Путешествие на аляску. Групповой тур «Незабываемая Аляска – все включено! Цены условия путешествия на Аляску

Недавний вебинар «На Аляску из России: открытие летнего сезона 2017», участниками которого стали представители российского и американского турбизнеса, показал, что интерес к направлению есть. Но еще есть и много вопросов. Для увеличения турпотока российской стороне предложены особые условия (спецпредложения), а также возможность стать экспертом, тем самым повысив доверие клиентов и увеличив продажи туров на Аляску.

Дальний Восток, образно говоря, находится по соседству с Аляской. Разделяет два континента и две страны Берингов пролив, наименьшая ширина - 86 км. Казалось бы, езди в гости (разговор пока не о визах), но не тут-то было.

Воздушный мост, связывающий восток России и запад США, действует уже продолжительное время. Здесь достаточно вспомнить 15-летний период, завершившийся в 2006 году, во время которого выполнялись еженедельные рейсы «Аэрофлота», «МАВИАЛа», «Аляска Эрлайнс». С лета 2012 года авиакомпания «Якутия» вновь соединила два побережья Тихого океана – дальневосточного России и западного в Америке. Связующим звеном стал еженедельный рейс Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (Аляска) на самолете Boeing 737-700. И вот уже пять лет авиаперевозчик исправно выполняет эти летние программы.

В память о воздушной трассе между Аляской и СССР, построенной и начавшей действовать в 1942 году (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

В этом году компания вновь вышла на маршрут. Полеты будут выполняться по понедельникам с 17 июля по 4 сентября 2017 г. на Боинге 737-800 с классами обслуживания бизнес и эконом. Подобная привязка к лету связана с погодой - июль и август на Камчатке и Аляске идеальны для туристов. Расписание сформировано таким образом, что добравшись до Петропавловска – Камчатского из любой точки России можно всегда успеть на этот рейс. В принципе, что и предпочитают жители западных регионов России. Кто-то даже прилетает заблаговременно, дабы познакомиться с краем вулканов, термальных источников, природных контрастов и необычайного разнообразия.

Пересекая Тихий океан, пассажиры минуют «линию перемены дат», на которой в зависимости от направления полета встречаются «сегодня», «завтра» и «вчера». Вылетая из Петропавловска-Камчатского в направлении Анкориджа не через Европу, а через океан, попадаешь в прошлое, в прожитый день. А когда летишь из США в обратную сторону, то уже возвращаешься в будущее.

Аляска - это настоящий дикий Север, буйство красок, ощущений и чувств. Заснеженные горные вершины соседствуют с бескрайними равнинами, реки и озера поражают своей кристальной водой и обилием рыбы, аромат хвойного леса проникает внутрь, сползающие ледники демонстрируют законы природы. Первозданная природа и суровый климат притягивают и пугают одновременно. Может поэтому туристы едут на Аляску, но их могло бы быть больше? А для русского туриста Аляска - это не только золото, холод и гризли, но и что-то свое, родное. Достаточно вспомнить 130 летнюю историю – открытие, управление Русско-американской компанией, подписание договора продажи.

Русский след на Аляске (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

«Направление, хоть и не массовое, но интересное. Желание увидеть край, который так ярко описывал Джек Лондон, было давно. Если посчитать затраты, то и путешествие на Камчатку с ее красотами, вулканами и природой дешевым не назовешь. Какие-то позиции ощутимы по цене, а что-то кажется даже меньше по стоимости, – уверен Кирилл Потапенко, директор Тихоокеанского Туристического Союза. – Постарались захватить все – историю, природу, посещение заповедников, морские прогулки, рыбалку, сами ездили на машине. Путешествие спланировали сами, не прибегая к помощи туркомпаний».

Вот такая рыбалка на Аляске (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

Вопрос цены занимает не последнее место. Если брать в расчет эти два месяца, во время которых авиакомпания «Якутия» выполняет рейсы на Аляску, то цена перелета из Владивостока через Петропавловск-Камчатский около 75 тысяч рублей. Если лететь, например, через Сеул, а потом делать посадку в Сиэтле, то цена перелета будет от 80 тысяч рублей.

«Сегодня быстрее и дешевле добраться из Владивостока до Анкориджа через Камчатку, но многие все еще летают по другому маршруту, например через Сеул/Токио, Сиэтл/Лос Анжелес. Авиакомпания «Якутия» летает только летом, и это вариант не слишком идеален для всех, – отметил региональный директор North America и AirRussia Марк Дадли. – В прошлом году объем превышал 1000 пассажиров на 8 рейсах. Пассажиропоток растет с каждым годом, постепенно, не резко. Конечно, мы заинтересованы в его увеличении. Информацию о рейсах размещаем и на нашем сайте и по другим каналам».

Судя по рейсам в прошлые годы, около трети пассажиров – россияне. «Совсем не обязательно, что это туристы. Большинство, это русские или американцы русского происхождения, которые летают в оба направления, чтобы посещать родственников. Есть туристы, но их пока сравнительно мало. Радует, что с каждым годом количество потихоньку растет. Это подтверждает и наш диалог с агентами и пассажирами», – добавил Марк Дадли.

Направление хоть и не массовое, но пользуется стабильным спросом у российских и американских туристов, охотников, бизнесменов, а также транзитных пассажиров. Есть еще одна позиция – образование. Сегодня в соответствии с внутренней политикой Университета Аляски, г.Анкоридж, стоимость обучения студентов из дальневосточных городов Владивостока, Елизово, Магадана, Мирного, Ногликов, Охи, Петропавловска-Камчатского, Провидения, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска, которые являются городами-побратимами городов штата Аляски, гораздо ниже. Студенты-дальневосточники оплачивают обучение по тем же тарифам, что и жители Аляски, то есть приблизительно в 3 раза меньше, чем другие международные студенты и студенты из других штатов США.

Космополитичный Анкоридж расположен между заливом Кука и горами Чугач (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

«Билеты на Аляску покупают, если речь о летних полетных программах. Но не так много. Раньше их было больше. По сравнению с прошлыми годами, их число сократилось почти вдвое. И это чаще всего родители, чьи дети там учатся. Точнее, доучиваются. Если же говорить о посещении Америки, то билеты, конечно, покупают. Тут Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Калифорния. Кто-то летит через Сеул или Токио, а кто-то отправляется через Москву и Европу. Вопрос цены – в приоритете», – пояснила директор Владивостокского агентства по продажам Sky City Евгения Белозор.

Аляска располагает огромным туристическим потенциалом. Это не только самый крупный по площади штат США, но и самый богатый и многоликий в плане туризма. Здесь располагается 23 национальных парка и заповедника, что гораздо больше, чем в любом другом штате страны. Несмотря на отдаленность и северный акцент, Аляска интересна своей природой и культурой. Так, например, в Анкоридже в Alaska Native Heritage Center можно увидеть все, чем занимается коренное население этого штата – национальные танцы, среди рукотворных ремесел резьба по дереву, изготовление предметов быта, одежды, выделка кож и т.д.

