Командный центр рвсн «косьвинский камень. Горный массив Конжаковский Камень

Косьвинский Камень - горный массив, расположенный рядом с Конжаковским камнем, на Северном Урале. Сложен в основном пироксенитами и дунитами. В нижней части склоны покрыты хвойными лесами, а выше - горной тундрой и каменными россыпями. Высота - 1519 метров.

Подробности об находящейся в этой горе сверхсекретной советской системе впервые были раскрыты в 1993 г. Брюсом Г. Блэром , бывшим американским наблюдателем за запуском межконтинентальных баллистических ракет, а ныне одним из ведущих экспертов США по российским вооружениям. Опасаясь, что тайная атака с американской подводной лодки может стереть Москву с лица земли за 13 минут, советские лидеры отдали распоряжение о создании автоматизированной коммуникационной сети , усиленной настолько, чтобы она была способна перенести последствия ядерного удара. Управлял системой компьютер, похожий на тот, о котором идет речь в «Докторе Стрейнджлаве », под кодовым названием «Периметр ». Система заработала полным ходом в январе 1985 г. И она до сих пор не демонтирована».

(Система «Периметр» , Индекс УРВ РВСН - 15Э601 - комплекс автоматического управления массированым ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны. Предназначен для гарантированного обеспечения пуска шахтных МБР и БРПЛ в том случае, если в результате нанесения противником сокрушительного ядерного удара по территории СССР будут уничтожены все командные звенья РВСН, способные отдать приказ об ответном ударе.

В западной прессе за системой закрепилось название «dead hand» (мертвая рука ) .)

В дополнительных пояснениях, которыми завершается книга Смита, можно обнаружить ссылку на более детальное описание советской компьютерной системы «Периметр» , опубликованное в 2003 г. в газете Washington Post Брюсом Г. Блэром. Сегодня он возглавляет Институт всемирной безопасности в Вашингтоне - аналитический центр либерального толка.

Главными целями американских стратегов «холодной войны» на территории России были объекты, расположенные под горами Ямантау и Косьва на Центральном и Южном Урале.

Они представляли собой огромные строительные площадки, развернутые в конце 70-х, когда вся ядерная мощь США нацеливалась на сердце коммунистического комплекса. Опасаясь нападения, способного обезглавить страну, советское правительство отправило на эти стройки десятки тысяч рабочих. Суда по снимкам, сделанным шпионскими спутниками США, работы в этих районах продолжались и в конце 90-х.

Блэр получил сведения о строящихся командных бункерах (чертежи и примечания) в конце 90-х от старших офицеров стратегического воздушного командования, отвечавших за наведение американских ракет на советские цели.

По его данным, командный центр Ямантау расположен внутри горного кварцевого массива на глубине примерно 1 тыс. м . Это скорее убежище для высшего политического руководства, чем командный пункт, так как коммуникационные системы Ямантау оставляют желать лучшего, ведь кварцевые породы препятствуют выходу радиосигналов сквозь гору.

Но и этот «монумент ядерной эпохи» меркнет в сравнении с автоматизированной системой «Периметр», установленной в районе горы Косьвинский Камень. По словам Блэра, «американские стратеги считают его главным украшением короны российской системы боевого ядерного командования, поскольку отсюда можно поддерживать связь сквозь гранитную толщу с российской стратегической авиацией дальнего действия с помощью ОНЧ -радиосигнала (3,0 — 30,0 кГц), способного распространяться даже в условиях ядерной войны. Данный бункер - критическое звено в системе коммуникационной сети «машины судного дня », предназначенный для обеспечения полуавтоматического возмездия в ответ на обезглавливающий удар».

Однако для финального запуска ракет советская система нуждалась в человеке, который нажмет на кнопку. «Эта «машина судного дня», заработавшая в 1984 году, во время апогея эпохи ядерного противостояния, представляла собой потрясающий воображение венец инженерного творчества», - пишет Блэр. По его данным, если системы «Периметра » регистрировали нанесение ядерного удара по территории России, а затем не получали никаких команд из Москвы или прочих командных бункеров, то полномочия по запуску всего ядерного арсенала получал лишь один человек, находившийся в глубине массива горы Косьвинский Камень .

