обычно в декабре) здесь проходит ритуал пуджавали.

Возле поселка Лингсар находится огромный храмовый комплекс Пури-Лингсар . Комплекс построен в знак установления дружбы между балийцами и сасаками (коренные жи­тели о. Ломбок). В этом странном храме могут отправлять сакраль­ные ритуалы и мусульмане, и по­клонники балийской формы инду­изма, и последователи местного анималистического культа. Каждый год перед началом сезо­на дождей здесь в течение недели проходит церемония Перанг Топат (сасакск. Perang Topat - Война То­пат). Мусульмане и индуисты возда­ют благодарность за дожди прошло­го сезона и молятся о новых дождях, а после этого начинают бросать друг в друга кетупат (ketupat - рис. завер­нутый в листья кокоса). У ворот храмового комплекса продают сваренные вкрутую яйца. Считается, что, если покормить ими угрей, живущих в священном пруду, загаданное желание обяза­тельно исполнится. К востоку от храма Лингсар на­ходится храм Пури-Суранади(Puri Suranadi, вход за пожертвование) - один из самых почитаемых храмов Ломбо­ка.

Храм Пура-Бату-Болонг возвышается на каменном выступе с замечательным видом на океан. Говорят, что когда-то именно с этой скалы в жертву морю прино­сили самых красивых девственниц Ломбока. Маленький, но удиви­тельно романтичный храм, постро­енный в балийско-индуистском стиле, ориентирован в сторону свя­щенной горы Агунг.

Кута

На южной оконечности о. Ломбок протянулся пляж Кута. Чистый белый песок, изрезанная береговая линия, высокие волны привлекают сюда любителей сер­финга, а необычные каменные об­разования - любителей природы. Главный населенный пункт курор­та - деревня Кута, застроенная де­ревянными рыбацкими домиками.

В 8 км к западу от деревни Кута лежит пустынный пляж Мавун. а в 8 км к востоку - песчаная бухта Танджунг-Аан с тихой бирюзовой водой.

Гора Ринджани . Потухший вулкан - вторая по вы­соте вершина Индонезии находит­ся в центре северного побережья о. Ломбок. В крестообразной каль­дере есть небольшой, но активный вулкан Бару (сильное извержение было в 1925, а последнее - в 1994 г.) и кратерное озеро Сегара-Анак , а у подножия - термальные источники. Балийские индуисты почитают действующий вулкан как святое место. Ежегодно они совершаю паломничество на вершину к берегам окруженного крутыми стенами озера. Местные мусульмане верят, что на девятый день после смерти сюда попадают души умерших. Им в жертву при­носят живых золотых рыбок и зо­лотые украшения.

Подняться на вершину вулкана можно практически с любой его стороны, но самая популярная тропа начинается от деревни Сембалун-Бумбунг у отрогов северного скло­на. Восхождение занимает минимум три дня. Сделать это можно само­стоятельно или в составе организо­ванной группы под руководством опытных инструкторов (от 55 тыс. Rp/день) и с носильщиками (от 45 тыс. Rp/день). Спальный мешок, па­латку и другое туристическое снаря­жение можно взять в аренду в дерев­не Сенару или Сембалун-Бумбунг.

Лучшее время для восхождения - июнь-август, в разгар сезона дож­дей (ноябрь-апрель) тропа стано­вится слишком скользкой и опас­ной, а вид закрывают облака и ту­ман. С 2000 г. зафиксировано не­сколько случаев, когда на туристов нападали вооруженные бандиты, поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

Рядом с Сенару есть водопады Аир-Тержунг-Гила .

Климат

Климат на Ломбоке суше и жарче,чем на Бали. Между этими близкими островами (2,5 часа на катамаране) лежит глубокая океанская впадина, разделяющая Азию и Австралинезию. Лучшее время для путешествия - круглый год. Время дождливого сезона на разных островах не совпадает. Среднегодовая температура составляет от 26 °С до 28 °С. Это то место, где начинается переход от западной к восточной части Индонезии, ее флоре и фауне, изменения становятся более заметными, чем дальше Вы продвигаетесь на Восток. Северная часть острова холмиста и покрыта зеленью высоких деревьев и кустарников. Юг - бесплодная, засушливая земля, саванна. Засушливые сезоны здесь становятся все продолжительней, поэтому кукуруза и саго заменяют рис как основной ингредиент для приготовления большинства блюд. Ломбок - известен как девственный остров, идеально подходящий для путешествий и отдыха, где Вы найдете белые песчаные, тихие пляжи, горы, нетронутые деревни, растительность тропиков и богатую культуру Индонезии. У острова есть свой уникальный шарм, недаром говорят "Вы можете увидеть Бали на острове Ломбок, но не наоборот".

В северной части Ломбока возвышается огромный вулкан Гунунг-Ринджани, второй по величине в Индонезии. Большинство людей живут здесь на плодородной равнине у подножия горной гряды. Юг острова холмист и засушлив, он порос низкой, жесткой растительностью, а его подвергшиеся эрозии долины напоминают некоторые пейзажи Австралии .

Изучив растения и животных Индонезии, естествоиспытатель XIX в. Альфред Уоллес разделил ее на две части: западную, относящуюся к Юго-Восточной Азии, и восточную, которая географически примыкает к Австралии и Океании. Разделительную линию он провел как раз через пролив Ломбок, показав, что Бали и Ломбок принадлежат к разным географическим зонам. Хотя это деление не бесспорно, его основа - «линия Уоллеса» - признана до сих пор.