Индейцы тлинкиты, проживающие уже несколько тысяч лет на юго-востоке Аляски (Фото: Klondike Travel)

Город поражает своими возможностями – знакомиться с ним можно через пешие прогулки, катаясь на велосипеде, сев в кабину самолетика малой авиации. И если во время наземных прогулок на тротуаре столкнетесь с лосем, не стоит удивляться – это дело обыденное. Что касается малой авиации, то здесь – это такси, личный транспорт, скорая помощь, почта и т.д. И милых очаровательных самолетиков здесь больше, чем легкового транспорта.

Малая авиация Аляски (Фото: (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

Именно на этих крылатых такси туристы добираются к самой высокой точке Северной Америке – горе Денали, что в переводе с языка местных индейцев обозначает «Великий». А величие чувствуется здесь во всем. Эта двуглавая гора находится в центре одноименного национального парка. В настоящее время этот парк посещают более одного миллиона туристов в год. Кстати, в этом году парк Денали отмечает свое 100-летие. От дневных круизов к ледникам и дикой природе до многочисленных лесных и горных пешеходных маршрутов, от музейных экспонатов мирового уровня до наблюдения за медведями и рыбалкой – Аляска предлагает все!

Аляска – рыбачат люди и медведи (Фото: Klondike Travel)

«Туристы с удивлением узнают, что посетить Аляску можно. И вариантов масса. Чаще всего поражаются, что сделать это можно во время круизных туров, что большие круизные лайнеры тоже заходят на Аляску. Можно посетить один из самых живописных городов Северной Америки, столицу Аляски, Джуно, который был основан во времена золотой лихорадки, и сегодня дает возможность посетить множество золотодобывающих шахт и познакомиться с историей и технологией золотодобычи на Аляске. Или, например, Кетчикан - старинное индейское поселение, где расположены национальные культурно-исторические парки, позволяющие познакомиться с бытом коренных народов Аляски. Там же собрана замечательная коллекция искусства коренных народов Америки, в том числе удивительные тотемные столбы. Смотреть есть что, но расспросив подробно, туристы выбирают круиз по теплым странам», – комментирует менеджер компании «Фрегат Аэро» Галина Молокоедова.

Горбатый кит – этого обитателя можно увидеть во время круиза (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

Действительно, дальневосточники со своей тайгой, охотой и рыбалкой, морозными зимами, медведями и океаном настроены на несколько иные впечатления. Да и для такого круиза необходимо две визы – американская и канадская, что увеличивает статью расходов.

«Приморцам проще оформить визу – консульство под боком. А камчадалам для собеседования необходимо посетить Приморье. Билеты на самолет около 25 тысяч рублей – это в идеале. А еще надо решить вопросы с питанием, проживанием, транспортом. И визовых центров на Камчатке нет», – отметил Ярослав Сологуб, гендиректор камчатской компании «ВАЯР ТУР».

И действительно, сами камчадалы чаще предпочитают посещать страны с безвизовым режимом въезда. А если уж и захотелось оформить визу, то стараются собеседование в консульстве приурочить к деловой поездке. Так, что возвращаемся на исходную позицию – массовым это направление не назовешь.

Аукцион пушнины (Фото: Klondike Travel)

Можно провести параллель между островами Марианского архипелага и Аляской. В первом случае, отмена визового режима и появление чартерных программ резко увеличили турпоток из дальневосточных регионов. Появились путеводители, карты-схемы на русском языке. В отелях в составе персонала появились сотрудники, владеющие русским языком. В общем, все для комфортного отдыха. И хотя на том же Сайпане россиян отдыхало около 4,5%, но по их тратам создавалось впечатление, что туристов из России почти 18%. Конечно, после кризиса турпоток сдулся, но сейчас он уже пошел в рост, что не может не радовать местную туротрасль.

Аляска, отдых на горячих источниках (Фото: Klondike Travel)

Можно затронуть тему создания представительства Аляски на Дальнем Востоке. Будут позиционировать свой регион, рассказывать о возможностях, проводить ознакомительные акции, участвовать в туристических мероприятиях, усиливать маркетинговую работу и т.д. Но если рейсы присутствуют в расписании только два месяца, то это будет слишком затратно. Представители местного турбизнеса считают, что вылеты из Петропавловска не совсем удобны. Если бы рейсы стартовали, например, во Владивостоке, то учитывая присутствие в городе консульства, турпоток на этом направлении мог бы вырасти почти на 30%.

Аляска предлагает самые разные возможности для отдыха (Фото: Klondike Travel)

«В целом в минувшем году Аляску посетило 1, 85 миллионов туристов. По сравнению с 2015 годом рост составил около 4% и на 19% больше, чем по итогам 2011 года. Почти 90% посещений – это туристы из США и Канады. Около 9 – 10% – иностранные гости. Крупнейшими зарубежными рынками посещения в порядке убывания являются Австралия и Новая Зеландия, Великобритания, немецкоязычная Европа, Япония и Корея. Россиян – значительно меньше 1%», – озвучила статистику куратор российского рынка директор по продажам и связям с прессой офиса по туризму Анкориджа / Visit Anchorage Джара Хаас.

Гонки на собачьих упряжках (Фото: Офис по туризму Анкориджа)

Отметим, что в 2013 году Джара Хаас посещала Владивосток и принимала участие в туристической выставке PITE вместе с коллегами с Аляски. Тогда было отмечено, что у Аляски и Дальнего Востока хорошие перспективы для развития совместного бизнеса, есть интересные мероприятия, которые необходимо популяризовать по обе стороны Берингового пролива, что позволит привлечь туристов, должна быть постоянно информационная поддержка.

Сплав на каяках; возвращение домой

Побывать на Аляске мы мечтали очень давно. Тем более, что Илья много лет прожил в Магадане, и периодически занимательно рассказывал о ходе лосося на нерест, северных шустрых речках, тундре, и многодневных походах в “поле”.
Магадан мне все же удалось посетить в до-американский период, правда зимой (нашла время 🙂 Естественно, что многого из рассказанного Ильей я не видела, так что вопрос оставался открытым. И вот наконец, появилась возможность увидеть регион с похожим климатом и природными условиями – Аляску.

Аляска стала 30-м штатом США, по которому мы ходили на своих двоих. Нападение на ближайшие книжные магазины, и в частности на секцию “Domestic travels”, началось еще в марте. За чашечкой кофе были просмотрены абсолютно все книги об Аляске и соответствующие фотоальбомы. К сожалению, у любимого издательства “Dorling Kindersley” не оказалось путеводителей по самому северному штату, пришлось выбирать другие.
Мы давно слышали, что многие люди предпочитают книги серии “Lonely Planet”. Поддавшись на рекомендации, купили её и еще “Best places: Alaska”. Покупали как всегда в интернете, т.к. дешевле, а книжные магазины традиционно используются в качестве библиотеки-кафе. Обе нам не понравились. Lonely Planet выдавал откровенно ложную информацию, и не только в ценах на различные услуги, на что еще можно было хоть как-то закрыть глаза. Но в книге неправильные карты. Если бы не GPS (“Garmin legend”), купленный примерно в то же время, пришлось бы совсем туго.
Эти книжки хороши, чтобы почитать об условиях освоения Аляски, и в целом познакомиться с её разными районами. Но полностью на них полагаться совершенно нельзя.