Блэр полагает, что интерес администрации Буша к бомбам, разрушающим подземные бункеры , объясняется стремлением получить устройство, способное ликвидировать «машину смерти », захороненную в глубинах Косьвинского бункера. Если это утверждение верно, значит, советская система сохранила свою функциональность. Возможно, кто-то знал о деактивации «Периметра», но Блэру найти такую информацию не удалось.

Подписанная президентом Бушем директива на случай ядерной войны требует от Пентагона разработки планов по уничтожению Ямантау и Косьвинского Камня наряду с 2 тыс. других целей в России и сотней в Китае . Но такая стратегия требует высокоэффективных видов оружия, обладающих значительно большей разрушительной мощью, чем у бомб, сброшенных на Японию в 1945 г. Речь идет о плане «судного дня», согласно которому два подземных бункера подлежат уничтожению в результате обмена ядерными ударами.

Сегодня Блэра беспокоит не перспектива целенаправленной ядерной войны в духе концепций «холодной », а так называемая случайная война, вызванная наличием в арсеналах государств слишком легко срабатывающего и ненадежного оружия прежней эпохи.

Коллеги считают Блэра осторожным ученым, поднимающим только реальные вопросы. Так, Стивен М. Мейер, эксперт Массачусетского технологического института по вопросам российских вооружений, сообщил в интервью газете Times, что Блэр «требует от себя гораздо более высоких стандартов в процессе сбора доказательств, чем другие специалисты в разведывательном сообществе ».

Его книга «Логика случайной ядерной войны », а также тревожные публикации - очередное напоминание о том, что нелогичность, иррациональность и возможность катастрофических ошибок со стороны наших систем командования ядерными силами и контрольных механизмов, доставшихся в наследство со времен «холодной войны», никогда и никем не были исправлены или откорректированы. О них просто забыли, как только «холодная война» завершилась. Судя по его анализу, в те времена нам удалось избежать полномасштабного ядерного конфликта только благодаря случайности, а не разуму.

Наше время

Первоначальным импульсом для строительства объекта, не прекращавшегося даже в годы кризиса 90-х, послужили отработанные горизонтальные платиновые шахты, которые сами по себе в период их разработки были достаточно секретным рудником. Гора Косьва, к слову сказать,сложена из дунитов, которые являются минералом для производства огнеупоров, и к тому же обладают ещё одним полезным свойством – блокированием сканирующего радиоизлучения (не правда ли весьма ценное свойство для военных. Для снабжения объекта пару лет назад была построена дополнительная ЛЭП, проложен новый мост через реку Каква, грунтовая дорога круглый год поддерживается в хорошем состоянии. По дороге город Карпинск — посёлок Кытлым регулярно двигаются тягачи с тяжёлой строительной техникой и цементовозы. В городе Карпинск построен жилой дом специально для офицеров и их семей, охраняющих/обслуживающих объект…. В самом Кытлыме, прилегающем к базе строятся жилые домики для солдат и офицеров, прочая инфраструктура.

Всё что знают местные жители, это то, что вся гора изрыта как «муравейник». А те, кто ещё в бытность строительства объекта были в нём, говорят, что там по туннелям свободно перемещается большегрузный транспорт, существует многоуровневая система пропусков, а строительные подразделения работают изолированно друг от друга и никто толком не знает что строится и для чего.

В июне 2011 ходили на главную гору и главный хребет Свердловской области - Конжаковский камень. Конжак является излюбленным местом для восхождения многих туристов как из Екатеринбурга, так и со всей России. Особенно ценится, конечно, у жителей Свердловской области и соседних округов. Не всем ведь регионам нашей огромной Родины повезло с таким рельефом! Согласен, Конжак - это вовсе не Гималаи , но этот факт вовсе не понижает эту горы!