Много лет Ломбок служил домом для сасаков, пришедших сюда когда-то из Азии через Яву и Бали. Известно, что они были анимистами - одушевляли все, что их окружало. Когда на остров проник ислам (частично с Бали) , часть населения приняла его, но в своей собственной версии, Векту Телу, в которой сохранялось значительное влияние анимизма. Сейчас большинство жителей острова в той или иной степени исповедуют ислам. Путешествуя по Ломбоку, вы заметите много экзотических мечетей, с куполами и причудливыми аркадами, а также немалое количество молодых женщин в платках и платьях особого покроя.

Первые попытки вмешательства Бали начались в XVIII в. Через некоторое время большая часть Ломбока управлялась из балийского Карангасема. Позже балийская провинция на Ломбоке стала независимой и даже пыталась подчинить себе Карангасем. Анимистическо-индуистские верования балийцев и анимистическо-мусульманская религия сасаков не всегда находились в конфликте, между ними было и много общего. Сейчас большинство выходцев с Бали проживают на западе Ломбока и оказывают влияние на развитие местных торговли и туризма.

В конце XIX в. голландцы, воспользовавшись разногласиями между балийцами и сасаками, присоединились к последним и потом установили над ними полный контроль. После Второй мировой войны, по окончании японской оккупации Ломбока, голландцы на короткий срок возвратились на остров, но, как только Индонезия провозгласила независимость, вновь покинули его.

Люди

Ломбок, названный так в честь местного сорта перца чили, еще называют «островом тысячи мечетей». Действительно, индуисты, пришедшие сюда в XVI веке из балийского Карангсема, осели лишь на западном побережье и насчитывают только 100 тысяч человек. Подавляющее большинство населения - свыше двух миллионов - сасаки, исповедующие ислам. Они разделяются на две группы: вету тулу (Wetu Tulu) - почти язычников, живущих в горах и соблюдающих лишь некоторые исламские и индуистские обряды, и ветулима (Wetu Lima) - настоящих ортодоксальных суннитов.

Все они говорят на сасакском и бахасе, многие понимают балийский и сумбавский языки. Английский в ходу лишь на самых раскрученных курортах.

Куда отправиться на Ломбоке

На Ломбоке вас прежде всего покорят неспешный, расслабляющий темп жизни, чистые пляжи и естественная, нетронутая красота. Посетители острова отдают должное умиротворяющим сельским дорогам, где бродят водяные буйволы со своими телятами, бегают курочки с цыплятами и неожиданно открывается океанская лазурь, испещренная точками парусов. Большинство туристов останавливается в отелях около пляжа Сенггиги или на несколько отдаленных островах Гили, но на юге Ломбока тоже есть хорошие пляжи, пригодные для плавания с маской.

На острове несколько достойных внимания храмов, дворцов и других исторических мест, но его богатая культура не бросается в глаза, не выставлена напоказ. Сосуществование сасакских и балийско-индуистских традиций означает, что здесь всегда проходят какие-то церемонии, информацию о них вы можете получить в своем отеле.

Некоторые деревни специализируются на определенных ремеслах: плетении, ткачестве, гончарном искусстве или резьбе по дереву. Для того чтобы посмотреть на деревенскую жизнь, лучше арендовать машину или мотоцикл и совершить дневную поездку по очаровательной сельской местности. Стоит узнать время работы рынков; во многих городках и деревнях они открываются по утрам один или два раза в неделю. Дороги за городской чертой свободны, а из транспортных средств до сих пор преобладают запряженные пони повозки (чидомо) .

Ампенан, Матарам и Чакранегара

Самолеты приземляются в аэропорту Селапаранга, расположенном на северной границе столицы Ломбока - города Матарам. Медленные паромы из Бали прибывают в док порта Лембар в 10 км южнее.

Не так давно старый порт Ампенан, административный центр Матарам и торговый район Чакранегара были совершенно отделены друг от друга. Сейчас это урбанистический конгломерат, где проживает четверть миллиона человек. Их объединяет длинная, широкая улица, которая заканчивается в Свете, центральном транспортном узле города.

Портовая зона Ампенана уже разрушается и почти не используется, узкие улочки старого города гораздо оживленнее. Большинство населения - потомки арабских торговцев, их можно увидеть в ухоженных мечетях, куда под крики муэдзинов они собираются на молитву.

К югу от центра, в Джалан-Банджар-Тилар-Негаре, находится музей Нуса Тенггара Барат (вт-вс 7.00-14.00, вход платный) . Там вы можете познакомиться с культурой острова и его природой.

В Матараме, столице провинции Нуса-Тенггара-Барат, находится ряд правительственных учреждений; на обсаженных деревьями улицах много богатых домов. По дороге к храму, расположенному на вершине горы Гунунг-Пенг-сонг, что в 6 км к югу, вас встретят стайки обезьян, ожидающих подачки.

Коммерческий центр Ломбока Чакранегара, или просто Чакра, вырос вокруг дворца балийских раджей. Из всех королевских построек до сегодняшних дней сохранился только водяной дворец Маюра, в котором прежде были залы для приемов и судебных заседаний. Дворец стоит посреди озера; подойти к нему можно по мощеной дороге, охраняемой пушками. Здесь в 1894 г. балийцы одержали кратковременную победу над голландскими войсками. Спустя несколько недель после этого триумфа все переменилось и голландцы подолжили завоевание острова.

На противоположной стороне улицы высится Пура Меру, самый большой храм на Ломбоке, построенный в 1720 г. Три его святыни в виде меру посвящены Браме, Вишну и Шиве. Огромный деревянный барабан во внешнем дворе возвещает индуистской общине о начале празднеств и церемоний. На востоке транспортный узел Света запружен автобусами (бемо) и повозками, запряженными пони (чидомо) . Здесь же шумит самый большой рынок Ломбока.