Побродив по интернету, узнали, что самый туристический сезон проходит в июне-сентябре. Бронировать машины, места в гостиницах и даже в кемпингах нужно, по крайней мере, за три месяца. Началась моя много-недельная переписка с владельцами туристических бизнесов на Аляске.
Кстати, если в случае с ждать ответа приходилось неделю, а то и две (а на одно из писем ответили когда мы уже назад из Европы вернулись), то аляскинцы отвечали буквально в течении часа-двух. Интернет развит очень сильно, даже в самой маломальской деревушке можно найти компьютер, подключенный к сети. Зима длинная, скучная, вот и находит народ отдушину в виртуальном мире.

Предполагалось посетить три региона Аляски:
1). Национальный парк Денали: поход с рюкзаками-спальниками-палатками вдоль реки Toklat с ночевкой;
2). Жемчужина путешествия – национальный парк Катмаи, расположенный на полуострове и относительно труднодостижимый (нет дорог): фотографирование диких медведей, ловящих лосось;
3). Национальный парк “Kenai Fjords”, города Seward, Homer и все, что между ними. Круиз к фьордам и леднику через айсберги, каякинг по Kachemak Bay, и поход через альпийские луга к ледовому полю Harding Ice Field.

По каждому из этих трех регионов был составлен список, что бы нам хотелось обязательно увидеть, а что – если останется время. Могу предположить, что средняя часть путешествия в Катмаи будет полезна не многим. Все же это был экстрим, медведи дикие в лесу, и мало ли чего, да и недешёво обойдется туда поездка. Но я надеюсь, что просто будет интересно почитать о таком опыте, тем более, что это любимая часть путешествия.

Билеты на самолет купили очень задолго и дешево, с удивлением узнав, что есть прямой рейс Хьюстон-Анкоридж. Я думала, что через Сиэтл придется лететь, а тут такая красота. Кстати, уже и не припомню, когда мы летали без промежуточных посадок. Приятно.
Машину резервировали два раза, что тоже было новинкой для нас. Сначала на первую часть путешествия, чтобы добраться из Анкориджа в Денали. Во второй части машина не нужна, т.к. в парке Катмаи нет общественных дорог (передвижение происходит посредством плавательных и летательных средств). А в третьей части – Kenai Fjords снова требуется автомобиль. Из-за такого окна в середине не приходилось рассчитывать на хорошую сделку, взяли что давали.

Так как отпуск предполагался полудикий и палаточный, необходимо было запастись снаряжением. Палатка хоть у нас и была, но она пригодна только для цивилизованных кемпингов, к которым можно подъехать на машине. 6-местную дурынду на себе было не утащить, поэтому подбирали что-нибудь легкое и профессиональное.
Попался очень хороший магазин “Sierra trading post”, где и были произведены необходимые покупки: палатка “Alps”, рюкзак на 4000 кубиков (хватило его впритык), спальные мешки (очень хорошо себя зарекомендовали, рекомендую модель “Mountainsmith Impulse 30F”). Подстилки под спальники были куплены в ближайшем спортивном магазине, с целью сдать назад по приезду. Но этого делать не пришлось, т.к. они нам тоже пришлись по душе.
Заодно покупалась всякая мелочевка, типа накомарников (не пригодились), посуды для походных условий (кто бы мог подумать, что простая алюминиевая кружка стоит двадцать баксов?! Народ, пришлите из России, а? А то пользовались пластмассовыми 🙂 Примус (по-английски так и будет primus), что явилось для нас открытием. Похоже, была такая скандинавская фирма “Primus”, название которой стало нарицательным в России.

Еда в виде консервов и быстро растворимых супов и каш тоже была куплена заранее. Багажа получилось немного – рюкзак с туристской снарягой, да сумка с барахлом.
Распечатав все резервации (получилась довольно увесистая папка), и постаравшись ничего не забыть, мы отправились покорять Аляску.

До Анкориджа было всего 6 часов прямым рейсом. Пока сидели в салоне самолета, наблюдали как грузят багаж: туристический рюкзаки сплошной чередой, с привязанными к ним спальниками. Народ, в основном, делился на две категории: молодые ребята-туристы, и бабушки-дедушки, которые не пожелали ехать на RV. Промежуточных категорий почти не было.

Самые красивые в полете – заключительные полчаса. Самолет низко летел над убеленными снегом вершинами, над склонами со спускающимися ледниками, над темно-синими реками и озерами, с плавающими на поверхности айсбергами. Народ просто прилип к правому борту, снимая и на фото- и на видеокамеры. Такая красотища простиралась внизу! Не менее красивой была и посадка с низким разворотом над заливом Cook Inlet, и мягким приземлением на полосе, окруженной розовыми свечками иван-чая. Welcome to Alaska!

Так получилось, что на одну ночь в Анкоридже мы заказали гостиницу… “Шератон” .
Нет, мы были не против и какого-нибудь “Мотеля 6”, да только стоил он $150 за ночь. А “Шератон” ровно $100, что еще раз доказало пользу priceline.com. Если резервировать на сайте Шератона, или придти прямо с улицы, цена за простой номер будет хорошо так за $300.

В целом, цены на Аляске кусаются. Считай, у местных всего 3-4 месяца в году, чтобы подоить туристов, вот они и стараются на полную катушку.
Аэропорт в Анкоридже двухэтажный, совсем небольшой и очень чистый. Со всех стен призывала реклама туров, круизов и экскурсий. Но т.к. у нас все было подготовлено из дома, мы почти не обращали на рекламу внимания, а искали шаттл от “Шератона”. И тут случился прокол: шаттлов не было. Совсем.

Хорошо помню лицо Ильи, после звонка в гостиницу. Я в нетерпении: “Ну, чего там? Где шаттлы стоят?”
Илья, медленно опуская трубку: “У них, кгхм, нет шаттлов”.
Я: “А когда будет свободный?”
Илья: “У них вообще их нет.”
Я: “Как это?”
Илья: “Сказали брать такси”.

Тут в осадок выпала уже я. Даже какая-то “Ramada” и “Holiday Inn” бодро подбирали своих постояльцев, а расхваленный 4-звездочный “Шератон” не имеет шаттлов. Позор! Такси обошлось в двадцатник.
Пожаловались таксисту на гостиницу, на что он нам сказал, что и “Мариот” и “Хилтон” не имеют своих шатлов. Похоже, эти гостиницы были о себе слишком высокого мнения. Если бы знали это заранее, то конечно заказали бы машину прямо в день приезда, вместо того, чтобы брать такси из аэропорта и обратно. Тем не менее, сумели абстрагироваться от такой мелочи. Зачем портить себе настроение, в отпуске мы или где?!