Гора Конжаковский камень привлекала меня очень давно, так же, как и , что на границе Башкирии и Челябинской области. Я пытался один раз уже совершить восхождение на Конжак, но до вершины дойти не удалось. Было это дело в 2010 году, в ноябре месяце. Тогда Конжаковский камень встретил нас сугробами по колено. Дошли мы где-то до 17-18 км марафонской трассы и дальше не пошли. На этой высоте снега не так много и это скорее лёд, ледовый наст на курумнике. Была страшная пурга, видимость - метров 50 от силы, смотреть с незащищёнными глазами против ветра практически невозможно, кристаллики льда больно бьют по глазам. Время было уже к вечеру, и мы не рискнули идти дальше, боялись, что может стемнеть и мы не сможем в такую пургу выбраться назад. Несмотря на то, что вдоль марафонской трассы натыканы вешки, но зачастую их даже не видно, приходится искать и идти как бы наугад.

Но в этот раз был июнь, и никаких вам тут снежных вьюг не предвидится. Так что сорваться восхождение не должно. Прибыли мы с Толяном в город-герой Карпинск на автобусе. Так как автобусы в сторону посёлка Кытлым ходят редко, то на него, естественно, мы не успели и пришлось брать такси прямо с автостанции. Узнав, что ехать надо в сторону Кытлыма, водитель пересел на другой автомобиль, на "Жигули". Так как дорога будет грунтовая около 50 км и портить более хороший автомобиль ему не хотелось по этим кочкам. Но не беда, "Жигули", так "Жигули".

Сели, доехали с ним до поворота на Конжак, не доезжая около 5 км до посёлка Кытлым. Довольно весёлый и интересный водитель, отлично с ним побеседовали о здешних местах, природе, охоте, рыбалке. Сказал нам, что, бывает, едешь на Кытлым, а дорогу переходят бобры - остановишься и пропускаешь их. Первые несколько километров марафонки нас просто ужасно атаковали . Дело было уже к вечеру, мы дошли до стоянки на берегу горной речки Конжаковки и решили заночевать здесь.

Речка Конжаковка бежит прямо со снежников Конжаковского камня. Кристально чистая и очень вкусная вода. Идеально подходит для приготовления пищи, заваривания хвойного чая, умывания и прочих санитарно-гигиенических нужд.

Весёлый пень - хранитель стоянки возле реки

Ночью спать было просто невозможно. Комары достали. Палатка наша была уже старой и молния не закрывалась, так что пришлось спать с открытой палаткой, что очень было на руку комарам. Плохо выспавшись, встали утром, приготовили поесть и отправились дальше.

Дошли до знаменитой "Поляны художников", встретили там ребят из Челябинской области, пообщались слегка, отдохнули. А затем решились идти дальше к вершине. С тяжёлыми рюкзаками идти к вершине, разумеется, неразумно, так что мы их спрятали за большим кедром. Взяли с собой необходимое, двухлитровую флягу с водой и отправились дальше. Погода была пасмурная.

Лес постепенно сменялся и уже появлялось "парковое криволесье" из кривых берёзок, и маленьких ёлочек, и кедрового стланика

А вот старина Конжаковский камень показал нам свои снежники. Те, которые дают воду многочисленным ручьям, которые втекают, в свою очередь, в реки. Начало горной тундры.

Затем вышли на почти прямой участок с альпийскими лугами.

Потом уже пошли валуны, курумы.

Дело близилось к вершине.

И вот наконец долгожданная вершина! Мы сделали это!

Как начали спускаться, облака немного рассеялись. Вот не могли они раньше, когда мы на вершине были, чтобы насладиться видом на 360 градусов! Тут ещё и две двухпудовые гири нам под руку попались. Подумаешь, ведь нет ничего странного - встретить на вершине горы в 1569 метров две гири. Такое ведь сплошь и рядом повсюду)

Под ногами разглядели карликовую берёзку.

Снова начало появляться криволесье.