Около столицы

Сады на склоне холма и озеро в Нармаде в 10 км к востоку от Чакранегары были разбиты в XIX в. по приказу одного из королей: они должны были напоминать ему о вулкане Гунунг-Ринджани и расположившемся в его кратере озере (по старости он уже не мог их посещать) . После того как был добавлен еще один прямоугольный бассейн, сходство перестало быть таким очевидным.

В Лингсаре, на севере Нармады, стоит экуменический храм Пура Лингсар, призванный объединять людей разных религий. Его верхнее строение предназначено для индуистов. В бассейне храма Векту Телу обитают большие старые священные угри, их надо кормить жертвенными вареными яйцами, которые торговцы продадут вам у ворот. В другом здании лежит принесенный с Гунунг-Ринджани камень, завернутый в белую материю и обвязанный желтым кушаком. Говорят, что он представляет духов рода. Китайские даосисты берут с собой зеркало, чтобы отразить злых духов.

В садах Суранади, что к востоку от Лингсара, вам также предложат яйца, предназначенные для обитателей пруда в храме Священных угрей. Вы также сможете искупаться в бассейне, питаемом природными источниками, и остаться на ланч в старой, построенной еще голландцами, гостинице «Suranadi».

Пляж Сенггиги и острова Гили

Направившись по побережью к северу от Ампенана, посетите водяной храм Пура Сетара около яркого, разноцветного китайского кладбища. Рядом с ним собираются жители деревни, чтобы вытащить на берег рыбацкие лодки и рассортировать улов. Прямо перед Сенггиги на скале стоит сводчатый Пура Бату Болонг. Старинная индуистская святыня выступает в море, представляя собой прекрасную площадку, с которой можно наслаждаться закатом над проливом Ломбок.

Место, где надо остановиться в первую очередь, находится около пляжа Сенггиги, к северу от Батуболонга. Иногда пляж круто спускается вниз, а прямо под поверхностью воды могут оказаться скалы или коралловый риф, так что лучше прогуливаться по нему в резиновой обуви, а не босиком. Дорога к северу от Сенггиги проходит по одному из самых очаровательных побережий Индонезийского архипелага. Иногда она взбирается на вершины утесов, а потом устремляется вниз, к самой воде. Среди пальм прячутся крошечные деревушки, а в океанской дали мелькают яркие пятна парусов.

Иногда туры из Сенггиги и транспорт из Матарама направляются не на побережье, а в глубь острова, по продуваемой ветрами дороге Пусук Пасс. В Пеменанге встречаются две дороги, одна из них, проселочная, ведет в маленький порт Бангсала, откуда можно отправиться на находящиеся в отдалении три острова Гили (слово гили означает «остров») . Ближайший из них, Гили-Айр, лежит примерно в 3 км, далее следует Гили-Мено, а потом Гили-Траванган - он не только самый дальний, но и самый большой из них, хотя его длина всего 2,5 км.

Пляжи с белым песком и коралловые рифы сделали Гили чрезвычайно популярными среди дайверов, туристов и тех, кто не прочь повеселиться. Самый тихий из островов - Гили-Мено; здесь можно расслабиться в многочисленных пляжных кафе и бамбуковых бунгало, не опасаясь, что шум машин, мотоциклов и лай собак нарушат покой. А вот Гили-Траванган славится шумными вечеринками, и вообще здесь больше развлечений, в том числе дайвинг-центров.

Лодки, курсирующие из Бангсала на острова, обычно отправляются, только когда заполняются пассажирами (обычно одна лодка вмещает 15-20 человек) . В июле и августе долго ждать не приходится, но не в сезон лучше заплатить за пустые места или нанять перевозчика в оба конца (за довольно низкую фиксированную плату) . Покупайте билеты в главном здании, а не у коммивояжеров или в самодельных ларьках: там легко можно нарваться на мошенников. В некоторых крупных отелях на островах Гили предоставляют трансфер на скоростных лодках.

Горные походы

Гунунг-Ринджани высотой 3726 м почитается как сасаками, так и балийцами, которые устраивают паломничества к находящемуся в его кратере озеру и горячим источникам. Каждый год в эту местность приезжает и множество любителей горного туризма; свой маршрут они начинают от одной из деревушек у подножия вулкана, к югу от Байана (советуем совершать походы в сухой сезон, с июня по ноябрь) .

Узкая дорога быстро поднимается из центра Байана в Бату-Кок, ведет в близлежащую деревню Сенару и там обрывается. Вдоль дороги встречаются гостевые домики, к некоторым из них примыкает ресторанчик или кафе (варунг) , а из ресторана, выходящего на долину, можно увидеть блики водопада Сенданг-Гиле. В Ринджани можно нанять проводника - как на один день, так и на более длительное восхождение. Главная цель туристов - внушающий благоговейный ужас кратер с прекрасным озером в форме полумесяца. Чтобы дойти до него, вам потребуется целый день утомительного похода. Глубина кратера 600 м, спуск по его крутому, скользкому склону займет еще несколько часов. Планируйте, что экспедиция продлится три, а то и четыре дня, особенно если вам захочется взобраться на вершину Ринджани. Те, кто не располагает таким количеством времени или энергии, могут удовольствоваться получасовой прогулкой по долине и обедом в Сенару, рядом с великолепными водопадами Сенданг и Тин-Келеп.

Юг и восток Ломбока

Съехав с ведущей через Ломбок дороги и отправившись к востоку от Нармады, вы встретите целое скопление деревень народных промыслов. Лойок, например, славится на всю Индонезию корзинами и циновками из бамбука. В соседнем Рунгканге изготавливают черные как смоль горшки всех размеров и затем оплетают их тонким, гибким ротангом.