Здание гостиницы “Шератон” является одним из самых высоких в Анкоридже. Сам город очень милый летом, обильно украшен цветами. Временами казалось, что на улицах выставлены конкурсные работы дизайнеров-флористов: висячие корзины с пышными, вьющимися композициями увенчивали каждый фонарный столб; нескончаемой чередой шли грядки и клумбы вдоль тротуаров с красными, синими, желтыми, белыми цветами. Над ними возвышались кусты тоже в бутонах, а обрамляли всю эту красоту молодые березки. У нас возникло предположение, что, опять же из-за длинной зимы, народ выкладывается летом на полную катушку.

С заселением в “Шератон” с распечаткой с прайслайна не возникло никаких проблем, и вскоре мы уже раскладывали вещи в уютном номере.
6-часовой полет в Анкоридж нас почти не утомил, поэтому силы на изучение города были. Решили немного погулять по туристическому средоточию – 6th Avenue, на которой находится множество ресторанчиков, а также большой универмаг с современными, застекленными переходами над дорогой.
Идя вниз по улице, и примечая места для ужина, мы вышли на берег залива Кука, в Elderberry парк. По побережью проходила длинная вело-роликовая трасса (причем двусторонняя), по которой мы и решили немного пройтись, и полюбоваться отливом. Но, по сравнению с Магаданом, отлив был совершенно скучен и неинтересен – просто грязь вместо камушек, облепленных мидиями, крабиками, и узорами водорослей. Даже разочаровались слегка.

Первой, увиденной нами живностью на Аляске, стала сорока-белобока. Она деловито копалась лапами в грязи, и слегка отличалась от своих русских родственниц более коротким тельцем. Создавалось впечатление, что её как бы сплюснули с двух сторон, превратив в пузатый, черно-белый шарик на ножках.
Заодно потренировали на ней новый объектив (Tamron 200-400 5.6 LD F/EOS), который изначально был куплен для “охоты” на медведей. Фотки предполагали сливать на переносной 20 Гб жесткий диск. Ездить с ноутбуком стало уже вчерашним днем, да и неудобно и громоздко. Гораздо лучше будет приобрести устройство типа “GMini”, умеющее читать флешки от фотоаппарата, выступать в роли плеера, чтобы слушать аудиокниги в самолете (или на работе:), а заодно быть диктофоном. Габариты у него карманные, а большой объем диска позволяет не экономить на кадрах, и снимать все, что душа пожелает.

На обратном пути в гостиницу мы засели в симпатичном, хотя и шумноватом ресторанчике “Humpy’s great Alaskan alehouse”. Везде на Аляске решили брать морепродукты, и начинать обед-ужин с чашечки любимого супа clam chowder. Он всегда разный во всех общепитовских местах, а на Аляске ещё присутствует его разновидность smoked salmon chowder, с копченым лососем. С оригиналом имеет мало общего, за исключением кремовой основы, но тоже очень вкусно. Кроме того, во многих ресторанах есть свои пивоварни, и Илья, конечно, не упустил случай попробовать местные аляскинские сорта (особенно “Alaskan stout”).
Заказали на ужин дикого лосося в двух вариациях. Народ вокруг с упоением трескал ноги King crabs целыми ведрами. Вопреки распространенному мнению, морепродукты на Аляске отнюдь недешевы. Блюда в среднем стоят $20-25, а King crabs вообще $38 за фунт. Возможно это только в туристический сезон…
Завершив ужин в ресторане, мы не спеша пошли в сторону гостиницы. Спать решили лечь чуть пораньше, т.к. на следующий день начиналось путешествие в национальный парк Денали.

Hatcher Pass. От Анкориджа до Денали 237 миль по наиболее короткому пути. Но мы решили немного усложнить себе задачу, и сделать небольшой крюк через горный перевал Hatcher Pass.

Добравшись на такси до аэропорта, нашли офис конторы “Budget” (все автопрокатные офисы расположены на самом нижнем этаже), и получили во владение золотистую “Kia”. Машина совсем непрезентабельная, в ней даже не было автоматического поднятия/опускания стекол, но главное – она была на ходу, и всего с 7-тысячным пробегом. Там же в “Budget” нам выдали красивую 3-х мерную карту Анкориджа и окрестностей, которая нам очень помогла, т.к. в обычном дорожном атласе город не прорисован подробно.

Выехав из Анкордижа по той же 6th Ave, где гуляли вчера, мы взяли курс на север по Glenn Hwy. Накрапывал дождик, небо было затянуто тучами. Но как хорошо дышалось! Город окружен со всех сторон живописными горами. Трафик несильный, но дорога не пустовала.

Очень часто попадались ремонтники, вызывающие пробки. Один раз пересекли железную дорогу Alaskan Railroad, причем простояв до этого на переезде 15 минут. Дело в том, что проезжающий мимо поезд тащил за собой рельс невероятной длины, прямо по шпалам. Можно представить, какая пыль поднялась от деревянных шпал, когда с ними так неласково обращались.

К северу от Анкориджа находятся горы Talkeetna Mountains, которые и прорезает упомянутый Hatcher Pass. Горы довольно высокие, с крутыми склонами, щедро усыпанными полевыми цветами. Дорога не асфальтированная, продувается ветрами по всем направлениям. Изредка вдалеке виднелись заброшенные шахты по добыче золота, наследие эры “золотой лихорадки”.

Когда мы добрались до верхней точки перевала, зарядил очень сильный дождь, и стало так холодно, что с трудом верилось, что дело происходило в июле.
Но, похоже, дождь совсем не был помехой животным и птичкам. Уже давно мы примечали у дороги аккуратные кочки. И, наконец, хозяева маленьких берлог показались во всей красе. В России известны под названием “евражки”, в Америке – земляные белки (ground squirrel), – маленькие сурки с пятнистой спиной. Отличаются прожорливостью и сообразительностью, направленной только в сторону еды.

Например, чтобы добраться до вкусной ягоды, висящей высоко на кусте, евражка и не подумает лезть наверх, а просто наклонит ветку и будет подтаскивать к себе, пока вожделенная ягодка не окажется у него в лапах. Имеют привычку стоять на задних лапках, и в случае опасности издавать короткий писк перед исчезновением из виду. Было смешно слышать, как то тут, то там, раздавалось пищание на разные лады по мере нашего движения по дороге.

Далеко внизу в долине разглядели разноцветные треугольники палаток. Чем ниже спускались с перевала, тем гуще становился лес. Толстые ёлки обрамляли небольшие лесные озерца с удивительно гладкой поверхностью. Места просто идеально подходили под обиталище лосей, но эти гады, или, как мы их стали пренебрежительно называть – “муси” (от английского moose – лось), так и не показались. В целом, за все путешествие мы их встретили всего пару раз, хотя лосей на Аляске полно. Даже редкий дикобраз перебежал нам дорогу, вызвав кучу эмоций, но “муськи” не желали выходить.