Спустились до Поляны художников, взяли наши вещи, поставили палатку и принялись готовить ужин (или обед). Погода не на шутку разыгралась: пошли бы мы на вершину чуть позже, то смогли бы наблюдать панораму всего Конжаковского массива, но увы, не судьба.

Вот такой он - Конжаковский камень. Спасибо за внимание!

Одна из высочайших вершин Уральских гор и самая высокая точка Свердловской области - Конжаковский камень (1569 м). По массиву Конжака проходит условная граница Среднего и Северного Урала. При этом Конжак - уникальная по доступности вершина Каменного пояса. Во-первых, из-за того что до подножия горного массива можно доехать на легковой машине. Во-вторых, из-за того что на пути в гору заблудиться невозможно. От подножия до самой вершины красными флажками и метками с расстоянием обозначена трасса длиной 21 км. Туда и обратно получается марафонская дистанция. Ежегодно в июле, начиная с 1996 года, на ней проводится международный горный марафон "Конжак". Он занимает первое место в рейтинге российских марафонов и является самым массовым в России, собирая более тысячи участников со всего мира. Так что тропинка протоптана и Конжак по силам каждому.

Дорога на Кытлым - поселок у подножия Конжака. Впереди вторая по высоте гора в этом районе, широко известная в узких кругах Косьва.

Одна из вершин по дороге к Кытлыму, их много вокруг поселка. Потому он и получил это название - в переводе с мансийского Кытлым означает "котёл".

Облака местами пытаются пролезть между вершин...

Или просто спускаются с Косьвы

Из поселка открываются отличные виды на горы. Местами их портит присутствие человека. Особенно если их много, они зеленые и что-то затевают.

Тогда им на помощь приходит Спецстрой России...

И пейзаж приобретает характерные черты, соответствующие представлению зеленых человечков о прекрасном.

Впрочем, не будем о страшном. Добравшись до Кытлыма мы занялись подготовкой к покорению Конжака на специальном автомобиле. Так как он с весны не заводился, на него нужно было поставить аккумулятор, проверить свечи и уровень масла, залить бензин. После чего ГАЗ-66 завелся)

Подготовка к старту.

Через пару часов. На полпути к вершине.

Машину с водителем оставляем где-то за 7 километров от вершины. Дальше пешком. Вид с поляны художников - излюбленного места привалов при подъеме.

Где-то через километр. По этому склону, покрытому карликовым лесом, мы поднимались.

Еще выше и мы над облаками. Видна Косьва.

При выходе на плато нас встречает памятный знак посвященный 300-летию металлургии на Урале.

Взгляд назад. Йовское плато. Пара километров по нему и снова в гору. По центру виден вден из флагов обозначающий марафонскую трассу.

Впереди вершина Южный Йов.

А это Северный Йов. Камни на склонах покрыты узорами зеленых мхов.

И снова крутой подьем в гору. Вид в сторону Краснотурьинска и Карпинска.

На этой высоте проходящие тучи оставляют на камнях снежный покров. Преимущественно с одной стороны...

Растительность тоже покрывается снегом, очень красиво, будто застывая.

Марафонские флажки на этой высоте приобретают совершенно необычный вид)

Закат с видом в сторону Североуральска

Закат с видом на Южный Йов

Рассказывает о Конжаковском камне - наивысшей точке на Северном Урале и одной из самых высоких

вершин всего Главного Уральского Хребта.

Эта гора, высотой 1569 метров, сложена интрузивными породами нижне-средне-палеозойского возраста - пироксенитами, габбро и дунитами.

Отчасти именно это стало причиной получения красивых фотографий для этого небольшого эссе. Еще в советские годы геологи Североуральской

металлургической промышленности и как огнеупорный материал. Сегодня появилась необходимость в этом сырье и почти к вершине

Конжаковского камня, на Иовское плато, была построена дорога для разработки этого месторождения.