На южном склоне Гунунг-Ринджани находится Тетебату, любимое место отдыха местных жителей, со старой гостиницей и парой апартаментов с видом на зеленые долины. Здесь вы можете прогуляться до лесного водопада в сопровождении черных обезьянок, которые будут болтать, визжать и прыгать с ветки на ветку.

Лабухан-Ломбок на восточном побережье - это местное «захолустье»; здесь жарко и душно, впечатление сглаживают лишь живописные свайные домики. От терминала Кайанган, что в 3 км от этой деревни, отчаливают грузовые и пассажирские паромы, направляющиеся на остров Сумбава.

В Сукараре, к югу от Матарама, почти в каждом доме есть старинный ткацкий станок для производства великолепных тканей сонгкет, в которых золотые и серебряные нити смешиваются с хлопковыми. Немного дальше на юге находится Пенуджак, где изготавливают на экспорт всемирно известную керамику.

Белека, находящаяся к востоку от торгового городка Прайя, специализируется на сложном плетении: изготовление только одной большой циновки для стола занимает у здешних мастериц около недели. Южнее, у самой Куты, расположился Рамбитан, традиционное поселение сасаков, с домами, покрытыми бамбуком, и высокими амбарами для хранения риса. Там всегда толпятся туристы и продавцы сувениров. Садэ похожа на него, но не столь большая. Обратите внимание на мечети с бамбуковыми крышами в обеих деревнях.

На юге сухие, покрытые низким кустарником холмы медленно «проведут» вас через полупустыню, прежде чем открыть одно из самых восхитительных индонезийских побережий. Пляж Кута с его белоснежным коралловым песком - одно из наиболее удобных мест для серфинга, однако, в отличие от своего балийского тезки, в основном пустует. Поселиться здесь можно в скромных коттеджах; в некоторых из них работают ресторанчики.

У песчаного пляжа Мандалика расположен отель-курорт «Novotel Coralia Resort», стилизованный под традиционную деревню сасаков. Это самый лучший отель в округе. По желанию постояльцев водители могут доставить их на какой-нибудь из красивейших уединенных пляжей, находящихся поблизости.

Стоит посетить воскресный утренний рынок в деревушке Кута: здесь очень многолюдно и интересно. Раз в год, в феврале или марте, в течение нескольких дней после второго полнолуния на пляже около «Новотеля» собираются люди, чтобы провести фестиваль Бау Ньяле. Фестиваль имеет очень древнее происхождение и проходит в ночь, когда миллионы морских червей выползают из воды для спаривания.

Поездка по Ломбоку

В Сенггиги устраиваются организованные туры по немногочисленным культурным достопримечательностям Ломбока и деревням ремесленников. Некоторые из них предусматривают посещение одного из островов Гили для плавания с маской или дайвинга. Бемос курсируют из города в город, но редко покидают пределы густо заселенной центральной низины. Их можно арендовать по цене, примерно соответствующей стоимости суточной аренды стандартного транспортного средства. На вездесущих чидомо (пони с повозкой, похожей на балийский докар) удобно совершать небольшие поездки. Такси за пределы Сенггиги нужно заказывать заранее. Машину напрокат можно взять в Сенггиги и Матараме. Можно арендовать и велосипеды, на них хорошо путешествовать по горам во время сухого сезона (с июня по октябрь) .

Размещение

Большинство приезжающих на этот остров останавливаются в Сенггиги и его окрестностях. Некоторое количество отелей находится в Кута-Бич и на южном побережье. На островах Гили есть комфортабельные гостиницы среднего класса, лосмены, а также роскошные виллы и отели, количество которых увеличивается.

В деревнях, где нет официальных мест для ночевки, но если вы хотите тут остановиться, то надо представиться старейшине: он разместит вас в одной из местных семей.

Кухня

Ломбокская кухня не отличается чем-то особым от балийского соседа. За исключением одного: это мусульманский остров и найти свинину в меню ресторанов за пределами курортов проблематично. Алкоголь в туристических зонах присутствует повсеместно, в основном в виде пива «Бинтанг».

Ремесла

Ремесленное искусство на Ломбоке направлено на производство предметов домашнего обихода, которые обладают естественной красотой и функциональностью. Посмотрите на изящные плетеные изделия, будь то циновки, коробочки, тарелки, мешочки или популярные сегодня модели рисовых амбаров. Очень привлекательны также вырезанные из дерева и раскрашенные шкатулки для хранения специй, табака, ювелирных украшений. Простые изделия из красной глины делают в Пенуджаке, а оплетенные сложным узором черные горшки - в Рунгканге.

Как добраться

Международный аэропорт «Селапаранг» («Selaparang») в Матараме, две паромные переправы - вот и весь небогатый набор сообщения Ломбока с «большой землей», обычно подразумевающей собой соседний Бали.

Собственно, авиасообщение с другими странами ограничивается лишь рейсами сингапурской «Silk Air» с его негуманными 300 SGD в одну сторону и 490SGD «туда-обратно» из Сингапура (примерно $190 и 300) - и это за пару месяцев до полета. За неделю перед нужной датой ценник взлетает до небес, и логичнее использовать рейсы «Air Asia» и местных авиакомпаний с пересадкой в Денпасаре. Балийская столица совсем рядом - 15 минут в воздухе на самолете а/к «Merpati» (2-3 рейса в день, 60$) . Желающим сэкономить предлагаются рейсы на «фоккере» а/к «Trigana» за 30$ - незабываемые ощущения в стиле «хроника пикирующего бомбардировщика»!

Также при желании можно напрямую улететь в Сурабайю и Джокьякарту на самолетах а/к «Citilink». Билеты продаются в кассах аэропортов и в турагентствах. Прилетевших гостей острова развозят по городам и курортам на такси. Следует игнорировать навязчивых бомбил, выходить через автостоянку на дорогу и ловить голубые такси со счетчиком - поездка до Матарама обойдется в 6 000 - 7 000 Rp (3 км на юг) .