Остановившись у очередного озерца, увидели, что на его поверхности что-то чернеет. Это оказался бобер, плывший с зажатой в зубах толстенной веткой березы. Хатка его была неподалеку. И зачем, спрашивается, он плавал на противоположный берег, когда вокруг были абсолютно такие же березы?! Но на той стороне “трава всегда зеленее” 🙂 Подплыв к хатке, бобер вместе с веткой нырнул, и скрылся в недрах, т.к. вход в бобровые хатки всегда находится снизу, под водой.

Миновав таким образом Hatcher Pass, мы вынырнули на дорогу George Parks Hwy, ведущую прямиком в Денали.
Проехав на север до городка Talkeetna (98-я миля), решили остановиться на ланч, а также прикупить пропанобутановую смесь для примуса. Везти из Хьюстона смысла не было, т.к. в самолет с баллоном все равно бы не пустили. Топливо можно спокойно купить в Wal-mart’e в Анкоридже, или чуть севернее – в городке Wasilla.
В Толкитне расположен небольшой, но очень профессиональный магазинчик “Outdoor outfitters and guides”, и причем совсем недорогой. Продается все для кемпинга-рафтинга-скалолазания, там же можно арендовать горные велосипеды.

Купив топливо, мы отправились в лучшее в городе кафе “Talkeetna roadhouse”, расспросив предварительно местное население. Еда домашняя: яичница с беконом и тостами, густая сосисочная подливка из оленя на подушке из теста, вкусные соки, горячий чай и кофе, и к тому же местная выпечка сделали свое дело – завоевали наше расположение. Да, лучше брать half-order, т.к. порции _очень_ большие, и местная половинка блюда выглядит как полтора в других местах.

Время перевалило за полдень, пора было поторапливаться, и вот почему. Национальный парк “Денали” стараются поддерживать в полудиком состоянии, чтобы животные не привыкали к людям, а люди, в свою очередь, не вытаптывали землю. Поэтому в парке нет троп, т.е. ходить придется по дикой, необустроенной тундре.
Вся территория поделена на зоны (1-ю, 2-ю, вплоть до 41-й). В каждой зоне может находится не более 10-12 человек во время похода. Наиболее популярные зоны (например, 8-я, 9-я и 10-я) заполняются очень быстро. Заранее тоже ничего зарезервировать нельзя – first come – first served.
Лучше сразу иметь несколько вариантов, куда желаете пойти, на случай, если не достанется пропуска. Поэтому мы и торопились доехать до Денали пораньше, и захватить два пропуска в зону речки Toklat river. Кстати, пропуска выдаются на человека, а не на семью, т.е. нам было нужно как минимум два свободных места в зоне #9. Все это относится только к туристам, отправляющимся в дикую местность с ночевкой. Днем можно ходить где угодно.

По пути в Денали встречается очень много обзорных площадок. Но вот ведь какая забавная вещь: обозначенные знаком бинокля места, совершенно не представляют из себя ничего, в то время как настоящие природные шедевры не указываются никак. Так что нужно активно вертеть головой по сторонам, и не полагаться на указатели.
Наконец, около 3 часов дня мы въехали в Денали.

Денали. Через парк проходит одна единственная асфальтированная дорога, однополосная в каждую сторону. На всем её протяжении (~ 90 миль) имеют право ездить только специальные туристические или кемперские автобусы. Для общественного транспорта дорога закрыта начиная с 13-й мили (Savage river). Но в сентябре, когда основной поток туристов спадает, можно проехать по дороге на своем авто в специальные дни, и то, если выиграть пропуск в лотерею. В общем, усложняют жизнь туристов как могут, но это, несомненно, идет на пользу животным.

Первым делом мы, конечно, отправились в инфо-центр. На одной из стен внутри висела огромная карта, разделенная на зоны, как я описывала выше. Рядом располагалась таблица, показывающая количество доступных мест в каждом регионе. И о, счастье – в запланированной нами 9-й зоне были заняты 8 мест из 10 возможных. Мы пулей бросились к клеркам и застолбили оставшиеся места. В таблице тут же появился крест: зона закрыта, все билеты проданы.
Самые популярные районы находятся в середине парка и ближе к концу дороги. Около въезда почти свободно, но и шанс встретиться с дикой живностью довольно мал. Пропуски в зоны (backcountry permit) абсолютно бесплатны, только надо было посмотреть кино по технике безопасности, как переходить речки, и что делать при встрече с медведем.

Также, нам объяснили, как разбивать палаточный лагерь. Схема лагеря всегда должна представлять собой равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то – зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен 🙂

Теперь нужно было купить билеты на автобус и подтвердить резервацию в кемпинге. По парку циркулирует несколько видов автобусов: туристические (sightseeing, wilderness, historical tours) и кемперские (camper bus). Кстати, wilderness tours до прошлого года назывались wildlife tours, но были случаи, когда народ не видел диких животных на всем протяжении дороги (хотя в это и трудно поверить), и начинал возмущаться, что их обманывают. Вот руководство парка и схитрило.
Camper bus стоит почти вполовину дешевле ($18), но на него продают билеты только, если человек стоит в одном из кемпингов. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты привязаны ко времени отправления. Проверяет их водитель при посадке “туда”. В обратном направлении из парка можно ехать на любом автобусе и бесплатно.
Завершив со всеми формальностями, прикупив топографическую карту нашей зоны #9 и определитель животных и птиц, мы поехали селиться в кемпинг. Как я уже писала, на своей машине можно доехать только до 13-й мили дороги. Но как раз там у нас и находился кемпинг Savage river campground.

Не доезжая до лагеря, решили немного размять мышцы на короткой 1,5-мильной тропе “Horseshoe lake trail”, проходящей через лес. Это одна из немногих троп в самом начале парка; в других местах их нет совсем. После прогулки по означенной тропе, у нас сложилось мнение, что если хочешь увидеть что-нибудь действительно стоящее, надо идти в глушь. Куда угодно, лишь бы подальше от людей.

Многочисленные таборы сновали туда-сюда, какие уж там животные. Даже красивыми пейзажами было проблематично любоваться из-за гомона. Тем не менее, мы спустились до самого озера, в зеркальной поверхности которого отражался хвойный лес. Подъем наверх довольно крут, главное – не торопиться.

Не встретив никого дикого на тропе, кроме сорок, слегка разочарованные поехали по направлению к кемпингу. Неужели и дальше так будет? Но действительность оказалась намного интереснее.
Кемпинг Savage river расположен слева от дороги, в густом лесу. Места есть как под RV, так и под обычные палатки. Причем, выбрать можно какое угодно прямо там, была бы резервация. Везде есть барбекюшницы, место для костра. Участки очень красивые, поросшие большими разлапистыми елями. Палатку можно ставить прямо под ними, будет естественное укрытие от дождя.