Хорошо это или плохо - я сказать не берусь, но с этого года наблюдать североуральские красоты с высоты 1200м стало гораздо проще. Ранее

нужно было идти с рюкзаком вверх по каменистому и частично залесенному склону более 20 километров, а теперь можно медленно, но

уверенно забраться туда на машине с клиренсом чуть выше среднего. Что мы с Екатериной Васягиной и совершили в начале июня.

Дорога наверх идет сначала вдоль склона Серебрянского камня, с середины которого открывается хороший вид на густую тайгу и окрестные горы.

Раньше тайга этих склонов была еще гуще, пока многочисленные туристы не спровоцировали несколько пожаров, в результате чего в окрестных

пейзажах появились лысины и проплешины. Разрежеванию лесов также способствует и их вырубка, но пока еще сверху, издалека, эти зеленые

леса похожи на настоящую тайгу.

К сожалению, строители дороги не учитывали при проведении работ направление солнечного света, и проходящая по южному склону

Серебрянского камня дорога все летние закаты и рассветы находится в тени, освещаясь ярким солнцем лишь только днем. Однако, в сумерках

всегда можно найти интересные сюжеты даже находясь на невыгодной позиции.

На одном из меандров дороги находится очередная заросшая соснами скала, с которой открываются виды на долину реки Лобвы и еще одну

известную вершину - Косьвинский камень, высотой чуть меньше Конжака - 1519 м. Эта гора знаменита тем, что в ее недрах находится один

из главных штабов РВСН - система «Периметр», обеспечивающая автоматический ответный удар в случае ракетной атаки. Для этого еще во

времена холодной войны в Косьвинском камне была построена большая и глубокая штольня. Выбор этой горы был обусловлен ее

стратегическим местоположением как на самом Урале, так и относительно российских границ, а также слагающими ее горными породами,

представленными теми же дунитами и пироксенитами.

Южнее Серебрянского камня, на другом берегу Лобвы, виднеются еще несколько заснеженных вершин - Казанский камень (1200 м) и

Семичеловечья (1035 м). Ранее Казанский камень именовался Сухогорским, по названию расположенного неподалеку Сухогорского рудника,

названный в свою очередь из-за «сухой горы», что вероятно предполагало «сухие» гольцы - курумники на вершинах гор, на которых нет

деревьев и наблюдается лишь тундровая растительность. Равно как и на Конжаке и на Серебрянке, тайга поднимается вверх по склону лишь

Несмотря на высоту еще гораздо ниже тысячи метров и температуру воздуха гораздо выше плюс десяти градусов, в распадках и ямах еще лежало

достаточно много снега, а корявые березки зеленели пока только набухшими почками. Было так приятно и необычно снова окунуться из лета в

весну. И предвкушая еще большую смену климата в ближайшие пару часов, с приходом темноты мы продолжили подниматься наверх, пока не

нашли вдоль дороги широкую ровную площадку, где было принято решение устроить ночлег. Ночуем мы как обычно в машине - там у нас

оборудованное спальное место, позволяющее двум фотографам комфортно жить неограниченное время. Возможно, немного комфортней было

бы спать в палатке, которую мы с собой и прихватили, но чавкающая весенними ручьями тундра и каменистые россыпи отбивали все желание

разбивать лагерь вне автомобиля.

На следующее утро мы отправились на разведку к цели нашей поездки - на Иовское плато. Находясь на высоте 1120-1150 м, оно представляет

собой седловину между двумя пологими вершинами - Северным и Южным Иовом. Из растительности только тундровая травка, да редкие

низкие кусты стланиковой сосны. Трава была все еще коричневого цвета, так как под ней еще местами сохранилась промерзшая с зимы почва.

Кстати, именно с Конжаковско-Серебрянского массива, если верить картам, и начинаются многолетнемерзлые породы, или как в просторечии,

вечная мерзлота. И примерно такой же, как на этом плато, пейзаж можно наблюдать и на территориях много севернее, на Чукотке и в Северной

Якутии, где мне многократно удавалось побывать.