Главные западные ворота Ломбока находятся в Лембаре (Lembar) , куда каждые полтора часа причаливают паромы из балийского Падангбая. Билет недорог - 15 000 Rp, но за транспортное средство придется доплатить, от 40 000 Rp за мотобайк до 225 000 Rp за машину. Пассажирам автобусов, рейсовых и чартерных, ничего доплачивать не нужно. Билеты на паром продаются в кассах, ушлые портовые мошенники уверяют, что кассы закрыты, но не стоит им верить. В порт также причаливают огромные паромы компании «Pelni» с других островов Индонезии. Из-за своей убийственно медленной скорости туристами они используются редко. Из Лембара в Матарам можно доехать на мотобайке по красивой дороге за 25 000 Rp либо на такси.

Желающие продолжить путешествие на восток к островам Нуса Тенггара (Сумбава - Комодо - Флорес) используют восточный порт Каянган (Kayangan) в Лабуан Ломбоке (Labuhan Lombok) , откуда каждый час отправляются паромы на Сумбаву (9 000 Rp, доплата за транспорт) . Он соединен с Матарамом хорошей дорогой и рейсами многочисленных автобусов, уходящих с городского автовокзала «Бертаис» («Bertais») (2 часа) .

Вообще, автобусное сообщение, начиная с трансостровного Джакарта - Сапе (Sape) (о. Сумбава) и заканчивая ежедневными туристическими чартерами компании «Регата» до всех балийских курортов - самое дешевое и популярное средство сообщения с внешним миром. Легче всего доехать из Денпасара (6 - 7 часов, 90 000 Rp) и Сумбавы Бесар (Sumbawa Besar) (6 часов, 65 000 Rp) . Поездка из Джакарты обернется экстремальными 32 ч в прокуренном автобусе за 300 000 Rp - очень дешево, но невероятно сердито.

Полезная информация

Туристический офис находится по адресу Матарам, Ломбок. Jalan Langka, 70, тел.: 0370-631-730. Полезные карты и буклеты, которые, однако, не всегда бывают в наличии.

Рекомендуем также компанию «Bidy Tour» на Ломбоке (тел.: 0370-632-127; www.bidytour-lombok.com) . Еще одно надежное турагентство - «Perama Tours» (тел.: 0370-693-007 на Ломбоке, 0361-751-551 на Бали; www.peramatour.com) предлагает разнообразные экскурсии, а такж трансферы по Ломбоку и Индонезии.

Остров Ломбок – это соседний с Бали остров, куда обычно отправляются по двум причинам: серфинг в заливе Герупук и трехдневное восхождения на вулкан Ринджани. А еще южное побережье Ломбока очень красивое (имхо гораздо более красивое, чем Бали) и туда едут за полудиким туризмом и живописными тропическими пляжами. У меня в блоге несколько лет назад даже была , настолько я сама была фанатом этого места и гоняла туда серфить с друзьями чуть ли не каждый месяц.

В последние годы мое личное мнение про Ломбок сильно изменилось и я перестала туда ездить. Даже не могу вспомнить, сколько лет назад я в последний раз была на Ломбоке. (Исключением разве что будут две поездки на Сумбаву, когда мы пересекали Ломбок, чтобы как раз добраться до парома на Сумбаву, но на самом Ломбоке мы не останавливались).

Я никогда не писала в блоге о своих личных приключениях на Ломбоке и своих причинах перестать туда ездить: не хотелось разводить панику и распространять страшилки. (Одного хватило, чтобы весь мир начал думать, что Бали скоро смоет с лица земли:)))

Но недавно мне пришло письмо от читателей блога, которые рассказали о своем жутком происшествии на Ломбоке. И поскольку это не единственная история, я решила эту тему поднять. Чтобы каждый человек, отправляющийся на Ломбок, знал, что гипотетически его ждет в этом месте при неудачном стечении обстоятельств. А в идеале, чтобы люди в принципе перестали ездить в это место, чтобы правительство Ломбока наконец разобралось бы с этой ситуацией.

У меня тоже есть своя история-страшилка про Ломбок и я тоже ее сегодня расскажу. Моя история произошла в 2012 году, но с тех пор ситуация на Ломбоке не улучшилась, хотя туристов стало на порядок больше. И да, я понимаю, что это личный выбор каждого, ехать или не ехать на Ломбок, но я хочу потратить время и призвать всех, кто читает эти страницы “забанить” Ломбок для посещения. Потому что только когда туристы станут массово избегать Ломбока, местное правительство начнет что-то делать с теми нападениями и преступлениями, которые происходят на этом красивом, но очень жестоком острове. Я не хочу поддерживать экономику острова, где правительство за столько лет не нашло способа разобраться с бандитами, и просто закрывает глаза на все происходящее годами. Беспредел в той или иной мере, конечно же, есть везде, даже на Бали, но то, в каком виде он процветает на Ломбоке – это настоящая жесть. И хотя я ужасно скучаю по этому острову, и постоянно порываюсь туда снова поехать, я все-таки не зря сознательно не ездила туда много лет. И не поеду. Не потому что мне страшно, а потому что это мой осознанный выбор бойкотировать Ломбок. А теперь давайте перейдем к страшным историям с Ломбока.

История первая.

Из письма присланного мне недавно про нападение на Ломбоке.

“Добрый день!

Не знаю, куда обратиться, у нас на отдыхе случилась беда. Сегодня на нас с моим парнем прямо на дороге напали двое местных парней. Мы остановились в Куте [на Ломбоке тоже есть Кута, прим. от меня], взяли напрокат два скутера, второй день ездили по окрестностям. После обеда в местной кафе в небольшом рыбацком посёлке на берегу залива (Pelabuhan Ikan, Teluk Awang, Lombok Tengah) поехали обратно в Куту.