Погода в Денали, да и в целом по Аляске, совершенно непредсказуема. Метеосводка, висящая на стене в инфо-центре, показывала все с точностью наоборот. Положено “солнце”, будет дождь; обещана “гроза”, будет ясно. Дождик накрапывал несколько раз в день, потом облака быстро исчезали, и в остальные промежутки времени нас радовало солнышко.
Поэтому фотографии получились абсолютно разными, несмотря на то, что были сделаны в течение одного дня. Средняя температура воздуха держалась в районе 18-20 днем, и около +10 ночью. Спальники у нас были рассчитаны до нулевой температуры, так в них даже было жарковато.
Палатку мы навострились собирать за 7 минут. Очень простая, и в то же время удобная конструкция с двумя входами по бокам. Сверху и над каждым входом натягивалось палаточное, непромокаемое крыло, получалось укрытие для обуви. И внутрь тащить ботинки не надо, и не мокнет ничего от росы или дождя. Палаткой мы остались очень довольны, оставалось испытать её в диких походных условиях.

Билеты на автобус вглубь парка были нами куплены на завтрашние 7 утра. Чтобы представить хоть немного, с чем нам придется столкнуться на следующий день, мы решили подняться по течению Savage river, недалеко от палаточного лагеря, и прочувствовать каково это – ходить по тундре. Все это большей частью относится ко мне, т.к. у Ильи опыт похода с палатками огромный.

Северные речки имеют интересную особенность. Они неглубокие, в лучшем случае чуть по бедро, но русло разделено на множество потоков, образуя сеть. Между потоками – сухой гравий (в зависимости от времени суток и приливов-отливов). Вот прыгая через потоки на галечные островки и можно передвигаться через реку. Только надо помнить, что обратный путь таким манером может и не получиться, если воды станет больше, или если она изменит свое направление.

Также, идти удобно вдоль самой реки по каменистому берегу. Иногда приходилось продираться сквозь кусты в человеческий рост. При этом надо всегда что-нибудь говорить, как нас учили в фильме, а то есть неплохой шанс упереться носом медведю или лосю в бок. Как будто шума, производимого нами, было бы недостаточно.

Вскоре бурелом нам надоел, и мы решили отойти от реки немного в сторону, и идти по тундре. Набрели даже на оленью тропку. Она раза в три уже человеческой, с хорошо видными следами: три отпечатка вместе и один внизу, перпендикулярно к ним.

Первый раз в жизни довелось мне пройти через гущу карликовой березы. Было очень забавно наблюдать, как над деревьями возвышались грибы – настоящие “надберезовики” 🙂 Грибы были уже старыми, с лопнувшими шляпками, олени ими почему-то не заинтересовались.

Периодически спускаясь к воде, и пугая полосатых воробьев в зарослях, мы в тайне надеялись на встречу с лосем. Но, как и раньше, “муськи” нас игнорировали, и не показывались на глаза.

Очень хорошо зарекомендовала себя одежда – куртки и ботинки с гортексом. В них не было ни жарко, ни холодно, ни мокро, и ничего не порвалось, даже несмотря на пролезание через бурелом. Что еще раз доказывает – лучше заплатить чуть больше, но получить в итоге качественный товар.

Где-то через час пути мы сделали небольшой привал, хотя нисколько не устали. Просто хотелось пофотографировать окружающие речку зеленые горы и высокое небо. В бинокль даже удалось разглядеть ледник на самой вершине, белым языком свешивавшийся вниз. Но с ледниками у нас произойдет более близкое знакомство в национальном парке “Kenai Fjords”.

Стемнело, пора было возвращаться. Дошли не спеша до кемпинга, так и не встретив никого на пути. А вот рядом с палаткой нас поджидал вечерний гость, вернее гостья. На ветке ели сидела большая серая птица сорокопут (Northern shrike), с пушной грудкой и умными круглыми глазами.

Мы как раз собирались ужинать, нахлебники появились не зря. Вскоре к сорокопуту присоединилась белка со вздорным характером, залезшая на верхушку ели, и кидавшаяся шишками.

На ужин у нас был растворимый китайский суп с рисовыми макаронами, к которым меня приучила на работе коллега-китаянка, и банка сгущенного молока с чаем. Пришлось забыть на время о ресторанах. Примус работал как часы, ни до, ни после у нас не было к нему нареканий.
Несмотря на низкую температуру на улице, в спальниках было на удивление тепло, можно было даже лежать полностью раздевшись.Related

Сегодня мы отправляемся в путешествие на Аляску, юго-Восточную её часть. Дикая природа, живописные пейзажи.

1. Неофициальное название Юго-Восточной Аляски - Аляска Панхэндл, Ручка Аляски. Оно произошло из-за похожести изображения Аляски на карте на ковш (кастрюлю) с ручкой, где Юго-Восточная Аляска как раз и является «ручкой». (Фото Jim Alseth):

2. А вы знаете, что медведи - всеядные, а некоторые из них и вообще предпочитают растительную пищу? Даже белые медведи могут питаться растительностью в трудные времена. А самый известный пример облигатных хищников - тех, которые питаются исключительно мясом и не могут переваривать растительность - все кошки. (Фото Moelyn Photos):

3. Американский город Ситка (до 1867 года - Ново-Архангельск), расположенный на острове Баранова Александровского архипелага (штат Аляска). Население - около 9 тысяч человек. Ново-Архангельск являлся столицей Русской Америки. (Фото Alla Khananashvili):

4. Здесь обитают горбатые киты. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Paul Souders):

5. Уникальный голубой ледник называется Таку. Он находится на Аляске и считается одним из самых труднодоступных мест в мире. (Фото Nenad Basic):

6. Самым ярким представителем птиц является белоголовый орлан. (Фото Ron Crabtree):

7. Город Кетчикан в штате Аляска, США. С населением 7368 человек в 2007 году, является пятым по густонасёленности городом в штате. (Фото Artie Ng):

8. Местные жители. (Фото Becky Bohrer):

9. Ледник LeConte. Кстати, современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн км², или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн км³ льда - почти две трети объёма пресных вод на планете. (Фото Edmund Lowe Photography):

10. Мишка. (Фото Rocky Grimes):

11. И снова горбатый кит. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. (Фото Paul Souder):

12. Тотемные столбы на Аляске. (Фото Lindsay Miles-Pickup):

13. Ледник Джонса Хопкинса. (Фото Suraark):

14. Полевые цветы. (Фото Dagny Willis):

15. Семья выдр. (Фото M. Cornelius):

16. Помимо материковой части, в состав Юго-Восточной Аляски входит огромное число островов - больших, средних, маленьких и совсем крошечных. (Фото Greg and Jan Ritchie):

17. White Pass Railways. Это самая красивая узкоколейка на Аляске протяженностью 175км. Ссылка на неё будет ниже. (Фото Royce Bair):

18. Красивейшая ледяная пещера. (Фото Saraporn):

19. Еще одни местные жители - два лося. (Фото M. Cornelius):

20. Утро в лесу возле Кетчикана. Кстати, экономика этого города основана на туризме и рыболовстве, и город известен как «Мировая столица лосося». (Фото Carlos Rojas):

21. Продолжительность погружения под воду у горбатых китов зависит от времени года. Летом они редко ныряют более, чем на 5 минут, и погружения, продолжительностью больше 10 минут, редки. Зимой погружения продолжаются 10-15 мин. (Фото Paul Souders):