На восток Иовское плато резко обрывается вниз, образуя Иовский провал. С этого места берет свое начало река Полудневая, впадающая в р. Иов и

затем в Лобву. По краю Иовского провала расположен ледниковый цирк, состоящий из трех крутых распадков, внутри которых лежат глубокие

снежники, не тающие до самой осени. В верхней части самого крупного из них можно рассмотреть поперечную трещину, которая из года в год

образуется почти на одном и том же месте. Даже на спутниковых снимках в интернете можно ее увидеть, но исследовать ее ближе мы не

рискнули - снежник достаточно рыхлый и есть все шансы провалиться в него целиком, учитывая что его глубина в самом начале лета явно

превышает человеческий рост.

В верхней части снежника были веерообразно разложены те самые дуниты, которые здесь планируется добывать. Физическое выветривание в

целом и мерзлотные процессы в частности разрушают и передислоцируют исходную горную породу, превращая ее на поверхности в курумник и

рассланцованные каменные глыбы, которые со временем медленно, но верно сползают к подножью гор.

Почти на всем плато под ногами протекали бурные и мутные, но мелкие ручьи и ручейки. Сам Конжак, вершина которого располагалась позади в

2,5 км, еще был почти полностью покрыт снегом, и доступ на его вершину был весьма затруднен. Подниматься на него можно или когда еще

холодно и много плотного снега, или когда снежники останутся лишь по ложбинкам, а весной - это рыхлый снег, под которым торчат невидимые

и довольно острые каменные глыбы.

На близлежащую вершину Северного Иова почти весь день катались прознавшие про хорошую дорогу байкеры на эндуриках и квадриках. Но

строители были как то весьма безразлично настроены, и пропускали всех мимо своей техники без лишних вопросов. Кататься по плато

действительно можно было быстро, но ходить получалось лишь медленно и осторожно, и виной тому не взбухшая от воды тундра, а буровые

трубы и железные тросы, оставленные здесь геологами во время разведочных работ в середине ХХ века.

Под вершиной Южный Иов (вверху слева) как раз и проходит строительство новой дороги на плато, а маленькая возвышенность чуть правее

центра, под облаками, это отвал в конце дороги. Построили уже основную часть этой «транспортной артерии», и спокойных дней до начала

разработки карьера осталось совсем немного.

Искали здесь раньше и серебро, и медь, и даже платину. Возможно, именно поэтому Серебрянский камень и получил свое название.

Конжаковский же камень был так назван по фамилии местного вогула, Конжакова, который пару веков назад имел у подножия этой горы юрту и

Занимался здесь охотой.

На склонах Конжаковского камня в первой половине XVIII века было целых четыре медных рудника, которые отправляли свое сырье на

переработку на Лялинский медеплавильный завод. Сейчас следов этих рудников практически не осталось, но на склоне Серебрянского камня мной

были многократно обнаружены габбро с так называемой медной зеленью, что и является непосредственной рудой на медь. Его узкий гребень

виднеется вверху по центру кадра.

Платину искали в этих горах еще около двухсот лет назад, и даже хотели ее добывать, пока не пригласили на Конжак известного швейцарского

геолога по имени Дюпарк из Женевского университета. Около года он занимался исследованиями на плато и в итоге сделал заключение о

нецелесообразности добычи платины в этом месте. Однако, попытки найти кондиционную платину до сих пор продолжаются и на Косьвинском

Снежник Иовского провала поначалу кажется истоком реки Полудневой, но в июне с окрестных склонов под него уже сбегается множество

безымянных ручейков, которые глухо рокоча скрываются под многометровой снежной толщей.

Между редких крупных глыб на плато иногда встречается стланик, или стланиковая сосна, которая здесь больше походит на кустарник. Зимой

здесь дуют весьма сильные ветра, выпадает несколько метров снега, ну а морозы бывают с большущим минусом, так что вырасти здесь можно

только не выше камня, за которым удалось спрятаться.

Насладившись великолепными видами с Иовского плато, мы потихоньку отправились в обратный путь. Миновав на пути к Серебрянке Южный Иов,

мы остановились, чтобы поснимать раскинувшуюся перед нами горную тундру и Косьвинский камень на заднем плане.