Через несколько минут после выезда из посёлка начался крутой подъем, в конце которого стояли двое парней. Я ехала впереди, мой парень за мной. Скорость на подъёме была небольшая 10-15 км/час. Как только я поравнялась с парнями, один из них начал замахиваться на меня большой палкой, у второго в руках был мачете. Я сразу не поняла намерения, а когда осознала, то начала кричать. Парень в этот момент с размаху ударил меня по спине палкой, я упала и начала кричать.

Мой молодой человек в этот момент только въезжал на горку, где все происходило. Он слышал мой крик, но увидел все, когда я уже лежала на земле. Когда я упала, то сразу вскочила и постаралась убежать подальше от нападавших. Мой парень кинулся меня спасать и бросил свой байк. В этот момент первый нападавший уже схватил мой скутер, а второй побежал на встречу моему другу с палкой и размахивая мачете. Мы отбежали назад, нападавший сел на байк моего парня и оба уехали на наших байках. Мы побежали за ними, кричали, звали нас помощь, но это ни к чему не привело. Все случилось секунд за 10. Дорога была пустая, люди появились только через 30-60 секунд.

В байках в карманах у нас лежали телефоны, документы и деньги были в рюкзаке у моего парня, грабители его на забрали. Все было на оживленной трассе, просто нам не повезло, и в тот момент мы оказались там совсем одни. После этого местные жители отвезли нас в ближайший полицейский участок, и мы ещё пять часов провели с полицейскими. Сначала ездили на место преступления, где остались куски разбитой фары моего байка и палка, которой меня ударили. Также полицейские возили нас в местный госпиталь, где фиксировали раны и ушибы, которых было немало после падения.

В процессе стало понятно, что таких случаев у них ранее не зафиксировано [что неправда, так как нападения на Ломбоке случаются регулярно – еще одно примечание от меня], но в том же посёлке три дня назад угнали байки у других туристов. Угнали со стоянки на причале, байки до сих пор их не нашли. Неизвестно, те же самые это грабители или другие, но место преступления совпадает. Я бы хотела предупредить отдыхающих о том, что близко к туристической зоне Куты орудует банда или даже не одна преступников. Неизвестно, чем закончится их нападение в следующий раз, но на этом они вряд ли остановятся. Наши телефоны явно дороже байков, но жизни бесценны. Пожалуйста, предупредите людей об этой опасности на Ломбоке! Такой беспредел, связанный с угрозой для жизни, не должен оставаться незамеченным.

Екатерина К.”

Даже меня, человека давно живущего в Индонезии и всякое видавшего, эта история вызывает ужас. И как я писала выше в примечаниях в квадратных скобках, это не первое нападение на Ломбоке и в районе ломбокской Куты регулярно случались нападения на туристов. Мне сложно сказать как часто, потому что большинство из них просто не выходит на поверхность, и доходят только новости о самых жестких случаях, когда после нападения люди попадали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Кстати, история, описанная выше, на том не закончилось, ее продолжение я узнала из второго письма, которое я тоже привожу ниже.

“Стелла, привет!

Продолжение и окончание истории

Менеджер нашей виллы Амин очень переживал за скутеры, потому что они не его. На следующее утро состоялся разговор, что надо вернуть деньги за скутеры. Мы ответили, что этим делом должна заниматься полиция, пусть они ищут скутеры, мы их не теряли, а на нас вообще-то напали, наши потери тоже никто в его прекрасной стране не компенсирует. Мы никаких документов по аренде не подписывали в том числе. Он только ответил, что все туристы на нашем месте заплатили бы. И ушёл типа за хозяином байков.

Хозяин байков, на вид просто вышибала, объявил, что ему нужно по 15 миллионов рупий за байк, что соответствует 1150$. Естественно таких денег у нас не было, и это просто грабёж. Мы, конечно, отказались, а хозяин байков просто улыбался. Он сказал, что пока мы не заплатим, мы не уедем отсюда. Примерно в это же время мы прочитали, что на Ломбоке среди происшествий с туристами разбой нередкое явление, после которого идёт вымогательство со стороны владельцев украденных скутеров. Получается, что в полиции нас обманули, когда сказали, что такого у них не бывает, только кражи припаркованных скутеров.

В этот момент мы реально испугались за наши жизни, потому что разбираться с нами пришел не один человек, а двое или трое, и также на выходе из виллы сидели ещё какие-то люди, в общем мы были окружены. Говорить с хозяином скутеров мы не хотели, потому что ему все равно было на наши проблемы, он собирался полностью компенсировать свои убытки за наш счёт. Мы позвали менеджера виллы Амина на переговоры, мы были готовы заплатить все, что у нас есть, лишь бы нас отпустили из этого ада. Амин сказал, что его хозяин, хотя мы думали, что хозяин это он, готов компенсировать 10 млн, а нам нужно будет отдать всего ли лишь 15 миллионов. Но хозяин байков, сказал, что не согласен на 25 миллионов, и ему нужно все 30. При этом хозяин байков звонил какому-то своему типа боссу, чтобы согласовать уменьшение цены, но тот отказался.

Таким образом, нам надо было отдать 20 миллионов, а у нас всего было 15. Мы сказали, что у нас нет столько денег, и мы не можем отдать их все, иначе мы останемся совсем без денег, но нас не хотели слушать. Сказали, что последняя цена 15 миллионов за два скутера. Мы поменяли деньги, отдали их Амину (а не типа хозяину скутеров), в это время у входа в виллу было уже человек семь. Мы были счастливы унести оттуда ноги. Мы считаем, что они все просто разводилы и обманщики.