22. Глейшер-Бей - национальный парк на юго-восточном побережье Аляски, западнее города Джуно. Национальный парк находится под охраной ЮНЕСКО. Природа побережья Глейшер-Бей - это ледники, горная гряда со снежными вершинами, покрытые лесами, глубокие фьорды, реки и озера. (Фото Ramunas Bruzas):

23. Залив Литуйя. Известен стихийным бедствием, произошедшим здесь 9 июля 1958 года. В результате землетрясения магнитудой 8,3 с гор сошёл мощный оползень. В воды залива обрушилось около 30 миллионов кубических метров камней и льда. Это привело к образованию гигантской волны цунами высотой более 500 метров . Это самая высокая волна цунами, известная человечеств. (Фото M. Cornelius):

24. Тюлений отдых. (Фото Russ Heinl):

25. Волшебный лес. (Фото Joe Benning):

26. Вот такая она, юго-Восточная Аляска. (Фото Richard Seeley):

Поездка на Аляску - это путешествие, которое многие совершают раз в жизни и все хотят запомнить его навсегда. Поэтому, планируя путешествие на Аляску, следует тщательно продумать маршрут, куда и когда ехать, где останавливаться и как передвигаться. В данной статье я расскажу о своем опыте планирования поездки на Аляску летом. Думаю, это даст для других туристов хоть какую-то основу для их собственного путешествия по Аляске.

На Аляске я уже один раз был - зимой 2015 года, ездил смотреть полярные сияния, катался на собачьих упряжках, отдыхал в горячих источниках и так далее. Поэтому какое-то представление о штате, людях и достопримечательностях я уже имею.

На Аляске мне тогда очень понравилось (до сих пор не могу до конца понять, что именно), я решил не откладывать дело в долгий ящик и поехать туда в тот же год, но уже летом 2015.

Лето - это горячая пора для Аляски. Высокий сезон начинается в середине мая и длится до середины сентября. Хотя чтобы наверняка - лучше всего ехать с середины июня до конца августа - ни погода, ни природа вас точно не огорчат. Кстати, из-за короткого высокого сезона и большого наплыва туристов, цены на туры и проживание увеличиваются в два-три раза по сравнению даже с концом сентября или началом мая. А многие магазины/отели/рестораны вообще работают только в летние месяцы, закрываясь на зиму.

Приехать сюда можно двумя путями. Во-первых, на круизном корабле . Маршрутов в этом случае много. Чаще всего они начинаются из Сиэтла или Ванкувера и охватывают сразу несколько прибрежных городов. О круизах на Аляску я говорить в этой статье не буду, потому что особо ничего о них и не знаю. У вас в любом случае будет где жить, что есть и экскурсии уже за вас выбраны. Круизы в среднем длятся от 7 до 14 дней, иногда с двух-трехдневными турами вглубь штата.

Второй вариант - на самолете. Чаще всего добираться вы будете с несколькими пересадками. Больше всего рейсов на Аляску из Сиэтла (штат Вашингтон). Чтобы не гадать какой авиакомпанией лететь - смотрите билеты на сайте Kayak.com и выбирайте, что дешевле или больше подходит по расписанию.

На Аляске два главных аэропорта - Анкоридж (Anchorage) и Фэирбэнкс (Fairbanks), в зависимости от вашего маршрута вы можете прилетать в любой из них. Определенно в Анкоридж летает больше самолетов и легче составить маршрут.

Мое путешествие начинается в Майами. Днем я вылетаю в Сиэттл с небольшой стыковкой в Атланте. Я прилетаю в Сиэтл поздно вечером, останавливаюсь на одну ночь в отеле. Следующий целый день я провожу в Сиэтле - я здесь ни разу не был, поэтому думаю найду чем себя занять.

Вечером я вылетаю из Сиэтла в город Джуно (Juneau) - столицу штата Аляска. Я когда думал куда поехать на Аляске - искал все в интернете. Я не очень люблю читать форумы, поэтому основывался на том, что удавалось найти на TripAdvisor и в , англоязычных и русскоязычных. Так вот, помимо Анкориджа хотелось посмотреть что-то еще. Примерные материалы, которые я использовал можно посмотреть на моей странице в Pinterest .

На глаза попались два интересных варианта: Джуно и остров Кодиак (Kodiak Island). На острове Кодиак живут какие-то одни из самых крупных в мире медведей (Kodiak Bears), на которых можно посмотреть вблизи, но там очень мало отелей и не очень понятно с транспортом - поэтому медведей я решил посмотреть из Анкориджа.

День 1

Целый день в Сиэтле, вечером перелет в Джуно (2 часа 30 минут)

Про Сиэтл писать ничего не буду - статья о Сиэтле появится в другой раз. По прилету в Джуно нужно будет добраться до отеля и хорошо отдохнуть.

День 2

Целый день в Джуно, вечером перелет в Анкоридж (1 час 30 минут)

В Джуно есть несколько разных экскурсий, я остановился на следующих.

- Mount Roberts Tramway . Канатная дорога в Джуно, поднимающаяся из Даунтауна на гору Роберт, на высоту 600 метров. Интересна и сама дорога и, конечно, открывающиеся с горы виды. Пасс стоит $33 (лето 2015) на весь день. Думаю одного раза вверх и вниз более чем достаточно. Сверху видно сам город, круизные корабли, другие горы.

- Juneau Whale Watching . В городе есть несколько компаний, которые организуют прогулки на кораблике с возможностью наблюдать за горбатыми китами и дельфинами. Судя по фотографиям, следует одеться потеплее, потому что океан даже летом очень холодный и придется много времени проводить на открытом воздухе. В зависимости от продолжительности тура (3-5-8 часов), цена варьируется от $100 до $200 с человека. Сюда же можно добавить тур по городу, рыбный буфет и так далее - прямо туристический рай.

Также мне очень понравились фотографии даунтауна Джуно, поэтому я думаю еще погулять по городу. Вечером поеду в аэропорт и полечу в Анкоридж.

День 3

Поездка на поезде в Seward

На Аляске есть несколько маршрутов железных дорог, которые, однако, в большей степени выполняют туристическую функцию, нежели транспортную. Маршрут из Анкориджа в Сьюард (Сьюард, если я правильно понимаю), протяженностью 114 миль, называется Coastal Classic . Поезд отправляется из Анкориджа в 6.45 утра и прибывает в Сьюард в 11.05 утра. Обратный поезд отправляется в 6 вечера и прибывает в Анкоридж в 10.15 вечера. То есть можно будет целый день провести в Сьюарде. Билеты для взрослых, в зависимости от класса обслуживания, стоят от $89 до $165 в каждую сторону, плюс скидка, если покупаете сразу туда-обратно.

В Seward большинство туров рассчитано как раз на туристов с поезда, что очень удобно. В окрестностях города есть несколько достопримечательностей, главная из которых Kenai Fjord National Park , куда можно отправиться на 6 часовую экскурсию (отплывает в 11.30 утра, как раз как после прихода поезд). Если вы не хотите быть на корабле весь день, как опция - здесь можно поплавать на каяках в открытом океане, вдоль айсбергов.