Несмотря на высоту чуть более тысячи метров, здесь все таки умудряются вырасти некоторые лиственницы. Им здесь тяжело, поэтому часть из

них, сродни соснам, переходит в кустарниковую разновидность, оставляя чуть выше основных зарослей лишь редкие макушки, одинокие ветви

которых вытягиваются в направлении дующих тут ветров.

Тем временем, солнце клонилось к горизонту, вдоль которого висела небольшая облачность. Она снизила контрастность вечернего света, но

красно-оранжевые цвета рассеялись в этой дымке и расползлись вдоль почти всего горизонта, окрашивая редкие снежники Серебрянского камня

в мягкие закатные цвета.

Некоторые лиственницы, выросшие по здешним меркам слишком высоко, от сурового климата погибают, и заходящее солнце теперь будет многие

годы окрашивать их голые ветви последними лучами на фоне горы Трапеция, уже опустившейся в сумерки.

Переехав по дороге на северо-восточный склон Трапеции, мы не смогли удержаться от селфи нашего серебристого пепелаца. Весьма удивительно

представлять, какой глубины снежник приходилось чистить здесь зимой людям, если даже в июне его видимая высота превышает пять метров.

От такой стены снега даже достаточно теплым вечером веяло прохладой и влажностью, а под колесами повсюду струились ручейки. Несмотря на

всю привлекательность такого объекта, стоять под ним было немного не по себе, и мы двинулись дальше.

Спустившись на юго-западный склон Серебрянского камня, мы застали примеченную ранее скалу на фоне розовеющего после заката восточного

неба. Удивительная тишина вдруг накрыла с головой, стоял штиль, и в прохладном воздухе слышались лишь переливы уральских соек.

Здесь уже начиналась лесотундра, лиственницы и сосны появлялись все еще редко, но уже были достаточно высокими, видимо на этом склоне

ветра зимой были уже не такие яростные. Вдалеке, левее и чуть дальше горы Гвардеец, показался город Кытлым, на 40-м километре трассы к

которому и нужно свернуть направо, чтобы попасть в эти места. Также можно сориентироваться, найдя первый поворот направо после

небольшого моста через реку Серебрянка 2-я.

Устроив очередной ночлег в широком «кармане» вдоль дороги, мы решили вместо съемки рассвета на известно не выгодной позиции изрядно

выспаться, и днем совершить несколько разведочных треков. Лесотундра Серебрянского камня оказалась гораздо более богатой на

растительность и сюжеты для фотографии, чем Иовское плато. Хотя сравнивать эти два совершенно разных объекта не совсем правильно. Ведь

на каждом встреченном нами участке попадалось что то интересное и по своему красивое. Юго-западный склон Серебрянского камня изобиловал

торчащими на склоне скалами разнообразных размеров и форм, а на заднем плане открывалась панорама на Трапецию и расположенные за ней

Острую Косьву и Тылайский камень.

Уже два десятилетия на примерно вот таких склонах в июле проходит ежегодный горный марафон по скайраннингу «Конжак», участники которого

должны пробежать от подножия Конжаковского камня до его вершины 42 километра с превышением более 1200 метров. После появления

параллельно марафонской трассе автомобильной дороги, безопасность забега должна повыситься. Но как повлияет сама дорога и будущие горные

работы на этот природный уголок - покажет время.

Появившаяся доступность к таким красотам, на первый взгляд, должна вызывать положительные эмоции - все те, кто по каким либо причинам не

могли ранее добраться до горных тундр Северного Урала, теперь получили такую возможность. Но что сделает с природой даже небольшое горное

предприятие, я знаю не понаслышке. Ведь нарушить хрупкие биоценозы не составляет труда, а на их восстановление уходят десятилетия и

столетия. Тем более на таком ранимом Севере.

Спустившись к лагерю после дневной прогулки, мы завели наш простоявший здесь всю ночь автомобиль, и, включив кондиционер, отправились по