Естественно, хозяин виллы (думаю, что хозяина придумали) Амина ничего компенсировать не будет, это представление было только для нас, нас обманули, запугали и отняли последние деньги. Этих людей это совсем не смутило, им было абсолютно все равно на то, что мы остались в их прекрасной стране без денег.

Позже мы узнали у местных жителей, что рыночная стоимость подобных старых скутеров меньше 7 миллионов, а новые действительно стоят по 15 миллионов. На одном из украденных скутеров не работал спидометр, что вообще запрещает эксплуатацию данного скутера, но его сдали в аренду, да ещё и заработали. Не знаю, можно ли было выйти из этой ситуации с меньшими потерями.

У нас были мысли обратиться в полицию, чтобы нам там помогли, рассудили как-то, и 30 млн это вообще какой-то космос. Но потом мы передумали, местная полиция с ними заодно, мы бы только время потеряли, а финал был бы такой же. Теперь я поняла слова Амина, что все на нашем месте заплатили бы. По-другому здесь не бывает…

Екатерина”

История вторая.

Моя личная, хотя уже и немного давняя, но очень показательная, она тоже про неприятное приключение на Ломбоке.

Страшилки про Ломбок ходят давно. И если кто-то, прочитав историю выше, вдруг подумал, что ну он бы точно “не дал бы себя так развести” или “отстоял бы себя перед бандитами”, то я вам расскажу свою историю. Как мы себя отстаивали.

Наша история произошла аж в 2012 году. Мы с друзьями отправились на машине путешествовать по Сумбаве и Ломбоку. На Ломбоке мы оказались ближе к вечеру, это был август и высокий сезон, поэтому мы долго не могли найти жилье, в Куте (на Ломбоке) тогда еще было очень мало гестхаусов и везде все было забронировано. Мы колесили по вечерней Куте и попали в небольшое ДТП со скутером.

Моя версия ДТП: два скутера ехали нам на встречу, один неожиданно пересек дорогу по диагонали и оказался на встречке, мы не смогли бы разъехаться без столкновения, машина вильнула вбок, что не сбить того, кто по встречке, а в это время второй скутер, не смотрел на дорогу, а смотрел куда-то вбок, поэтому не смог избежать нашей машины. Что важно, в результате ДТП второй скутер прошел по касательной наш бампер, на котором остались царапины и чуть треснула фара. Все. То есть это не была адская авария, это была авария на небольших скоростях (думаю около 40 км/ч) с обоюдным повреждением пластика. Никто не пострадал. В любой другой ситуации в той же Индонезии, все бы просто разъехались (тут не страховок осаго) либо обменялись бы небольшой суммой денег и поехали бы по делам.

Но мы, также как и ребята из истории выше, оказались в неудачное время в неудачном месте. Это был день независимости, который отмечала вся страна, на улицах были толпы пьяных местных мужиков. Так что буквально в минуту нашу машину обступили толпой и начали нам угрожать.

Поскольку я тогда думала, что “мы-то в теме и нас не разведут”, я последовала старому совету, что если что-то происходит не то, просто запираешься в машине и ни при каком раскладе из нее не выходишь. Так и сделали. Нашу машину колотили, нас осыпали руганью и угрозами, они пытались открыть окна, выломать двери. Я сейчас даже не хочу вступать в детали. Главное, что их было много и мы понимали, нам никуда не деться. А главное толпа все росла и становилась более буйной. И все это было в Куте. Никто не пытался за нас вступиться, все просто присоединялись к толпе.

Я конечно даже не хочу вспоминать все детали того вечера и той ночи, потому что даже сейчас, когда я пишу эти строки, внутри меня снова бурлят одновременно страх за свою жизнь, ненависть к такому дикарству и понимание полного бессилия перед этой толпой. Я просто скажу, что всем нам, сидящих тогда в машине (а были это в основном девочки) было страшно, от того, что 20 взрослых разъяренных орущих мужиков раскачивают нашу машину и колотят по окнам, требуя от нас срочно выйти из машины, “чтобы поговорить”.

Этот ад длился несколько часов, мне кажется. В какой-то момент снаружи нашелся “помогальщик”, который говорил более ли менее сносно по-английски и обещавший что он поможет нам урегулировать ситуацию. Под урегулированием понимался перевод с бахасы на английский, что нам всего лишь надо отдать за “ремонт” байка всего лишь пять миллионов рупий (по тем временам это было 500$). Речь шла про старый допотопный мопед, даже не автомат, который в принципе стоил на тот момент в два раза меньше цены, запрашиваемый за ремонт. Учитывая, что у нас был поцарапан бампер и треснула фара, масштаб ремонта того скутера явно не стоил тех денег. Поэтому мы стояли на своем и ответили, что мы готовы покрыть реальную стоимость ремонта, обсудить все в с спокойном режиме в владельцем байка, а не толпой, и что вымогательство и угрозы, с нами не пройдут.

А теперь к вопросу о полиции. В истории выше Екатерина правильно пишет, что связываться с полицией смысла нет. Это потеря времени, а в большинство случаев, полиция просто получит свою долю, поэтому они еще больше будут заинтересованы в том, чтобы из вас что-то вымогать. Добро пожаловать в Индонезию.

В какой-то моменты мы донесли до местных, раскачивающих нашу машину, что мы не выйдем из машины. Они стали пугать нас полицией, на что мы (наивные еще тогда), сказали, что мол да. Давайте полицию, именно ее мы как раз и хотели бы сейчас увидеть. Приехала полиция. Нас заставили всех выйти из машины, пересадили в полицейскую машину, и отвезли в участок. В этот момент мы с девочками выдохнули, предчувствуя скорейшей избавление от всего этого ада. Наивные.