День 4

Bear Watching. Перелет в Фэирбэнкс

Для меня, главное зачем я еду на Аляску летом - посмотреть на медведей в их реальной среде обитания, особенно когда они ловят рыбу в реках. Сделать это можно из многих городов Аляски, но только летом и только на самолете.

Я решил полететь из Анкориджа, потому что здесь больше всего компаний которые этим занимаются и больше всего маршрутов. Есть много вариантов как организован данный тур - с посадкой на воду или на землю, с обедом и без, в разные уголки штата, с посадкой на ледник, на один день или на несколько. Стоимость на одного человека начинается от $500 и выше, в зависимости от продолжительности, маршрута и количества человек. Кстати посмотреть камеры в реальном времени можно .

Вечером - перелет в Фэирбэнкс (50 минут, садиться нужно с левой стороны самолета, чтобы видеть самую высокую гору США - Mt. McKenley, если еще не будет темно. Если вы летите наоборот из Фэирбанкса в Анкоридж - тогда садиться нужно справа). Лететь лучше вечерним рейсом, потому что утренние рейсы прилетают «слишком поздно», в 7 утра, и вы можете не успеть на некоторые экскурсии.

День 5

Поездка на Полярный круг

Летом в Фэирбэнксе делать особо нечего - это больше зимний туристический центр, поэтому целый день у меня займет тур на Полярный круг (Arctic Circle).

Есть два вида тура - на самолете, а потом машине (в среднем занимает 7 часов, отправления в 5.30 утра и в час дня - $400) и только на машине (отправление в 6.30 утра, возврат в 11 вечера, $190).

В каждом из туров вас привезут в то место, где проходит полярный круг, выдадут сертификат, сделают памятную фотографию, покажут Транс-Аляскинский нефтепровод (основу экономики штата) и в общем-то и все. На самолете конечно быстрее и не так утомительно, но в два раза дороже.

День 6

Поездка на поезде из Фэирбэнкса в Анкоридж. Перелет домой

Поезд Denali Star - пожалуй наиболее известный железнодорожный маршрут на Аляске - проходит через половину штата, и в частности через национальный парк Денали с видами горы McKenley.

Поезд отправляется из Фэирбэнкса в 8.15 утра, за весь день преодолевает 360 миль (580 километров) и в 8 вечера прибывает в Анкоридж. В поезде есть два класса обслуживания - Adventure Class ($185 в одну сторону) и GoldStar Service ($355 в одну сторону).

Если вы путешествуете GoldStar Service - у вас будем место на втором этаже вагона со стеклянной крышей, питание, безалкогольные напитки и возможность выхода на открытый балкон - как утверждается на сайте - единственный в мире.

Приехав в 8 вечера в Анкоридж я планирую сразу поехать в аэропорт, чтобы взять ночной перелет в Нью Йорк (через Сиэттл). В Анкоридже очень современный аэропорт, где есть, например, Alaska Airlines lounge, где можно будет принять душ и перекусить после долгого дня (вход $50).

Поскольку у меня достаточно мало времени, а посмотреть хочется по максимому, то весь маршрут получается достаточно сжатым - переезды, перелеты каждый день, ночевки непонятно где и так далее. Разумеется на Аляске есть куча других маршрутов и экскурсий - рыбалка, охота, можно арендовать машину и кататься на ней - вариантов много. В данной же статье приведен только примерный маршрут, который я буду пробовать сам и который, возможно, даст ориентир для других путешественников, которые не знают с чего начать поездку на Аляску.

Путешествие на Аляску может стать самым необычным из всех, что совершит ваш ребёнок в детстве.

Цены условия путешествия на Аляску

• КАК ДОБРАТЬСЯ — долететь до Анкориджа можно от Москвы за 1255$, Киева (от 1304$), Астаны (от 2196$), Питера (1528$) или с пересадками через Таиланд, Германию или множество городов США.
• ВИЗА США - доставка
• АВИАБИЛЕТЫ -
• КОГДА —
• ТРАНСФЕР — нашёл
• ТРАНСПОРТ – Есть один вид транспорта, который идеально подходит для условий Аляски – самолёт, так как с дорогами Аляски дело обстоит сложно. Однако средства малой авиации региона превосходно компенсируют этот недостаток. Зато малая авиация развита великолепно. Кроме того, между крупными городами действует железнодорожное сообщение.
• АРЕНДОВАТЬ МАШИНУ — АЛЯСКА
• ПУТЕВОДИТЕЛИ —
• ПОГОДА – Длительность туристического сезона Аляски – 4 месяца. При этом средняя температура летом не поднимается выше + 15 градусов. Даже если вам повезёт, и вы проведёте отпуск без дождей, следует запастись тёплой, желательно водонепроницаемой, одеждой для экскурсий на катерах для знакомства с китами.
• ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА АЛЯСКА -
• ГДЕ ПОБЫВАТЬ — Анкоридж, парки Катмай и Денали, Джуно, гора Робертс, Скагвэй, Клондайк
• ЭКСКУРСИИ — по США
• ВОЗРАСТ — если осторожно, то и в )))
• ЖИЛЬЕ – Вы можете легко решить жилищный вопрос, отправившись в круиз на лайнере. Кроме такого нестандартного решения, вы можете забронировать домики для туристов в национальных парках. Вы также можете установить палатку за символическую сумму 12-13$ с человека в живописном парке «Катмай». Будьте уверены: ваши детки по достоинству оценят такой отдых. Кроме перечисленных методов расселения, есть стандартные отели во всех городах Аляски, стоимостью от 940$ за трехместный номер и выше.
• ОТЕЛИ -

Природа и золото Аляски

Город Джуно – столица всей Аляски, названная по имени золотоискателя Джозефа Джуно, и, пожалуй, единственная из столиц штата, к которой не подведены дороги. Отдохнуть здесь вы можете, посетив капитолий штата Аляска, маленькую русскую церквушку, поднявшись на фуникулёре горы Робертс или бультерьеру Патси Энн – символу преданности и любви людей к собакам. Однако самые незабываемые зрелища ждут вас именно в море. Путешествие на катере обеспечит вашему ребёнку самые яркие эмоции при виде гигантских ледников, морских котиков и огромных китов.

День 12-14 — Скагвэй, Клондайк

Настоящие путешествия по следам золотоискателей поджидают вас совсем недалеко от столицы Джуно, в портовом городе Скагвэй, окружённом красивыми озерцами, который был основан ещё во времена великой Золотой Лихорадки. И хотя Клондайк расположен на территории Канады, добраться туда лучше всего из Аляску. Главная ценность этого города – в наличии железной дороги на Юкон. Вас ждёт и тамбурами открытого типа, удобными для обзора, из которых удобно любоваться местными пейзажами и делать фотографии. На протяжении 175 километров вы можете любоваться и фотографировать местные пейзажи. Этот маршрут станет приятным завершением путешествия, которое обещает стать самым незабываемым событием в жизни ваших детей и вашей жизни!

После, наше июльское путешествие на Аляску подходит к концу, уверен ваш просто в восторге!