В участок вместе с нами ввалилась вся та же толпа, которая раскачивала машину. Теперь только между нами и ними не была корпуса машины. Они орали и вопили на весь участок, они кричали нам проклятия, что-то про то, что мы “донт респект зе кантри” и что сейчас с нами разберутся. И хотя мы требовали от полиции порядка и того, чтобы выгнали из участка всех левых, полиции было срать. С нас продолжали вымогать деньги и мы поняли, что полиция не только не собирается “разбираться” в нашей истории, но еще и непонятно, на чьей она стороне.

Этот дурдом длился еще несколько часов. За которые мы стремительно теряли нервные клетки и веру в то, что мы выберемся из этого участка. Но мы не сдавались. Параллельно мы пытались выяснить экстренные номера нашего посольства, телефоны туристической полиции и сообщали в интернет, на случай, чтобы кто-то еще знал, о том где мы и что с нами происходит.

Поскольку в этом участке полиции поняли, что денег с нас легко не снять, нас решили припугнуть тем, что отправят нас в главный полицейский участок этого региона, в город Праю. Мы согласились, потому что нам не казалось, что что-то может быть хуже, чем маленький полицейский участок в деревне, битком набитый орущими и угрожающими нам местными.

До Праи ехать около часа. Там нас сдали в другой участок, где мы провели время до позднего утра. До самого чертового утра. Потому что же праздничный день и нами некому было заниматься. За те 12 часов, что мы провели в этом участке, никто не взял с нас никаких формальных показаний, никто не составил протокол и мы не писали никаких объяснительных, никто не ездил на место ДТП, чтобы что-то проверить. С нами просто разговаривали, убеждая, что мы должны респект зе кантри и поэтому должны заплатить денег, тогда нас отпустят.

Еще один интересный момент: с момента ДТП самого водителя мопеда мы не увидели до следующего утра. Да и то, он приехал только тогда, когда мы задали резонный вопрос, а где вообще вторая сторона ДТП и почему она не участвует в разговорах. Он приехал, но все время молчал. За него говорили полицейские и остатки той вчерашней толпы, которые приехали утром, чтобы по новой участвовать в нашем линчевании.

Все то время, пока мы были в полиции, мы вели бесконечные переговоры с полицией и с “помогальщиками” из местных, которые сладко улыбались и приговаривали “донт ворр ай хэлп ю”. Но вся их помощь выражалась в том, что они просто озвучивали сумму, которую нам надо заплатить чтобы нас отпустили.

Кстати, мы ведь смогли в итоге связаться с нашим РФ посольством в Джакарте. Знаете, что они нам сказали? “Ой, ну чо, вас там сколько? Четверо? Ну и не переживайте, по соточке скиньтесь и вас отпустят.” Я обожаю чиновников нашей страны!

В общем наши “переговоры” с полицией длились часами, по-другому это и не назовешь. Из нас вымогали деньги, поливали нас разговорами в духе “вай ю донт респект май кантри” и просто тупо держали нас в полиции. В итоге мы заплатили все-таки денег, но наша “стойкость” довела сумму до 20 или 30 долларов, я сейчас уже не помню. Правда, стоило это нам 12 часов в полиции и нескольких часов бессмысленных разговоров и отстаивания своих прав.

Я не уверена, что смогла передать красками, весь ужас, который мы испытывали все это время, не понимания, как долго нас еще будут держать в полиции. Ребята, это было реально ужасно. Я не хочу, чтобы мой короткий рассказал показал вам, что мы такие крутые и мы себя отстояли. Да, мы отстаивали, но при этом тряслись как не знаю кто, боясь за свою жизнь и за свои вещи. Ведь с нами в машине ехали доски, фототехника, ноутбуки. Было страшно. От беспредела и беззакония и от того, что твоя жизнь для этих людей вообще не имеет никакой ценности. Они пойдут на что угодно, лишь получить свои 500$.

Мне повезло, что со мной были мои смелые и бодрые девочки, которых так просто не возьмешь угрозами, поэтому мы выстояли 12 часов и смогли выторговать реальную стоимость ремонта. (Кстати, за свой бампер и фару мы потом отдали 100$ прокатчику машины из своих денег, хотя я считаю до сих пор, что вина в ДТП была как минимум обоюдная. А как максимум, если бы хозяин байка бы смотрел перед собой, а не вбок, он увидел бы машину и можно было бы избежать ДТП. Про второго товарища, который резко перестроился на встречку (=нашу полосу) и который изначально помог спровоцировать ДТП, никто и никогда конечно же не вспомнил в полиции. Да кому до него есть дело, когда есть иностранцы, с которых можно на пустом месте снять денег.)

Резюмируя эту историю, я хочу напомнить, что это был 2012 год и в целом местные в Индонезии еще не были такими борзыми по отношению к туристам. Встретить развод и агрессивное отношение – это была скорее редкость. Сейчас это, мягко говоря, встречается гораздо чаще. Так что случись наша история сейчас, я совершенно не уверена, что смогла бы точно также отстоять свои деньги.

Ну и самое главное, я бы точно не хотела бы оказаться туристом в такой же ситуации и таким образом “разнообразить свой отпуск”.

Поэтому выбор по поводу Ломбока – за вами. Я свой выбор сделала. Я туда не поеду до тех пор, пока местная полиция и правительство, не наведут порядок на острове. Если они так относятся к туристам, то в принципе туристы могут перестать к ним ездить, а ломбокцы могут вернуть к своей старой жизни в виде рыболовства и сельскому хозяйству. В мире есть масса других мест, не менее красивых чем Ломбок. А что касается серфинга, я лучше потрачу пару часов на перелет и покатаюсь в другом месте.